[여성복기능사 필기] 09년 3회차 기출문제 정답·해설 페이지

상체가 곧게 서듯 뒤로 젖혀져 가슴이 솟고 엉덩이가 풍만하며 배가 평평한 자세는 반신체로 분류한다.
굴신체는 반대로 목이 앞으로 숙여지고 등이 구부정해지는 체형이며, 나머지 명칭은 이 체형 분류에서 함께 쓰이는 이름이 아니다.

편성을 봉제하면서 동시에 시접을 정리하는 기능을 수행하는 재봉기는 안전봉 재봉기이다. 안전봉 재봉기는 본봉과 함께 실을 걸어 봉제하면서 동시에 시접 부분을 자르고 감싸는 오버록 기능을 수행하여 봉제와 시접정리가 한 번에 이루어진다. 본봉 재봉기는 기본 직선봉만 가능하고, 오버록 재봉기는 시접정리 전문이며, 장님봉 재봉기는 겉으로 보이지 않는 봉제 방식이므로 정답은 1번이다.

완성선을 가로지르는 나선형 갈고리 두 개가 서로 마주 보게 찍힌 부호가 맞춤 표시다.
맞춤 표시는 두 조각을 어느 점끼리 맞대어 꿰매야 하는지 알려 주는 부호여서, 짝이 되는 두 선 위에 같은 모양을 마주 보게 표시해 둔다. 소매산과 진동둘레처럼 길이와 곡률이 다른 곡선을 붙일 때 특히 요긴하다.
양방향 화살표 두 개가 X자로 엇갈린 부호는 바이어스 방향 표시다.
직각으로 꺾인 두 선 안쪽에 작은 ㄴ자를 넣은 부호는 그 모서리가 직각임을 나타낸다.
가로선 아래 사각 칸을 한 방향 빗금으로 채운 부호는 주름을 접어 넘기라는 표시다.

옷본은 옷감을 안쪽 면이 위로 오도록 접어 놓고 그 위에 배치한다. 그래야 표시한 선이 겉면에 드러나지 않고 좌우 한 쌍을 정확히 재단할 수 있다.
패턴에는 올의 방향(식서 방향)을 반드시 표시해 옷감 결과 맞추어 놓아야 한다.
배치는 크고 중요한 패턴부터 놓고 작은 조각을 그 사이에 끼워 넣어야 옷감이 절약된다.
털이 긴 옷감은 털의 결이 아래로 향하도록 한 방향으로 배치해야 결과 색이 고르게 보인다.

원피스는 길·소매·스커트 원형을 결합해 만든 완성된 의복의 한 종류일 뿐, 그 자체가 여성복 제도의 기본 원형은 아니다.
길, 소매, 스커트는 모든 여성복 패턴 제작의 바탕이 되는 기본 원형에 해당한다.

목둘레처럼 곡률이 큰 부위는 시접을 넓게 주면 뒤집었을 때 울거나 뻣뻣해지므로 시접량을 가장 적게 준다.
스커트단·블라우스단은 접어 넘겨 처리해야 해서 시접이 넉넉해야 하고, 지퍼 다는 곳도 개폐를 위해 시접을 충분히 두어야 한다.

안감을 넣지 않는 재킷이나 블라우스는 시접의 올이 풀리지 않으면서도 겉으로 드러나도 깔끔해 보이도록 마무리해야 하므로, 시접 가장자리를 바이어스 테이프로 감싸 처리하는 방법을 쓴다.
핑킹가위나 지그재그 처리는 간단하지만 마감이 다소 거칠고, 오버록은 산업적으로 흔히 쓰이지만 시접이 겉에서 보이는 안감 없는 고급 의복에는 바이어스 테이프 감싸기가 더 적합하다.

마틴식 인체계측기는 스위스의 인류학자 마틴(R. Martin)이 개발한 인체측정 도구들을 말한다. 신장계, 간상계, 측각계는 모두 마틴식 표준 계측기에 해당한다. 간상계(sliding caliper)는 신체 너비를 측정하고, 측각계(goniometer)는 관절의 각도를 측정하는 마틴식 기구이다. 반면 2번의 활동계는 신체활동량 측정용 기기이고, 3번의 마틴계는 독립적인 기구가 아니며, 4번의 각도계는 마틴식 도구가 아니다.

제조원가의 3요소는 재료비·인건비·제조경비이다.
관리비는 총원가를 구성할 때 판매비와 함께 더해지는 항목으로, 제조원가 자체의 3요소에는 포함되지 않는다.

어깨선을 군주름 분량만큼 내려 시침 보정하고, 어깨가 내려간 만큼 진동둘레 밑부분도 함께 내려 주어야 한다.
그림은 좌우 진동둘레 부근에서 어깨 끝을 향해 비스듬히 뻗는 군주름이 서너 줄씩 잡힌 상태다. 이는 어깨가 처진 체형인데 옷의 어깨선이 그보다 높게 남아, 뜬 분량이 진동 쪽으로 밀리면서 사선 주름으로 나타난 것이다.
따라서 어깨선을 처진 만큼 낮춰 몸에 붙이고, 내린 분량만큼 진동둘레 밑선도 같이 내려 진동 깊이를 원래대로 유지해야 소매가 제대로 달린다. 어깨선을 올리면 뜨는 분량이 커져 주름이 더 심해지고, 목둘레를 파거나 높이는 조치는 어깨 경사와 무관해 주름을 없애지 못한다.

실표뜨기는 옷감 겉에서는 짧게, 두 겹의 옷감 사이에서는 길게 실이 나타나도록 떠서 완성선을 표시하는 방법이다.
표시가 끝나면 두 겹의 옷감을 살짝 벌려 그 사이에 나온 실땀을 잘라 각 겹에 실이 남도록 한다.
겉에서 길게, 안에서 짧게 나타난다는 설명은 실제 실표뜨기 방식과 반대로 서술된 것이다.

마(麻) 심지는 신축성이 작고 빳빳하며 강도가 커서 형태를 오래 유지시키는 용도로, 주로 신사복류에 사용된다.
이러한 특성상 마 심지는 뻣뻣한 것이 본질이므로 부드럽게 흘러내리는 드레이프성과는 거리가 멀다.

팔자뜨기는 심지를 옷감에 고정하거나 라펠 모양을 잡아주는 데 쓰는 바느질로, 단을 마무리하는 바느질이 아니다.
새발뜨기, 감치기, 공그르기는 모두 옷단이나 시접 끝을 정리하는 대표적인 단처리 방법이다.

테일러링 재킷의 칼라와 라펠에 심지를 고정하면서도 겉면에 자국이 남지 않고 형태를 오래 유지시키는 바느질은 팔자뜨기이다.
어슷시침과 실표뜨기는 임시 표시나 고정용 시침이고, 반박음질은 솔기를 잇는 바느질이라 심지 고정 목적과는 다르다.

한 장 소매는 소매를 이루는 조각이 하나뿐인 구조라, 애초에 밑소매와 위쪽 소매를 나누어 잇는 이음선이 존재하지 않는다.
따라서 밑소매와 위쪽 소매의 시접을 대고 상침 시침한다는 설명은 두 장 소매(안팎소매가 있는 구조) 가봉법에 해당하는 것으로, 한 장 소매 가봉과는 맞지 않는다.
다트 상침, 소매단 상침 시침, 진동둘레 오그리기는 모두 실제 한 장 소매를 가봉할 때 이루어지는 작업이다.

등길이는 목뒷점에서 허리둘레선까지 수직으로 내려오는 길이를 잰다.
엉덩이길이는 허리옆점에서 엉덩이둘레선까지를 재는 것으로, 의자 바닥까지 재는 방식은 밑위길이 측정법이다.
밑위길이는 의자에 앉은 상태에서 허리옆점부터 의자 바닥까지 재는 것으로, 허리둘레선의 옆중심선에서 엉덩이둘레선까지를 재는 방식이 아니다.
어깨길이는 목옆점에서 어깨끝점까지 한쪽만 재는 길이이며, 양쪽 어깨점 사이의 거리는 어깨너비를 재는 방법이다.

가위는 옷감이나 종이를 자르는 재단용 도구이지, 선을 그어 패턴을 그리는 제도 용구는 아니다.
직각자와 줄자는 치수를 재고 선을 긋는 데, 롤렛(룰렛)은 완성선을 옮겨 표시하는 데 쓰이는 대표적인 제도용구이다.

회전 실채기는 연속적인 회전운동으로 실을 풀어 주고 당겨 주는 방식이어서 나머지와 구분된다.
캠 실채기·링크 실채기·슬라이드 실채기는 모두 캠이나 링크, 슬라이드 기구를 통해 왕복운동으로 실채기를 움직이는 방식이라는 공통점이 있다.

진동둘레를 가장 크게 나눈 값인 A.H/6으로 잡은 소매산이 네 가지 가운데 가장 낮아 활동하기 편하다.
보기에 제시된 소매산 높이는 A.H/2, A.H/3, A.H/4, A.H/6이다. 같은 진동둘레에서 나누는 수가 커질수록 소매산은 낮아지고, 낮아진 소매산만큼 소매폭은 넓어진다(둘은 반비례).
소매폭이 넓으면 겨드랑이에 여유가 생겨 팔을 들어 올리기 쉬우므로 작업복·캐주얼 소매에 쓴다. 반대로 A.H/2처럼 소매산을 아주 높게 잡으면 소매통이 좁아 팔에 밀착되므로 실루엣은 깔끔하지만 활동은 불편해진다.

박음질은 한 땀 길이만큼 되돌아가며 앞선 땀과 완전히 겹쳐 박으므로 실땀이 끊김 없이 이어져 손바느질 중 가장 튼튼한 바느질이다. 재봉틀 땀과 가장 비슷한 모양이 된다.
반박음질은 땀 길이의 절반만 되돌아가 겹치므로 박음질보다 강도가 낮다.
한올박음질은 겉에서 옷감의 올을 한두 올만 떠서 박아 실땀이 거의 보이지 않게 하는 바느질로, 튼튼함보다 겉으로 드러나지 않는 마무리에 쓰인다.
홈질은 옷감을 위아래로 번갈아 뜨기만 해 실땀 사이가 벌어져 있어 가장 쉽게 풀린다.

너비 110cm처럼 폭이 넉넉한 옷감에서는 반소매가 옷의 너비 안에 함께 배치되므로 (블라우스 길이×2)+시접만으로 소요량을 계산한다.
블라우스를 앞판과 뒤판으로 나누어 옷감을 접어 배치하면 옷감의 길이 방향으로 블라우스 길이가 두 번 필요하고, 재단을 위한 시접분만 더하면 된다.
소매나 칼라 너비를 따로 더하지 않는 것은 반소매와 칼라가 이미 옷 너비 폭 안에서 함께 재단되기 때문이다.

H.L(Hip Line)은 엉덩이 둘레선을 나타내는 부호이다.
B.P는 유두점(Bust Point), B.L은 가슴둘레선(Bust Line), W.L은 허리둘레선(Waist Line)을 가리켜 각각 다른 기준선·기준점을 의미한다.

앞 밑위 부분과 그 아래로 이어지는 밑아래 부분의 길이를 함께 늘려 주어야 한다.
그림의 슬랙스는 앞중심 밑위선 자리에서 방사선(별 모양)으로 퍼지는 당김 주름이 잡혀 있고, 허리에서도 잔주름이 아래로 뻗는다. 이런 주름은 배와 엉덩이가 차지하는 길이에 견주어 바지의 앞 밑위 길이가 모자랄 때 천이 당겨지면서 생긴다.
따라서 앞 밑위 부분을 가로로 절개해 부족한 분량만큼 벌려 늘리고, 이어지는 밑아래 부분도 같은 분량으로 늘려야 당김이 풀린다. 길이를 줄이거나 밑위선을 올리는 조치, 옆선에서 폭만 넓히는 조치는 원인인 길이 부족을 그대로 두는 것이라 주름이 없어지지 않는다.

시착 시 허리선과 밑단은 바닥과 나란한 수평으로 놓였는지를 확인해야 하므로, 수직으로 놓였는가를 관찰 기준으로 제시한 설명은 틀렸다.
실루엣이 알맞은지, 옷감의 올이 바르게 놓였는지, 옆선·어깨선이 몸의 중앙에 오는지는 모두 시착 시 확인하는 정상적인 관찰 사항이다.

왼쪽 몸판은 벌리고 오른쪽 몸판은 포개어 고친 이 제도는 등이 굽은 체형(굴신체)의 보정이다.
두 장의 몸판이 진동 곡선을 가운데 두고 마주 놓여 있는데, 어깨에 다트가 있는 왼쪽 몸판(뒤판)은 가슴선 위를 가로로 자른 뒤 “벌린다”라고 적어 사이를 띄웠고, 옆선에서 가슴 쪽으로 다트가 들어간 오른쪽 몸판(앞판)은 같은 높이에서 “포갠다”라고 적어 겹쳐 접었다. 밑단에는 옮겨진 완성선이 파선으로 함께 표시돼 있다.
등이 굽으면 등 쪽 표면 길이가 길어져 뒤는 모자라고 앞은 남는다. 그래서 뒤판은 절개해 벌려 길이를 보태고, 앞판은 접어 겹쳐 남는 길이를 덜어낸다.
가슴이 큰 체형은 앞 가슴 다트 분량과 앞길이만 키우고 뒤판 길이는 건드리지 않는다.
비만 체형은 앞뒤 품과 둘레를 함께 넓히는 보정이라 한쪽만 줄이지 않는다.
마른 체형은 여유분을 줄여 품을 좁히는 쪽이어서 한쪽은 벌리고 한쪽은 포개는 짝이 나오지 않는다.

실루엣터법은 인체에 기구를 직접 대지 않고 사진에 찍힌 윤곽(그림자)으로 형태와 치수를 읽어 내는 대표적인 간접 계측법이다.
마틴식법은 마틴식 계측기를 인체에 직접 대고 재는 직접 계측법이라 성격이 정반대이며, 퓨즈법과 피하지방법도 사진으로 형태를 기록하는 방식이 아니어서 간접 계측법에 해당하지 않는다.

스탠드칼라는 목을 따라 세워 붙이는 형태의 칼라이므로 옷깃이 어깨 위에 눕는 플랫칼라 계열에 속하지 않는다.
세일러칼라·피터팬칼라·프릴칼라는 모두 목선을 따라 평평하게 눕혀 다는 플랫칼라 계열로 분류된다.

플레어스커트는 옷단이 넓게 퍼지는 실루엣을 살리기 위해 바이어스 방향으로 재단하여 옷감이 자연스럽게 흘러내리도록 만든다.
고어스커트·플리츠스커트·개더스커트는 절개선이나 주름으로 폭을 만드는 방식이라 바이어스 재단이 필수 조건은 아니다.

세 섬유의 비중은 나일론 약 1.14 < 양모 약 1.32 < 면 약 1.54이므로, 적은 것부터 나열하면 나일론-양모-면 순이 된다.
나일론은 합성섬유 가운데서도 비중이 작아 가볍고, 면은 셀룰로스 섬유 중에서도 비중이 큰 편이어서 같은 부피라도 무겁게 느껴진다.

아마(리넨)는 열에 잘 견디는 셀룰로스 섬유여서 안전 다림질 온도가 가장 높다.
아세테이트는 열에 약해 낮은 온도에서만 다려야 하고, 아크릴도 열가소성이 커 온도를 낮게 유지해야 하며, 견은 단백질섬유라 아마보다 낮은 온도에서 다림질한다.

정련견은 생사(生絲)에서 세리신을 용해·제거한 것이다.
생사는 누에고치에서 방적한 상태로, 피브로인 단백질을 핵심 성분으로 하면서 이를 감싸고 있는 세리신(sericin)이라는 검(gum) 성분이 약 20~30% 함유되어 있다. 정련 공정은 열·알칼리·물 등을 이용하여 이 세리신을 용해·제거함으로써 생사의 손촉감과 광택을 개선하고 염색성을 높인다.
케라틴은 모발·표피의 주성분이다.
카제인은 우유 단백질이다.
피브로인은 정련견의 주성분(제거 대상이 아님)이다.

복합섬유(복합방사섬유)를 만드는 주된 목적은 벌키성을 높이는 것이다.
수축률이 다른 두 성분을 나란히 붙여 방사하면 수축 차이로 섬유가 스스로 말리면서 권축이 생겨 부피감 있고 부드러운 실을 얻을 수 있다.

양모섬유의 가장 바깥층은 스케일층(큐티클층)으로, 비늘 모양 구조가 겹겹이 섬유 표면을 덮고 있다. 이 비늘이 서로 얽히면서 축융이 일어난다.
파라 내섬유와 오르토 내섬유는 섬유 안쪽 피질층을 이루는 두 부분으로, 둘의 수축 차이가 양모 특유의 권축을 만든다. 모수는 섬유 중심의 수질부이므로 표면이 아니다.

폴리에스테르계 섬유는 산과 알코올이 물을 내놓으며 결합하는 축합중합으로 만들어지므로 부가중합 섬유에 해당하지 않는다.
폴리아크릴계·폴리프로필렌계·폴리비닐알콜계는 모두 이중결합을 가진 단량체가 그대로 연쇄적으로 이어붙는 부가중합 방식으로 만들어진다.

비스코스레이온 제조에서 숙성공정은 잔토산셀룰로스 용액의 점도를 감소시켜 방사에 알맞은 상태로 만들기 위해 거친다.
숙성을 거치는 동안 잔토기가 고르게 재분배되어 응고욕(산욕)에서 균일하게 응고될 수 있도록 준비되는 것이지, 용해도를 높이거나 물에 안 녹게 만드는 과정은 아니다.

폴리에스테르·아크릴·나일론은 생산량과 용도 면에서 대표적인 3대 합성섬유로 꼽힌다.
면·마·양모나 견은 천연섬유이고, 비스코스레이온은 목재 펄프를 녹여 다시 뽑은 재생섬유이므로 합성섬유로 분류되지 않는다.

흡습성이 적은 섬유는 수분을 거의 머금지 않아 오히려 건조 속도가 빠르다. 따라서 건조 속도가 느리다는 설명은 흡습성이 적은 경우와 관계가 없다.
흡습성이 낮으면 수분을 매개로 한 투습과 염색이 어렵고, 수분을 통해 전하가 빠져나가지 못해 섬유 표면에 정전기가 축적되므로 나머지 세 가지는 흡습성이 적을 때 실제로 나타나는 현상이다.

섬유의 결정 부분은 분자가 규칙적으로 촘촘히 배열되어 있어 내열성과 강도를 높이는 역할을 한다.
염색성·유연성·흡습성은 분자 배열이 느슨해 염료나 수분이 드나들 수 있는 비결정(무정형) 부분이 부여하는 성질이다.

흰색은 모든 색 중에서 순수함과 청결함, 소박함과 순결의 이미지를 대표하는 색이다.
빨강은 정열, 자주는 고귀함, 검정은 엄숙함처럼 각기 다른 이미지를 전달하므로 순결의 느낌과는 거리가 있다.

흰 벽을 배경으로 할 때는 배경과의 명도 차이(명도대비)가 클수록 눈에 잘 띈다. 흰색은 명도가 가장 높으므로, 명도가 가장 낮고 짙은 진한 파랑이 가장 두드러져 보인다.
연한 연두나 연한 녹색은 흰색과 명도 차이가 작아 배경에 묻히기 쉽고, 노랑은 원래 명도가 높은 색이라 진하게 써도 흰 배경과의 대비가 상대적으로 약하다.

녹색은 심신의 안정과 균형을 돕는 색으로 알려져 있어 심장 기관에 도움을 주고 혈액순환을 원활하게 하며 교감신경 계통에 영향을 준다고 본다.
파랑은 진정 효과가 있지만 신체 균형이나 순환계보다는 정신적 안정과 더 관련이 깊고, 노랑과 빨강은 흥분과 자극을 일으키는 난색 계열이라 성격이 다르다.

명도대비가 강할수록 색이 더 선명하고 산뜻하며 명쾌한 느낌을 주므로 이 설명이 옳다.
안료를 섞었을 때 회색에 가까워지는 두 색의 관계는 한난관계가 아니라 보색관계이다.
채도대비에서는 채도가 높은 색은 더 높게, 낮은 색은 더 낮게 보여 서로의 채도 차이가 강조된다.
면적대비에서는 면적이 커질수록 그 색의 명도와 채도가 실제보다 더 증가되어 보인다.

도안에서 율동감은 같은 색이나 형을 일정한 간격으로 반복시켜 시선의 흐름을 만들어 줄 때 나타난다.
균제적인 균형이나 부분 강조, 조화로운 공간 구성은 각각 안정감이나 초점, 조화를 만드는 방법이지 율동감을 만드는 방법은 아니다.

색의 3요소(색상·명도·채도) 중 사람의 눈이 가장 민감하게 반응하는 것은 명도이다.
명암의 차이는 색상이나 채도의 차이보다 훨씬 작은 차이도 쉽게 구별되므로, 배색이나 대비를 다룰 때도 명도 차이가 가장 큰 영향을 준다.

사선은 방향이 기울어져 움직임을 암시하기 때문에 경쾌하고 동적인 느낌을 준다.
수평선은 안정감, 수직선은 엄숙하고 고결한 느낌, 곡선은 부드럽고 우아한 느낌을 전달하여 각기 성격이 다르다.

파랑과 녹색은 색상환에서 서로 이웃한 색이므로 이 둘을 배색하는 것은 인접색상조화에 해당한다.
보색조화는 색상환에서 마주보는 색끼리, 3각조화는 색상환에서 세 색을 고르게 떨어뜨려 고르는 배색이며, 동일색상조화는 같은 색상에서 명도와 채도만 달리하는 배색이라 파랑과 녹색의 관계와는 다르다.

둘 이상의 색광이나 색료를 섞어 원래와 다른 새로운 색채감각을 만들어 내는 현상을 색혼합이라 한다.
잔상은 자극이 사라진 뒤에도 색감이 남는 현상, 동화는 인접한 색끼리 서로 닮아 보이는 현상, 대비는 인접한 색의 차이가 강조되어 보이는 현상이라 색을 실제로 섞는 것과는 다른 개념이다.

현관은 사람이 오래 머무르지 않고 잠깐 지나치는 공간이므로 자극이 강한 색을 사용해도 크게 부담이 없다.
사무실·교실·병실은 사람이 오래 머물며 안정과 집중, 휴식이 필요한 공간이라 자극이 강한 색보다는 차분한 색이 알맞다.

그림은 능직(사문직)의 대각선 조직선을 나타낸다. 능직은 경사가 위主로 표면에 나타나는 경표면 능직이 가능하며, 조직점이 적어 마찰에 강하고 내구성이 우수하여 데님, 진(jean) 등에 사용된다. 반면 드레스나 안감용은 조직이 치밀하고 표면이 매끄러운 평직이나 수자직 계열이 주로 쓰이므로, 능직에 대한 설명으로 틀린 것은 1번이다.

속옷·양말·침구처럼 피부에 직접 닿는 제품은 세균 번식과 냄새를 억제하는 위생가공(항균방취가공)이 특히 필요하다.
대전방지가공은 정전기 방지, 방염가공은 불에 잘 타지 않게 하는 가공, 방수가공은 물을 막는 가공이라 위생과는 목적이 다르다.

평직은 씨실과 날실이 한 올씩 번갈아 교차하는 조직이라 표면과 이면의 구별이 없다. 따라서 표면과 이면이 다른 조직이라는 설명은 평직의 특징이 아니다.
3원조직 중 조직점이 가장 많아 가장 간단하면서도 튼튼하고 마찰에 강하며, 조직점이 많은 만큼 구김이 잘 생기고 광택이 적은 것은 실제 평직의 특징이다.

벌어진 개구 사이로 위사(씨실)를 실제로 옮겨 넣는 역할을 하는 것은 북(shuttle)이다.
종광은 경사를 위아래로 갈라 개구를 만드는 부분이고, 바디는 투입된 씨실을 짠 자리로 밀어 조직을 다지며, 직물빔은 짜여진 직물을 감는 부분이라 위사를 투입하는 기능과는 다르다.

부직포는 섬유를 얽어 만든 구조라 섬유 사이에 공기를 많이 품어 오히려 함기량이 많고 보온성이 좋은 편이므로, 함기량이 적다는 설명은 부직포의 특성이 아니다.
부직포는 짜임이 없어 방향성이 없고 절단면이 풀리지 않지만, 섬유 간 결합이 직물의 교차 조직만큼 강하지 않아 강도는 직물보다 부족하다.

공단은 조직점이 적은 수자직(주자직)으로 짜여 실이 표면에 길게 떠 있어 빛을 고르게 반사하므로 광택이 가장 우수하다.
옥양목은 평직의 무광 면직물, 데님은 능직의 두꺼운 면직물, 서지는 능직 특유의 사선 결이 두드러져 공단만큼의 광택은 나지 않는다.

물실크는 표면이 매끄럽고 윤이 흐르는 소재라 광택을 표현하기에 알맞다.
면 스웨이드는 보풀을 세운 무광 표면이고, 데님과 스폰지 소재도 표면이 거칠거나 빛을 흡수하는 성질이 있어 광택 표현과는 거리가 멀다.

샌포라이즈가공은 옷감을 미리 수축시켜 세탁 후 줄어드는 것을 막는 방축가공이지, 구김을 방지해 형태를 고정하는 가공이 아니다.
퍼머넌트프레스·듀어러블프레스·워시앤드웨어 가공은 모두 수지 처리로 구김을 방지하고 형태를 안정시키는 형태고정가공에 속한다.

드라이클리닝에 쓰이는 유기용제는 기름때(친유성 오점)를 잘 녹이지만 친수성 오점은 오히려 잘 제거하지 못하므로, 이는 드라이클리닝의 단점이지 장점이 아니다.
세탁물의 변형이 적고 건조가 빠르며 손질이 간편한 점, 용제가 염료를 잘 녹이지 않아 다른 옷의 물이 옮아 재오염되는 일이 적은 점은 드라이클리닝의 실제 장점이다.

면이나 마 같은 셀룰로스계 섬유의 염색에는 직접염료가 주로 쓰인다.
직접염료는 셀룰로스 섬유의 하이드록시기와 친화력이 커서 별도의 매염 과정 없이도 잘 염착되기 때문이다.
산성염료는 양모·견 같은 단백질 섬유나 나일론에 적합하다.
분산염료는 폴리에스터·아세테이트처럼 소수성인 합성섬유에 쓰인다.
염기성염료는 아크릴 섬유의 염색에 주로 사용된다.