[여성복기능사 필기] 15년 3회차 기출문제 정답·해설 페이지

안감은 땀 등 분비물로부터 겉감을 보호하고, 겉감의 형태 변형과 마모를 막으며, 입고 벗기 쉽게 하고 보온성을 높인다. 그러나 해충이나 곰팡이에 견디는 내충성·내균성은 섬유 자체의 성질이나 가공으로 정해지므로, 안감이 유지해 주는 기능이 아니다.

소매산이 낮을수록 소매통이 넓어져 팔을 움직이기 편하고, 높을수록 외관은 단정하지만 활동하기 불편하다. 보기 가운데 가장 낮은 소매산은 $\frac{A.H}{6}$이므로 활동하기에 가장 편하다.

기모노 슬리브를 기반으로 매우 짧아진 형태로 어깨점에서 5~10cm 정도만 연장되는 슬리브는 프렌치 슬리브다. 프렌치 슬리브는 상완부를 덮지 않고 상지 상부 일부만 감싸는 극히 짧은 소매로, 기모노의 직선적 구성에서 유래한 간결한 형태를 유지하되 길이를 현저히 단축한 것이다.
돌먼 슬리브는 겨드랑이가 깊고 손목으로 갈수록 좁아지는 형태다.
래글런 슬리브는 목 밑에서 겨드랑이 방향으로 이어지는 사선 봉제선이 특징이다.
케이프 슬리브는 어깨를 덮는 망토 같은 형태다.

타이트 스커트는 신체 라인에 맞춘 밀착형 디자인으로, 옷감의 폭을 최대한 효율적으로 활용하여 재단한다. 너비 150cm인 옷감에서 타이트 스커트는 앞판과 뒷판을 한 폭 안에 나란히 배치할 수 있으므로 추가적인 길이 배수가 불필요하며, 필요한 옷감량은 스커트 길이에 시접(솔기 여유분)만 더한 단순한 계산으로 충분하다. 따라서 정답은 스커트 길이 + 시접이다.

봉사의 소요량은 천의 두께, 봉사의 굵기, 스티치의 길이 등 재봉 조건에 따라 직접 결정되는 반면, 재봉기의 자동봉사 절단기 사용 여부는 봉사 소요량 자체를 결정하지 않고 단순히 작업 효율성이나 편의성만 영향을 준다. 천의 두께가 두꺼울수록, 봉사가 굵을수록, 스티치 길이가 길수록 봉사 소비량이 증가하는 것은 물리적 필연성이지만, 자동절단기는 이미 소비된 봉사를 끝내는 방식만 달라질 뿐 소요량 산출에는 영향을 주지 않는다.

심감(安縫合わせ, 봉제 시 필요한 여유분)의 기본 시접 분량 기준에서 어깨는 1 cm이 표준이며, 1.5 cm는 과다하다. 목둘레 1 cm, 앞중심선 1 cm, 밑단 5 cm는 모두 올바른 기본 시접 분량이므로 3번이 정답이다.

S.C.H(Sleeve Cap Height)는 소매산 높이를 나타낸다. A.H는 진동둘레(Arm Hole), S.B.L은 소매폭선(Sleeve Biceps Line), E.L은 팔꿈치선(Elbow Line)이다.

정답 3번은 가슴 부위가 당길 때의 보정 방법이 잘못된 것이다. 가슴 부위가 당기는 현상은 주로 가슴둘레가 작아서 발생하므로, 올바른 보정법은 B.P(버스트 포인트)를 기준으로 앞판의 양옆을 늘려주거나 다트를 줄이는 방식을 취해야 한다. 보기 3번처럼 여러 지점에 선을 넣어 접어주는 방식은 오히려 문제를 악화시킬 수 있다. 
1번은 목둘레가 커서 들뜨는 현상을 목둘레선을 높여 보정하는 것으로 올바른 설명이고, 2번은 어깨가 솟은 경우 어깨선을 올리고 진동 밑부분도 조정하는 정확한 보정법이며, 4번은 진동둘레가 좁을 때 가위집을 넣어 새로운 진동선을 그리는 표준적 보정 방법이다.

눈금이 있는 쪽이 각 기준점에 정확히 닿도록 줄자를 세워서 재는 부위는 목밑둘레이다.
목밑둘레는 앞뒤 목점의 높이가 서로 달라 몸통 둘레처럼 수평으로 단순히 두르기 어렵고, 목의 곡면을 따라가며 각 기준점에 눈금 쪽을 정확히 맞춰야 하므로 줄자를 약간 세워서 잰다. 가슴둘레·손목둘레·엉덩이둘레는 비교적 단순한 원통형 둘레라 수평으로 눕혀 두르는 방식으로 측정한다.

소매 앞, 뒤에 동시에 주름이 생기는 현상은 소매산의 높이가 낮아서 소매 캡(cap) 부분에 충분한 여유분이 없을 때 발생한다. 이 경우 소매산을 높여주면 소매 둘레의 곡선이 더 부드러워지고 충분한 수용량이 생겨 앞뒤 주름이 해소된다. 소매산의 중심점을 이동하는 방법(1, 2번)은 앞 또는 뒤 한쪽에만 주름이 생길 때의 보정법이며, 소매산을 낮추는 것(3번)은 주름을 더욱 악화시키므로 부적절하다.

부피감이 없고 목이 앞으로 기울며 등이 구부정하고 가슴과 엉덩이가 빈약한, 중년층·노년층에 많은 체형은 굴신체이다.
굴신체는 상체가 앞으로 굽는 자세가 특징이며, 이와 반대로 상체가 곧고 가슴과 엉덩이가 풍만한 체형은 반신체로 구분된다.

밑위 길이는 의자에 앉은 상태에서 허리둘레선의 옆중심점부터 의자 바닥면까지의 길이로 측정한다.
목옆점에서 유두를 지나 허리선까지 재는 것은 앞길이의 측정법이다.
허리둘레선의 옆중심점에서 엉덩이둘레선까지의 길이는 엉덩이길이에 해당한다.
목옆점에서 유두까지의 길이는 유두길이(젖꼭지 길이)로, 밑위 길이와는 다른 항목이다.

앞길이는 오른쪽 목옆점에서 유두를 지나 허리선까지의 길이로 측정한다.
좌우 유두 사이의 거리는 유두 간격이지 앞길이가 아니다.
목옆점에서 유두까지만 재면 허리선까지의 길이가 빠져 앞길이 전체를 반영하지 못한다.
목옆점에서 곧장 수직으로 허리선까지 재면 유두의 솟은 부분을 지나지 않아 실제보다 짧게 측정된다.

심지는 옷의 형태를 안정시키고 변형을 막기 위해 사용하는 것이지, 빳빳한 촉감 자체를 얻기 위한 목적으로 쓰이는 것은 아니다.
심지를 대는 이유는 의복이 반듯한 모양을 유지하고 사용 중에도 형태가 틀어지지 않도록 안정시키기 위함이며, 뻣뻣한 느낌은 그 결과로 나타나는 부수적인 촉감일 뿐 본래의 사용 목적으로 보지 않는다.

110 cm 폭은 좁아서 앞판과 뒤판을 한 너비에 나란히 놓기 어렵기 때문에 대부분 길이의 2배가 필요하다. 그래서 슬랙스·플레어 스커트·반소매 블라우스도 모두 길이×2+시접으로 계산하며, 보기 1~3처럼 길이 1배나 1.5배로는 부족하다. 긴 소매 슈트는 (재킷 길이×2)+스커트 길이+소매 길이+시접으로 계산하므로 4번이 옳다.

인치계측의 직접법은 줄자나 캘리퍼 등 간단하고 저렴한 기구를 사용하여 신체 부위를 직접 측정하는 방법으로, 1번의 "계측기구가 비싸며"라는 설명이 틀렸다. 2번은 줄자를 사용하여 굴곡 있는 체표면의 실측길이를 정확히 측정할 수 있고, 3번은 표준화된 계측기구와 측정점 표준화가 필수이며, 4번은 직접법이 장시간의 측정 과정에서 피계측자의 자세 변화로 인한 오차가 발생하기 쉬운 단점이 맞다.

인체 각 부위의 치수를 기본으로 하여 제도하고 패턴을 제작하며, 플랫 패턴(flat pattern) 방법과 옷감 위에서 직접 드래프팅(drafting)하는 방법이 있는 것은 평면재단이다. 연단은 원단을 여러 겹 펼쳐 놓는 재단 준비 공정이고, 입체재단은 인대(더미)에 직접 옷감을 대어 형태를 만드는 방법이며, 그레이딩은 기본 패턴을 사이즈별로 확대·축소하는 작업이다.

시착은 가봉한 옷을 실제로 입어 보고 전체 균형과 세부의 맞음새를 확인하는 과정이다. 보정은 시착에서 찾은 결점을 고치는 작업이고, 연단은 재단하려고 원단을 여러 겹 펼쳐 쌓는 작업이다.

청바지 솔기나 작업복, 스포츠 의류처럼 마찰과 세탁이 잦아 솔기가 뜯어지지 않아야 하는 부위에는 쌈솔을 주로 사용한다.
쌈솔은 두 겹의 옷감 끝을 겹쳐 감싸듯이 박아 올이 풀리지 않고 튼튼하게 마감되는 솔기 처리법이라 내구성이 중요한 부위에 적합하다. 통솔·가름솔·파이핑 솔기는 비교적 얇은 옷감이나 장식적인 마감에 더 적합해 강한 마찰이 반복되는 부위에는 잘 쓰이지 않는다.

장촌식 제도방법은 가슴둘레를 기준이 되는 가장 중요한 치수로 삼는 표준화된 제도법이다. 가슴둘레에 따라 앞길이, 뒤길이, 암홀깊이, 소매길이 등 원형의 모든 주요 치수가 비례적으로 결정되며, 허리둘레나 엉덩이둘레는 여유분 산정에만 활용되고 신장도 소매길이 보정에만 부분적으로 고려되는 보조적 역할만 한다.

단촉식 제도법은 인체의 각 부위를 세밀하게 계측하여 제도하는 방법으로, 여러 개의 인체 치수(가슴둘레, 허리둘레, 엉덩이둘레, 등길이, 소매길이 등)를 정밀하게 측정하여 패턴을 만든다. 1번은 오류로, 오히려 정확한 계측을 위해 숙련된 기술이 필요하다. 3번은 비례식 제도법의 설명으로, 가슴둘레를 기준으로 등분하여 다른 치수를 결정하는 방식이다. 4번은 원점식 제도법의 설명으로, 한두 개의 대표 치수만을 기준으로 제도하는 간편한 방법이다.

일정한 길이로 끊어 그은 파선을 안단선이라고 연결한 것이 틀렸다.
나머지 세 짝은 부호와 명칭이 모두 맞는다. 위아래로 규칙적으로 출렁이는 물결선은 개더를 잡아 오그리는 오그림, 양방향 화살표 두 개가 X자로 엇갈린 표시는 바이어스 방향, 곧은 선 양 끝에 화살촉이 달린 표시는 올(식서)의 방향이다. 따라서 남은 한 짝이 잘못된 연결이다.
짧게 끊어 그은 파선은 겉에서 박는 스티치선처럼 보조로 쓰는 선이다. 겉감 안쪽에 덧대는 안단의 경계는 선과 점이 번갈아 나오는 쇄선(흔히 이점 쇄선)으로 그려 완성선이나 골선과 구분하므로, 파선을 안단선이라고 한 짝이 잘못된 연결이다.

포플린은 면과 폴리에스터 혼방의 중량감 있는 평직 옷감으로, 얇은 것부터 중간 정도의 두께에 해당합니다. 재봉바늘 선택은 원단의 두께와 밀도에 따라 결정되는데, 9호는 얇은 소재(린넨, 얇은 면)용, 11호는 일반 면, 폴리에스터, 포플린 등 중간 두께의 옷감에 적합하고, 14호 이상은 두꺼운 데님이나 캔버스용입니다. 포플린의 특성상 11호 바늘이 원단을 손상시키지 않으면서도 균일한 봉제를 구현하는 데 최적입니다.

룰렛이나 트레이싱 페이퍼로 옷감에 표시할 때는 완성선에서 안쪽으로 들여 굵게 그리는 것이 아니라 완성선 위를 가늘고 정확하게 표시해야 하므로 이 설명은 틀렸다.
표시선이 완성선에서 벗어나거나 굵게 번지면 봉제 시 실제 치수가 달라지기 때문이다. 짧은 털이 있는 옷감의 결 방향을 위로 향하게 배치하는 것, 패턴을 큰 것부터 배치하고 작은 것을 그 사이에 넣는 것, 옷감의 겉면이 안으로 오도록 반으로 접어 패턴을 놓는 것은 모두 옳은 설명이다.

의복구성을 위한 체표구분은 인체를 해부학적 부위별로 나누어 각 부위의 측정과 의복 설계의 기준을 삼는 것이다. 체간부는 목 아래부터 골반까지의 몸통 부위이며, 전면(복부 쪽)을 복부, 후면(등 쪽)을 배부, 옆면을 요부로 구분한다. 상완부는 팔 부위이므로 체간부가 아니다. 따라서 체간부의 전면에 해당하는 것은 복부이다.

가로 완성선 아래에 사각형을 그리고 그 안을 한 방향으로 기운 빗금으로 채운 이 부호는 주름을 나타낸다.
사각형의 좌우 세로선은 주름을 접었을 때 서로 겹쳐지는 두 선이고, 안쪽 빗금은 주름을 어느 쪽으로 넘겨 접는지 그 방향을 알려 준다. 빗금이 기울어진 모양 하나로 같은 주름이라도 왼쪽으로 넘길지 오른쪽으로 넘길지를 구분해 표시한다.
골선은 옷감을 접어 마주 대는 위치를 나타내는 선 부호이고, 다트는 완성선에서 아래로 좁아지며 한 점에 모이는 V자 부호다.
늘림은 다리미로 늘려 주라는 뜻으로 선 위에 산 모양 표시를 덧그리는 것이어서, 넓이를 가진 빗금 상자와는 형태가 전혀 다르다.

바이어스로 재단된 옷감과 골선(직선)으로 재단된 옷감을 겹쳐 박을 때는 바이어스감을 위에 놓아야 하므로, 직선 재단 옷감을 위로 겹친다는 설명은 반대로 되어 있다.
바이어스감은 신축성이 있어 봉제 중 밀리거나 늘어나기 쉬우므로 손으로 조절하기 쉬운 위쪽에 두고 박아야 한다. 바늘을 옷감에 직각으로 꽂아 울지 않게 하는 것, 손바느질의 상침시침으로 가봉하는 것, 단추 위치를 종이나 옷감 조각으로 미리 붙여보는 것은 모두 옳은 가봉 방법이다.

공그르기·감치기·새발뜨기는 단 처리에 쓰이는 손바느질이지만, 반박음질은 단 마무리가 아니라 솔기를 잇는 데 쓰이는 바느질이다.
공그르기와 감치기는 옷감 겉면에 바늘땀이 드러나지 않게 단을 고정하는 방법이고, 새발뜨기는 신축성이 필요한 단 처리에 쓰인다. 반면 반박음질은 솔기를 튼튼하게 잇는 용도로 사용되어 단 처리 방법으로 분류되지 않는다.

풀기가 있는 옷감은 물에 담가 풀을 불린 후 축축한 상태에서 다림질해야 한다. 풀이 완전히 녹아 섬유 사이에 고르게 퍼지도록 물에 담갔다가 다림질하면 풀기가 고르게 정착되고, 이때 풀기 없는 헝겊(보풀천)을 대고 다림질하면 직접 열이 닿는 것을 방지해 옷감 손상을 막을 수 있다. 반면 물을 뿌리기만 하거나(2번) 마른 상태(3번)에서는 풀이 고르게 풀려나지 않고, 완전히 건조시킨 후(4번)에는 풀이 굳어져 고르게 펴지지 않으므로 적절하지 않다.

제조원가의 3요소는 재료비, 인건비, 제조경비이며, 관리비는 여기에 포함되지 않는다.
관리비는 총원가를 구성할 때 판매비와 함께 더해지는 항목으로, 제품 생산에 직접 투입되는 세 가지 비용과는 구분된다.

천연섬유 중 견은 누에고치에서 뽑아낸 연속된 필라멘트 섬유라 길이가 가장 길다.
면·아마·양모는 일정한 길이로 끊어져 있는 스테이플 섬유인 반면, 견은 하나의 고치에서 수백 미터 이상 이어지는 긴 섬유를 얻을 수 있어 길이 면에서 구분된다.

아세테이트는 반합성섬유로, 천연 셀룰로오스를 화학적으로 처리하여 만든 섬유다. 나일론, 아크릴, 비닐론은 모두 석유 등의 원료에서 출발하여 합성수지를 중합하여 만드는 완전합성섬유인 반면, 아세테이트는 천연섬유인 목재 펄프의 셀룰로오스를 아세틸화하는 방식으로 제조되므로 합성섬유에 해당하지 않는다.

습식방사는 방사원액을 물이나 약품 수용액(응고욕) 속으로 사출하여 응고시키는 방법이다(예: 비스코스 레이온, 아크릴). 건식방사는 용제를 더운 공기로 증발시켜 굳히고, 용융방사는 녹인 중합체를 냉각해 굳힌다.

아마는 흡수성과 열전도성이 뛰어나 시원한 촉감을 주므로 여름용 옷감으로 가장 적합하다.
아마 섬유는 수분을 빠르게 흡수·발산하고 열을 잘 전달해 체온을 낮춰주는 성질이 있어 마직물이 여름 옷감으로 많이 쓰인다. 아크릴과 나일론은 합성섬유로 흡습성이 낮고, 견은 보온성이 상대적으로 좋아 여름용으로는 아마만큼 적합하지 않다.

습윤 시 섬유강도 감소는 섬유 구조 내 수소결합이 물분자에 의해 파괴되고, 섬유 사이 분자간력이 약화되는 정도에 따라 결정된다. 레이온은 셀룰로스 기반 재생섬유로서 분자 구조 내 히드록실기(-OH)가 풍부하여 물을 흡수하기 쉽고, 습윤 상태에서 수소결합이 물분자로 대체되면서 섬유 강도가 40~50% 정도 급격히 감소한다. 비닐론은 소수성이 우수하고, 양모와 아크릴도 습윤 시 강도 감소가 상대적으로 적어 레이온의 습윤 강도 저하가 가장 크다.

항중식 번수는 일정한 무게에 대한 길이로 굵기를 나타내며, 번수가 클수록 실이 가늘다. 방적사인 면사에 쓰이고, 견사·나일론사·폴리에스터사 같은 필라멘트사는 일정 길이당 무게로 나타내는 항장식(데니어)을 쓴다.

가방성(可紡性)은 섬유를 실로 만들기 위해 방적(紡績)할 수 있는 정도를 나타내며, 섬유의 굵기, 권축, 길이가 직접적으로 영향을 미친다. 굵기가 적절하고, 권축(crimp)이 있으며, 길이가 충분해야 섬유들이 서로 엉켜 실을 이루기 쉬워진다. 반면 가소성(可塑性)은 외부 응력에 의해 영구적으로 변형되는 성질로, 섬유를 실로 꼬아 만드는 방적 공정의 핵심 조건과는 관계가 없다.

실의 분류는 용도에 따라 직물용·자수용·편물용·그 외 특수용도 등으로 나뉜다. 직사(1번)는 직물을 짜기 위한 기본 실, 자수사(2번)는 자수 작업용 실, 수편사(4번)는 편물(니트)을 만드는 실이다. 교합사(3번)는 실의 용도 분류 체계에 포함되지 않으며, 이는 실의 구조·형태를 나타내는 용어(합사·꼬임사 등)에 해당하므로 용도 분류 기준에 맞지 않는다.

이 섬유의 탄성회복률은 50%이다.
전체 늘어난 길이는 $11-10=1\ \mathrm{cm}$이고, 외력을 제거한 뒤에도 남은 영구변형은 $10.5-10=0.5\ \mathrm{cm}$이다.
따라서 실제로 회복된 탄성변형은 $1-0.5=0.5\ \mathrm{cm}$이며, 탄성회복률은 $\dfrac{0.5}{1}\times100=50\%$로 계산된다.

셀룰로스 함유량은 마섬유 종류에 따라 다르며, 저마(라미)가 약 80~90%로 가장 높다. 아마는 약 70~80%, 대마는 약 70~80%, 황마는 약 65~70%의 셀룰로스를 함유하고 있어 저마보다 낮다. 따라서 순수한 셀룰로스 함유량이 가장 많은 마섬유는 저마이다.

채도대비는 채도가 다른 색들을 인접시킬 때 채도가 높은 색은 더욱 선명해지고 채도가 낮은 색은 더욱 탁해 보이는 현상이다.
문제에서 자주색은 동일하지만 바탕색이 달라지는데, 회색 바탕은 무채색으로 채도가 없고 빨강 바탕은 채도가 있는 색이므로 회색 바탕 위의 자주색이 채도 차이에 의해 더욱 선명하게 대비된다.
명도대비는 명도 차이에 의한 대비이다.
보색대비는 마주보는 색의 대비이다.
색상대비는 색의 종류가 다를 때의 대비이다.
따라서 이들은 이 현상의 원인과 맞지 않는다.

제시된 색 중 명도가 가장 높은 노랑은 진출·팽창색이면서 가시도가 매우 높아 레인코트처럼 눈에 잘 띄어야 하는 옷에 많이 쓰인다.
노랑은 순색 중에서도 명도가 가장 높아 배경과의 대비가 크고 명시도가 뛰어나며, 이 때문에 우천 시 시인성이 중요한 의류에 자주 사용된다.

'상호 종속적이지 않으면서도 서로 보완적인 효과'는 각 부분이 독립적이면서도 보완하는 상태를 나타내는데, 이는 통일에서 요구하는 긴밀한 결합과 상호 의존성과 배치되므로 통일의 개념이 아니다. 통일의 개념은 부분들이 하나로 어우러져 단일하고 조화로운 전체를 이루는 미적 원리를 의미한다.
'부분과 부분이 분리될 수 없다'는 통일의 핵심으로, 각 부분이 분리될 수 없을 정도로 긴밀히 결합되어야 함을 나타낸다.
'단일성의 느낌이 조화의 미로 나타난다'는 통일이 단순한 획일성이 아닌 조화 속에서 다양성을 포함하는 미적 가치를 드러낸다.
'일체감의 완성적 성격'은 모든 요소가 하나의 통일된 목표 또는 인상으로 수렴하는 완성적이고 일체적인 성격을 설명한다.

색채는 디자인의 원리가 아니라 디자인을 이루는 요소이다.
디자인의 원리는 비례·균형·통일·강조·리듬처럼 요소들을 조화롭게 구성하는 방법을 말하며, 색채는 선·형·재질과 함께 디자인의 요소에 해당한다.

스포츠웨어에서 강렬한 이미지를 표현하기 위해서는 색상끼리 공통점이 없이 대비되어야 하는데, 이를 만족하는 색상 조화는 3각조화(삼각형 조화)이다. 3각조화는 색상환에서 120도씩 떨어진 세 가지 색상을 조합하는 방식으로, 상호 간 높은 대비와 역동성을 제공하여 스포츠웨어의 활동적이고 강렬한 이미지 표현에 가장 적합하다.
유사색상조화는 인접한 색의 조합으로 안정감을 준다.
보색조화는 두 색만 대비시킨다.
분보색조화는 보색과 그 인접색을 조합한다.
따라서 이들은 3각조화보다 시각적 강렬함이 낮다.

명도의 동화 현상은 주변 색의 명도에 의해 대상 색이 그 방향으로 끌려 보이는 현상이다. 회색 배경이 밝아 보이려면 흰색(더 밝은 색)이 회색에 섞여 평균 명도를 상향시켜야 한다.
회색 배경에 가는 하얀선이 반복되면 흰색 비율이 충분하면서도 선이 가늘어 배경이 시각적으로 우세하면서 동시에 흰색의 동화 영향을 받아 회색이 밝아 보인다.
가는 검은선은 회색을 어둡게 한다.
굵은 하얀선과 굵은 검은선은 굵은 선으로 인해 선의 영향력이 커져 동화보다는 대비 효과가 강해지거나 회색을 더 어둡게 만든다.

문-스펜서는 색상·명도·채도별 조화를 동일조화·유사조화·대비조화로 나누었다. 제1부조화는 제2부조화, 눈부심과 함께 부조화에 속한다.

매우 우아한 느낌을 주면서 네크라인·절개선은 물론 신체를 전체적으로 감아 돌며 장식하는 트리밍선으로도 쓰이는 곡선은 나선이다.
나선은 한 점을 중심으로 회전하며 뻗어 나가는 곡선이라 방향이 끊기지 않고 이어져 부드럽고 우아한 운동감을 만들고, 몸을 휘감듯 배치할 수 있어 전신을 장식하는 선으로 활용된다.
스캘럽은 조개껍질 모양의 반원이 반복되는 선으로 주로 가장자리 장식에 쓰인다.
파상선은 물결처럼 오르내리는 곡선으로 경쾌한 율동감을 주는 데 쓰인다.
타원은 닫힌 형태의 곡선이어서 몸을 따라 흐르는 장식선으로는 적합하지 않다.

스포츠웨어는 기능성과 활동성이 중요하므로 강한 색채대비가 효과적이며, 이는 시각적 주목성과 에너지감을 부여하는 데 유리하다. 반면 보기 3번은 스포츠웨어에서 강한 색채대비가 '비효과적'이라고 잘못 서술했다. 보기 1번은 과도한 강조가 디자인의 질을 저해한다는 올바른 원칙이고, 보기 2번은 직장복의 성격상 절제된 강조가 필요하다는 적절한 설명이며, 보기 4번은 강조점의 효과적 활용을 통해 디자인 완성도를 높일 수 있다는 타당한 내용이다.

무늬 배열의 대칭성을 판단하는 문항이다. 사방(four-way) 배열은 경사와 위사 두 방향에서 90° 또는 45° 회전했을 때 동일한 무늬 효과를 나타내는 배열 형식이다. 전체 배열은 모든 방향에서 같은 효과를 지니고, 두방향 배열은 경사와 위사 방향에서만 대칭이며, 한방향 배열은 한 방향으로만 반복되므로, 90° 또는 45° 변환에서 경사·위사 양방향 동일성을 만족하는 것은 사방 배열이다.

사람에 따라 요구도가 다르고 유행에 민감하게 좌우되는 의복 성능은 감각적 성능이다.
감각적 성능은 미적 취향이나 개인의 선호가 크게 작용하는 영역이라 시대와 유행에 따라 기준이 쉽게 바뀌는 반면, 위생적·내구적·관리적 성능은 상대적으로 객관적인 물리적 기준으로 평가된다.

곰팡이를 제거하는 건열처리는 온도와 시간의 조합으로 효과가 결정되며, 곰팡이 포자는 일반적으로 70℃ 이상의 고온에서 짧은 시간에 사멸한다. 피복의 곰팡이 제거에서 80℃에서 10분의 조건은 충분히 높은 온도를 충분한 시간 유지하여 포자의 완전한 사멸을 보장하면서도 피복 손상을 최소화하는 최적 조건이다. 이보다 낮은 온도(40℃, 60℃)는 곰팡이 사멸에 불충분하고, 75℃에서 5분은 시간이 너무 짧아 완전한 제거가 어렵다.

위생적 성능에 해당하지 않는 것은 내마모성이다.
내마모성은 옷감이 마찰에 견디는 정도를 나타내는 내구적 성능에 속하는 반면, 투습성·보온성·흡습성은 체온과 습도 조절에 관여하는 위생적 성능에 해당한다.

위생가공은 항균·방취·방미(곰팡이 방지) 등의 기능을 부여하는 화학적 후처리 가공을 의미한다. 퍼마켐, 논스탁, 바이오실은 모두 항균성·항취성·방미성을 갖춘 위생가공 제품명이다. 런던 슈렁크는 수축 방지를 목적으로 하는 물리적 가공으로, 열·기계적 처리를 통해 직물의 수축률을 줄이는 것이 주 목적이므로 위생가공이 아니다.

계면활성제는 표면장력을 낮춰 액체와 고체, 액체와 액체 사이의 경계면에서 작용한다. 습윤작용은 액체가 고체 표면에 잘 스며들도록 하고, 유화작용은 섞이지 않는 두 액체(예: 물과 기름)를 미세하게 분산시켜 혼합 상태를 유지하며, 분산작용은 고체 입자를 액체 중에 균등하게 퍼뜨리는 것이다. 증량작용은 계면활성제의 고유한 작용이 아니며, 제품의 양을 늘리기 위해 첨가되는 필러(filler) 같은 다른 성분의 역할이다.

필링은 조직이 성글고 표면이 헐거울 때 섬유가 더 쉽게 올라오고 뭉쳐져서 잘 생기므로 '조직이 치밀하면 잘 생긴다'가 틀렸다. 조직이 치밀하면 오히려 섬유가 고정되어 필링이 덜 생긴다.
필링(pilling)은 섬유나 실의 일부가 직물 표면에서 뭉쳐 작은 뭉치(ball)를 형성하는 현상이다.
섬유의 작은 방울이 생긴다는 설명은 필링의 정의 자체로 정확하다.
강신도가 크면 섬유가 표면에서 끊어지기 쉬워 필링이 잘 생기므로 맞다.
실의 꼬임이 많으면 섬유 탈락이 억제되어 필링이 덜 생기므로 맞다.

견 섬유에 금속염을 처리하여 무게를 늘리는 가공은 증량 가공이다.
견은 정련 과정에서 세리신이 빠져나가며 무게가 줄어드는데, 이를 보완하기 위해 금속염을 흡착시켜 중량을 늘리는 것이 증량 가공이다. 플록 가공은 짧은 섬유를 표면에 부착하는 가공, 캘린더 가공은 열과 압력으로 광택·평활도를 높이는 가공, 기모 가공은 표면에 보풀을 세우는 가공이라 목적이 다르다.

직물의 삼원조직은 평직, 능직, 수자직이며, 문직은 여기에 속하지 않는다.
문직은 이 세 가지 기본 조직을 응용해 무늬를 표현하는 변화 조직이라, 가장 기본이 되는 삼원조직과는 구분된다.

사문직(능직)은 평직·수자직과 함께 삼원조직(기본조직)에 속한다. 파능직은 능직을, 주야수자직은 수자직을, 바스켓직은 평직을 변화시킨 변화조직이다.

반응성염료는 염료 분자 내의 반응성 작용기(예: 염화트리아진, 비닐설폰 등)가 섬유의 OH, NH 등 친핵기와 화학반응을 일으켜 공유결합을 형성한다. 산성염료는 이온결합, 직접염료는 수소결합과 반데르발스 힘, 염기성염료는 이온결합으로 섬유에 흡착되므로 모두 물리적 흡착에 해당한다. 따라서 유일하게 화학적 공유결합을 통해 염료와 섬유가 결합하는 것은 반응성염료이다.