[여성복기능사 필기] 16년 2회차 기출문제 정답·해설 페이지

길 다트(길이 방향 다트)에서 완성된 다트는 B.P(bust point, 가슴 최고점)에서 3cm 정도 떨어진 지점에서 처리하는 것이 가장 이상적이다. 이는 다트의 끝점이 가슴 최고점에 너무 가깝거나 닿으면 옷이 부풀어 보이고, 너무 멀면 다트의 기능이 제대로 작동하지 않기 때문이다. 3cm의 거리는 패턴 설계 시 미적 균형과 착용감을 동시에 만족하는 표준 치수로 인정된다.

그림의 A는 소매산 꼭짓점에서 E.L(팔꿈치선)까지를 세로로 표시한 구간이므로 팔꿈치 길이다.
도해를 보면 소매 중심선 맨 위(소매산 점)에서 곡선 지시선이 내려와 A를 거쳐, 'E.L'이라고 쓰인 가로선과 중심선이 만나는 점에서 끝난다. 즉 A는 소매산 점부터 팔꿈치선까지의 세로 길이를 가리킨다.
소매산 높이는 소매산 점에서 바로 아래 첫 가로선(소매폭선)까지인데, A는 그 선을 지나 더 아래까지 내려가므로 해당하지 않는다.
소매 길이는 소매산 점에서 맨 아래 소매부리선까지 전체이고, 진동 둘레는 소매산 위쪽 곡선(소매산 둘레) 자체를 재는 치수여서 이런 세로 구간 표시와는 다르다.

숄 칼라, 오픈 칼라, 윙 칼라는 모두 테일러드 칼라 그룹에 속하는 반면, 셔츠 칼라는 드레스 칼라(dress collar) 그룹에 분류된다. 테일러드 칼라는 재킷이나 코트 같은 태일러링 의류에 주로 사용되는 칼라들의 그룹이고, 셔츠 칼라는 셔츠에 특화된 별도의 칼라 분류로 구분되기 때문에 정답은 3번이다.

가봉 시 바늘을 옷감에 꽂는 방식에서 정답이 결정된다. 바늘을 수평으로 꽂으면 옷감에 구멍이 생기고 올이 당겨져 옷감이 울게 되므로, 바늘은 비스듬하게(사각으로) 꽂아야 한다. 비이어스감을 위로 겹치고 면사를 적절한 굵기로 선택하며 상침 시침으로 바느질하는 방법들은 모두 올바른 가봉 시 주의사항이다.

세탁을 자주 해야 하는 의류에서는 내구성과 신축성이 중요하다. 쌈솔은 두 겹의 천을 감싸 바느질하는 방식으로, 반복되는 세탁과 마찰에서 솔기가 풀어지지 않고 강하게 유지되는 특징이 있다. 운동복, 아동복처럼 세탁 빈도가 높은 의류에서 내구성 높은 마무리가 필수적이므로 쌈솔이 가장 적합하다. 가름솔은 한쪽만 접어 마무리하고, 평솔은 단순하며, 늰솔은 신축성 용도로, 모두 반복 세탁에 취약한 단점이 있다.

어깨 끝점(shoulder point)에서 B.P(bust point, 가슴점)까지 연결되어 가슴을 입체적으로 표현하는 다트는 숄더 포인트 다트다. 숄더 다트는 어깨 절선에서만 출발하는 반면, 숄더 포인트 다트는 어깨의 끝 지점에서 출발하여 가슴점으로 향한다는 점에서 구별된다. 언더 암 다트는 겨드랑이 선 부분에서, 센터 프론트 넥 다트는 목둘레선에서 출발하므로 출발점이 다르다.

심지는 옷감에 부착하여 형태 안정성과 입체감을 부여하는 보조재료다. 보기 2, 3, 4는 모두 심지의 핵심 역할로, 칼라·라펠·웨이스트밴드 등에서 실루엣을 또렷하게 유지하고 입체적 형태를 만든다. 반면 보기 1의 '강도와 수명 연장'은 심지가 직접적으로 담당하는 역할이 아니며, 이는 원단 자체의 품질에 의존하는 사항이다.

홀터 네크라인은 목 뒤에서 끈으로 묶어 등과 팔을 드러내는 형태로, 이브닝 드레스나 비치 웨어 같은 캐주얼하고 개방적인 의류에 널리 응용된다. 하이 네크라인은 목까지 높게 올라와 피부 노출이 거의 없고, 카울 네크라인은 깊은 V자 형태로 앞가슴을 드러내며, 스퀘어 네크라인은 사각형 모양으로 가슴 윗부분을 드러내는 특징이 있어 등과 팔을 함께 드러내는 홀터 네크라인과는 다르다.

남녀간 체지방 분포의 기본 특성에서 남성은 여성보다 체지방이 적은 편이므로 '남성은 여성에 비해 체지방이 많은 편이다'는 설명이 틀렸다. 남성은 근육량이 많고 체지방률이 낮으며, 여성은 상대적으로 체지방률이 높다(특히 엉덩이, 허벅지, 가슴 등에 축적).
'남성의 피부는 두껍고, 피하지방 축적은 적다'는 정확한데, 남성의 피부는 콜라겐 함량이 높아 두껍고 탄력있으며 피하지방이 적어 주름이 덜 생기는 특징이 있다.
'남성은 역삼각형, 여성은 모래시계형'도 맞으며, 남성은 어깨가 넓고 골반이 좁아 역삼각형, 여성은 어깨가 좁고 골반이 넓어 모래시계형 체형을 보인다.
'여성은 어깨가 좁고 골반이 넓다' 역시 정확하다.

의복 제작 전 옷감의 수축률에 따른 정리 방법에서 수축률이 낮은 옷감의 처리가 문제다. 기계적 후처리로 충분히 축융시킨 수축률이 낮은 옷감(보통 1% 미만)은 물에 30분 담글 필요가 없고, 단순히 안쪽에서 가볍게 다리거나 스팀 처리하는 정도로 충분하다.
'물에 30분 정도 담갔다가 말린다'는 과정이 과도하여 불필요한 수축을 초래할 수 있고, 1~2% 수축률 옷감의 처리 방법(구김을 펴는 정도로 다림)과 구별되는 적절한 관리가 아니다. 수축률 4% 이상, 2~4%, 1~2% 옷감에 대한 나머지 설명은 각 수축률 범위별로 올바른 정리 방법을 제시하고 있다.

인체 계측기구(줄자, 캘리퍼스, 계측막대 등)를 직접 신체에 접촉시켜 길이, 둘레, 두께 등을 측정하는 방식을 직접법이라 한다. 직접법은 가장 기본적이고 널리 사용되는 인체 계측 방법으로, 의복구성에 필요한 기본 신체 치수(가슴둘레, 허리둘레, 키 등)를 정확하게 획득할 수 있다. 등고선법은 신체 표면의 윤곽선을 그려 분석하는 방법이고, 입체사진 계측법과 실루에터법은 사진 또는 그림 자료를 활용하는 간접 계측 방법들이다.

휘갑치기 가름솔은 두 시접을 양쪽으로 가른 뒤 각 시접 끝을 사선 모양의 휘갑치기 땀으로 감쳐 올이 풀리지 않게 한 솔이다. 2번 그림은 가른 두 시접 가장자리에 사선 땀이 그려져 있어 이에 해당하고, 1번 그림은 시접 끝을 처리하지 않은 일반 가름솔이다.

밑실이 끊어지는 현상은 북집(보빈케이스) 및 북(보빈)의 결함에서 비롯된다. 북집 내 거칠거나 손상된 면이 있거나 북이 변형되면 밑실이 이들과 마찰하면서 마모되어 끊어진다. 반면 윗실이 끊어지는 주요 원인은 실채기 용수철 불량, 실걸이 결함, 바늘 높이 오류 등인데, 이들은 윗실의 장력 조절이나 이동 경로와 직결되기 때문이다.

다트 머니퓨레이션(dart manipulation)은 다트를 이동·변형·전개하여 의복 설계에 활용하는 기본 기법을 의미한다. 다트의 위치를 옮기거나, 분산시키거나, 형태를 변경하는 등 다트를 자유롭게 다루어 원하는 디자인을 구현하는 방법이므로 '다트를 활용하는 기본 방법'이 정확한 설명이다.
'다트의 명칭을 나열한 것'은 다트의 이름만 나열하는 것이다.
'다트의 기초선을 그리는 것'은 기초선 그리기로, 제도의 준비 단계일 뿐이다.
'다트를 제도하는 것'의 '제도'는 설계 도면을 그리는 행위로 머니퓨레이션과는 다른 단계다.

인체 측정의 국제 표준 방법은 마틴식 계측법이다. 마틴식 계측법은 독일의 인류학자 루돌프 마틴(Rudolf Martin)이 체계화한 방법으로, 인체의 각 부분을 인체측정기(anthropometer), 슬라이딩캘리퍼 등 표준화된 계측 도구를 사용하여 직접 측정하는 기준화된 절차와 방법론을 제시하며, 국제적으로 인정되는 표준이다.
실루에터법은 신체 윤곽을 사진으로 기록하는 방법이다.
므아레사진촬영법은 광학적 패턴을 이용한 3차원 측정법이다.
슬라이딩게이지법은 계측도구 중 하나일 뿐 전체 측정 체계가 아니다.
따라서 정확한 직접 측정의 국제 표준으로는 마틴식 계측법이 적절하다.

시접은 재단할 때 옷감을 겹쳐서 손질하는 부분의 너비를 말한다. 목둘레는 0.5~0.7cm 정도로 가장 작은 시접을 적용하며, 블라우스 단과 소매 단은 1.5~2cm, 어깨와 옆선은 1~1.5cm의 시접을 사용한다. 따라서 목둘레의 시접 분량이 가장 작다.

재봉기는 땀의 형성 방식에 따라 본봉·단환봉·이중환봉·주변감침봉(오버록)·편평봉·특수봉 재봉기 등으로 대분류한다. 직선봉은 땀 형태에 따른 대분류 명칭이 아니다.

세트 인 슬리브는 몸판의 진동둘레(암홀)에 소매를 따로 달아 붙이는 형태이다. 소매산에 개더를 잡거나 중간에 절개선을 넣은 랜턴 슬리브도 이 형태에 속한다. 요크 슬리브와 래글런 슬리브는 소매가 어깨나 목둘레까지 이어지고, 돌먼 슬리브는 몸판과 소매를 한 장으로 재단하는 형태이다.

직선봉이 두 개 이상 병렬로 배치되어 있는 박음 방식은 복렬봉(multiple needle sewing)이다. 복렬봉은 여러 개의 직선봉이 나란히 배열되어 동시에 작동하면서 폭이 넓은 박음선을 만드는 방식으로, 생산성을 높이고 박음의 강도를 증대시킨다. 장방형은 박음틀의 모양을 나타내고, 복합봉은 서로 다른 종류의 봉이 조합된 형태, 원통형은 박음틀의 형태이므로 정확한 답은 복렬봉이다.

그림은 뒤판이 아닌 앞판(보디스) 원형으로, 어깨선 진동둘레 쪽에서 시작된 다트(M.P.)가 앞중심선 쪽 밑단으로 이동되어 센터 프론트 라인 부근에서 다트분(3㎝ 폭)이 처리된 형태를 보여준다. 다트 끝이 목선이나 어깨점이 아니라 앞중심 아랫단 쪽으로 향해 있으므로 네크라인 다트, 숄더 포인트 다트, 센터 프론트 넥 다트가 아닌 센터 프론트 라인 다트에 해당한다.

프린세스 라인은 어깨의 숄더 다트와 웨이스트 다트를 연결하는 수직선으로, 목 밑 포인트(N.P)에서 시작하여 어깨를 거쳐 웨이스트와 힙 라인까지 이어지는 설계선이다. 이 선은 다트 기능을 선 자체에 통합하여 여성스럽고 곡선적인 실루엣을 만드는 특징이 있다. 1번은 숄더 다트만 언급하고, 2번은 N.P를 통과하지만 선의 성질을 제대로 설명하지 못하며, 3번은 웨이스트 다트만 강조하므로 부분적 설명이다.

연단기는 대량 생산을 위해 여러 장의 원단을 쌓아 한 번에 재단하는 기계이며, 형넣기로 정해진 길이만큼 여러 장을 펼쳐 쌓는 방식으로 작동한다(보기 1, 2 정확). 자동 연단기, 턴 테이블 연단기, 적극 송출 연단기 등이 주요 종류이며(보기 3 정확), 적극 송출 연단기는 연단 시 최소한의 장력(또는 적절한 낮은 장력)을 유지하여 원단의 신축을 방지해야 한다. 보기 4에서 "최대한의 장력을 부여해야 한다"는 것이 오류인데, 이는 원단이 늘어나거나 찢어질 수 있고 재단 정확도를 해치기 때문이다.

래글런 소매는 목둘레선에서 겨드랑이를 거쳐 진동둘레선까지 사선으로 절개선이 들어가는 소매이다. 이 사선 절개선이 래글런 소매의 가장 핵심적인 특징으로, 어깨 부분이 움직이기 쉽도록 설계되어 있다. 보기 2번은 태더링 소매, 3번은 캡 소매, 4번은 개더 소매에 대한 설명이다.

소매 원형 제도에는 A.H(진동둘레), C.L(중심선), S.B.L(소매너비선), E.L(팔꿈치선) 등의 약자를 쓴다. B.P(Bust Point, 젖꼭지점)는 몸판(길) 원형 제도에 쓰는 약자이다.

제조원가는 재료비, 인건비, 제조경비의 세 가지 요소로 구성된다. 재료비는 제품 생산에 직접 투입되는 원재료 비용, 인건비는 생산 현장의 직접 노동비, 제조경비는 감가상각비·유틸리티·간접노무비 등 제조 과정에서 발생하는 간접비이다. 반면 판매간접비와 일반관리비는 제품 생산 후의 판매·유통·관리 단계에서 발생하므로 제조원가가 아닌 판매비와관리비에 해당하며, 따라서 제조원가 계산에는 포함되지 않는다.

슈트나 투피스 등 겹옷을 재단할 때는 안단을 붙이지 않은 상태에서 재단하며, 재단 후에 필요한 부분에 안단을 붙인다. 안단을 미리 붙인 후 재단하면 정확한 사이즈 조절이 어렵고 소재 낭비가 생기기 때문이다. 보기 2, 3, 4는 모두 올바른 재단 주의점이다(단 부분의 경사가 많으면 시접을 먼저 접은 후 재단, 다트나 주름은 접은 후 시접을 넣어 재단, 넓은 스포츠 칼라는 안단을 따로 재단).

의복의 기본 원형은 신체 부위별로 분류된 의복의 기본 형태를 의미한다. 길(몸통 부분), 소매(팔 부분), 스커트(하반신 부분)는 모두 신체 부위를 덮는 기본 구성 요소로서 다양한 의복 설계의 기초가 되는 원형이다. 반면 팬츠는 길과 스커트와 달리 특정 스타일의 하의 형태로, 스커트라는 기본 원형의 변형된 디자인에 해당하므로 기본 원형이 아니다.

라펠(lapel), 칼라(collar), 다트(dart) 등은 옷감을 곡면으로 입체적으로 정형해야 하는 부위들이다. 이러한 곡선과 입체감을 효과적으로 다림질할 때는 둥근 다림질대(tailor's ham 또는 pressing ham)를 사용한다.
둥근 다림질대는 양쪽 끝이 동글게 처리된 원통형 도구로, 곡면에 밀착되어 주름을 펴고 곡선미를 살릴 수 있다.
소매 다림질대는 소매 부분용이므로 곡면 정형에는 적합하지 않다.
솔기 다림질대는 솔기 부분 전개용이므로 곡면 정형에는 적합하지 않다.

재봉기의 종류는 시접의 분량 자체를 결정하지 않으며, 같은 설정값으로도 모든 재봉기가 동일한 폭의 시접을 만들 수 있다. 시접(seam allowance)의 분량은 의류 제작 시 재봉선의 안쪽에 남겨두는 여유분으로, 그 크기를 결정하는 요인을 분석해야 한다.
바느질 방법에 따라 필요한 시접의 폭이 달라진다(예: 프렌치 시임은 더 좁은 시접 필요).
옷감의 재질이 가늘어지기 쉽거나 풀어지기 쉬운지에 따라 적절한 시접 폭이 결정된다.
옷감의 두께가 두꺼우면 더 넓은 시접이 필요하다.

옷감에 패턴 배치 방법을 묻는 문항으로, '무늬 모양이 전부 한쪽 방향인 옷감은 5~10% 적게 필요하다'가 틀린 이유는 방향성 있는 옷감(무늬가 한쪽 방향)의 경우 필요 치수보다 더 많은 옷감(약 10~15%)이 필요하기 때문이다. 방향을 맞추기 위해 같은 방향으로만 배치해야 하므로 낭비가 증가하는데, 보기는 반대로 5~10% 적게 필요하다고 잘못 서술했다.
식서 방향으로 맞추는 것은 옷감의 세로·가로 방향을 정확히 맞추는 것이 맞다.
첨모직물(털이 한쪽으로 향한 직물)은 광택감 차이를 방지하기 위해 전체를 같은 방향으로 배치하는 것이 맞다.
큰 무늬가 한쪽에 몰리지 않도록 하는 것도 무늬가 균형 있게 배치되도록 하는 올바른 배치 방법이다.

면섬유의 미세구조는 표피질(큐티클), 1차 세포막, 2차 세포막, 중공으로 이루어져 있으며, 이 중 2차 세포막(secondary cell wall)이 면섬유 전체의 약 90%를 차지한다. 2차 세포막은 셀룰로오스 미세섬유가 나선형으로 배열된 구조로 이루어져 있어 인장강도, 탄력성, 신축성 등 면섬유의 물리적 성질을 주로 결정한다.
표피질은 외층 보호 역할만 한다.
1차 세포막은 극히 얇다.
중공은 내부 빈 공간이다.
이들은 전체 구조에서 차지하는 비율이 매우 작아 물리적 성질에 미치는 영향은 미미하다.

심사(心絲)란 실의 중심이 되는 가늘고 약한 실을 의미하며, 이를 주위에 특수한 외관을 가지도록 감싼 실을 식사(식사)라고 한다. 방적사는 방적 공정으로 만든 일반 방적사이고, 자수사는 자수 작업용으로 제조된 실이며, 접결사는 두 가닥 이상의 실을 비틀어 합친 것으로, 심사를 특수 외관으로 감싼 식사의 정의와 맞지 않는다.

섬유의 비중은 폴리프로필렌(0.90~0.92) < 폴리에스터(1.38) < 나일론(1.14) < 면(1.52)으로, 비중이 작은 순서는 폴리프로필렌 → 나일론 → 폴리에스터 → 면이다. 나일론과 폴리에스터의 순서가 중요한데, 나일론(1.14)이 폴리에스터(1.38)보다 비중이 작으므로 이 순서로 배열되어야 한다. 정답 1번이 이를 올바르게 반영하고 있다.

손수건에 요구되는 주요 특성은 흡수성, 건조속도, 세탁성, 내균성이며, 이 조건을 모두 충족하는 소재는 아마(린넨)다. 아마직물은 셀룰로오스 섬유로서 친수성이 높아 물 흡수가 뛰어나고 열전도율이 높아 건조가 빠르며, 강도가 우수해 세탁에 강하고 항균·방균 특성이 있어 위생성이 우수하다. 양모직물은 흡수 후 건조가 느리고, T/C직물과 T/W직물은 혼방으로 인해 순 아마에 비해 흡수성과 건조속도가 상대적으로 떨어진다.

나일론은 고강도의 합성섬유로서 인장강도와 내구성이 뛰어나 의류, 스타킹, 로프 등 다양한 용도에 사용되는 장점이 있다. 반면 흡습성은 낮아 땀 흡수가 부족하고, 필링(보풀)이 잘 생기며, 대전성이 높아 정전기가 발생하기 쉬운 단점을 가지고 있다.

아크릴 섬유는 합성 섬유 중에서도 소수성(친유성) 섬유로, 물을 잘 흡수하지 않는 낮은 흡습성을 특징으로 한다. 반면 내열성(150~200℃ 정도 견딤), 내약품성(산·알칼리 저항성), 내균성(곰팡이·박테리아 저항성)은 모두 아크릴 섬유의 주요 장점이다. 따라서 정답은 흡습성으로, 이는 오히려 아크릴 섬유의 단점에 가까운 성질이다.

실은 꼬임수가 많아질수록 단단하고 뻣뻣해지며 광택이 줄어든다. 꼬임이 적으면 부푼 실이 되어 부드러워지므로 "꼬임수가 많아지면 부드러워진다"는 설명은 틀리다. 꼬임 방향은 우연을 S꼬임, 좌연을 Z꼬임이라 한다.

견(실크)은 삼각형 또는 다각형 모양의 단면을 가지며, 이러한 단면 형태가 빛을 산란시켜 특유의 광택을 나타낸다. 양모는 원형에 가까운 단면, 나일론과 아크릴 등 합성섬유는 원형 또는 원형에 가까운 단면을 가지므로 섬유 단면이 원형이 아닌 것은 견이다.

데니어(denier)는 9,000m 길이의 실 1g당 무게를 나타내는 섬유 굵기 지표이므로, 수치가 클수록 실이 굵고 무겁다. 100데니어는 50데니어보다 같은 길이에서 2배 무거워 실이 더 굵으며, 반대로 50데니어가 100데니어보다 더 가늘다. 데니어는 길이와 무관한 단위이므로 길이를 비교하는 3번, 4번은 근거가 없고, 100데니어가 더 굵다는 2번도 틀렸다. 따라서 50데니어가 100데니어보다 실의 굵기가 가늘다는 1번이 정답이다.

폴리비닐알코올(PVA)은 분자 내에 많은 수산기(-OH)를 포함하고 있어 물 분자와 수소 결합을 형성할 수 있으므로 합성섬유 중 흡습성이 가장 우수하다. 폴리에스터는 흡습성이 매우 낮고, 폴리프로필렌과 폴리우레탄도 폴리비닐알코올에 비해 흡습성이 현저히 낮다.

색의 면적이 실제보다 크거나 작게 느껴지는 심리 현상을 색의 팽창성·수축성이라 한다는 설명이 옳다.
일반적으로 난색·고명도·고채도의 색은 진출·팽창되어 보이고, 한색·저명도·저채도의 색은 후퇴·수축되어 보인다.
고명도·고채도까지는 진출·팽창 조건에 맞지만, 여기에 한색계를 함께 묶어 진출·팽창한다고 한 부분이 틀렸다.
파랑이 후퇴·축소되어 보이는 것은 맞으나, 파랑은 한색이므로 이를 난색계로 분류한 것이 잘못이다.
어두운 색은 수축되어 보이므로, 어두운 색이 밝은 색보다 크게 보인다는 설명은 반대다.

같은 회색을 흰 바탕과 검정 바탕에 각각 올렸을 때 밝기가 달라 보이는 현상은 명도 대비다.
그림의 왼쪽은 '흰색'이라고 적힌 바탕 안에 '회색' 사각형이, 오른쪽은 '검정'이라고 적힌 바탕 안에 똑같은 '회색' 사각형이 놓여 있다. 흰 바탕 위의 회색은 더 어둡게, 검은 바탕 위의 회색은 더 밝게 느껴지는데, 이는 바탕과 도형의 밝기 차이가 서로를 강조하기 때문이다.
색상 대비와 보색 대비는 서로 다른 색상(또는 마주 보는 색상)이 이웃할 때 색기운이 달라 보이는 현상인데, 이 그림은 흰색·회색·검정뿐이라 색상 차이 자체가 없다.
채도 대비는 선명한 색과 탁한 색이 이웃해 맑기가 달라 보이는 현상이므로, 채도가 없는 무채색끼리는 성립하지 않는다.

여러 색이 조밀하게 병치(나란히 놓임)되어 있을 때 거리에서 보면 눈의 혼합 현상에 의해 마치 섞인 것처럼 보이는 현상을 중간혼합(또는 병치혼합)이라 한다. 색광혼합은 빛을 직접 섞는 것이고, 색료혼합은 안료를 물리적으로 섞는 것이며, 보색은 색의 관계를 나타내는 개념이므로 문항의 조건에 맞지 않는다.

명도는 색의 밝고 어두운 정도를 나타내는 색채의 기본 속성으로, 모든 색(유채색·무채색 모두)이 명도를 가진다. 1번은 명도의 정의 자체로 참이고, 2번도 순색에 흰색을 혼합하면 명도가 상승하는 원리로 참이며, 3번도 빛의 자극량에 따른 밝기 지각의 정의로 참이다. 4번은 무채색(회색, 검은색, 흰색)도 명도를 가지므로 틀렸다.

난색 계통이면서 채도가 높은 색이 시각적 자극이 강해 흥분을 일으키는 데 가장 적합하다.
빨강·주황처럼 따뜻한 색상은 그 자체로 자극적인데, 채도까지 높으면 자극의 세기가 더해져 흥분감을 극대화한다. 반대로 한색 계통이거나 채도가 낮은 색은 심리적으로 진정 효과를 준다.

색입체의 수직축(무채색 축)에 가까운 색일수록 채도가 매우 낮은 저채도의 탁색이 되어 회색에 가까워진다.
색입체에서 수직축은 명도를 나타내고, 축에서 수평으로 멀어질수록 채도가 높아지는 구조이기 때문에 축에 붙어 있는 색은 순색의 선명함을 잃고 무채색에 가까운 색으로 나타난다.

색을 느끼는 강약, 즉 색의 선명함 정도는 채도와 관련된다. 채도는 색이 얼마나 순수하고 선명한지를 나타내는 색의 진함 정도로, 같은 색상이라도 채도가 높으면 선명하고 강하게 느껴지며, 채도가 낮으면 탁하고 약하게 느껴진다. 색상은 색의 종류(빨강, 파랑 등), 명도는 밝기의 정도, 색입체는 색의 세 가지 속성을 입체적으로 표현한 모형이므로 색의 강약을 직접 나타내지 않는다.

색의 3속성은 색상(hue), 채도(saturation), 명도(value/lightness)로 정의되며, 이 세 가지 요소로 모든 색을 표현할 수 있다. 색상환은 색의 3속성 중 하나가 아니라 색상을 시각적으로 배열한 도구일 뿐이므로 색의 속성이 될 수 없다.

분홍색과 하늘색처럼 명도가 높고 채도가 낮은 파스텔 톤의 색이 가장 연하고 부드러운 느낌을 준다.
부드럽고 온화한 인상은 대체로 고명도·저채도 색에서 나타난다. 반면 고동색과 회색은 명도가 낮아 무겁게 느껴지고, 주황과 자주는 채도가 높아 강하며, 연두와 파랑은 색상 차가 뚜렷해 선명하고 활기찬 느낌을 주므로 연하고 부드러운 조합으로 보기 어렵다.

남색과 노랑은 색환에서 정반대에 위치한 보색 관계이며, 보색이 인접할 때 서로를 강조하여 각각의 채도가 더 높고 선명하게 보이는 현상을 보색 대비라고 한다. 면적 대비는 같은 색의 면적 차이에 따른 명도 변화, 명도 대비는 명암의 차이, 색상 대비는 서로 다른 색상 간의 차이를 다루므로 채도 상승을 설명하지 못한다.

아염소산나트륨(NaClO₂)은 중간 정도의 산화력으로 색소 분자는 효과적으로 산화하면서도 나일론의 주요 구조를 보존하므로, 나일론 표백에 가장 적합하다. 나일론은 아미드 결합(-CONH-)을 갖는 합성섬유로, 염소계 산화 표백제 중에서도 선택성이 중요하다.
차아염소산나트륨(NaClO)은 강한 산화력으로 나일론의 아미드 결합을 손상시켜 섬유 강도를 크게 저하시킨다.
하이드로설파이트는 환원제이므로 표백용이 아니다.
유기염소표백제는 나일론에 대한 선택성이 떨어진다.

방추가공은 구김이 잘 생기는 셀룰로스계 섬유(면, 마, 비스코스 레이온)에 수지 등을 처리해 구김을 막는 가공이다. 견은 단백질 섬유로 탄성과 레질리언스가 좋아 방추가공 대상이 아니다.

부직포는 섬유를 직조나 편성하지 않고 기계적 또는 화학적으로 결합시킨 제품이므로 직물과 다른 특성을 가진다. 부직포는 직조되지 않은 구조이므로 절단 시 가장자리가 풀리지 않는 특징이 있으며, 표면 결이 고르지 않고 거친 특성을 가진다.
'직물에 비해 강도가 부족하나 내구성이 좋다'는 오류로, 부직포는 직물에 비해 강도가 부족하지만 내구성이 좋다는 설명은 상충된다.
'실의 결이 없어 아름답지 못하나 광택은 우수하다'는 오류로, 부직포는 실의 결이 없어 광택이 떨어지는 특징이 있다.
'함기량이 적으나 가볍고, 보온성, 통기성이 우수하다'는 오류로, 부직포는 함기량이 많아 통기성과 보온성이 우수하지만 '함기량이 적다'고 잘못 표현했다.

피복류의 성능요구도는 크게 감각적 성능, 관리적 성능, 내구적 성능, 위생적 성능으로 분류된다. 형태안정성은 세탁이나 착용 후에도 원래의 형태를 유지하는 능력이고, 방충성은 나방·벌레 등의 해충으로부터 보호하는 능력이며, 내오염성은 오염물질이 묻지 않거나 묻더라도 제거하기 쉬운 성능으로, 이 세 가지 모두 의류의 관리 및 유지보수의 용이성과 관련된 관리적 성능에 해당한다.

의류 세탁에서 섬유 종류별 세제 선택에 관한 문항이다. 양모와 견은 단백질 섬유로서 알칼리성에 약하므로 알칼리성 세제를 사용하면 손상된다는 점이 핵심이며, 따라서 양모·견에 알칼리성 세제를 권장하는 내용이 잘못되었다.
양모와 견에는 중성 또는 약산성 세제를 사용해야 하고, 면과 마 같은 셀룰로오스 섬유는 알칼리성 세제에 잘 견디므로 중성~약알칼리성 세제를 사용한다. 세탁온도 35~40℃, 경수에서 합성세제 사용, 세제 농도 0.2% 정도는 모두 올바른 세탁 원칙이다.

머서화 가공은 면을 진한 수산화나트륨 용액에 긴장 상태로 처리하는 것으로, 광택·염색성·흡습성·강도가 증가한다. 섬유를 타기 어렵게 하는 내연성은 머서화로 얻어지지 않으며, 방염가공으로 부여한다.

표백제는 산화 표백제(산화로 색소를 파괴)와 환원 표백제(환원으로 색소를 무색으로 변환)로 분류된다. 1번 표백분(유효염소 포함, Cl₂ 산화)과 3번 과산화수소(H₂O₂ 산화), 4번 과망간산칼륨(KMnO₄ 산화)은 모두 산화제로서 산화 표백제다. 2번 아황산(SO₂)은 환원제로서 색소 분자의 이중결합을 포화시켜 무색화하는 환원 표백제이므로, 산화 표백제가 아니다.

양모섬유의 표면에 있는 스케일(비늘 모양의 돌기)이 비눗물의 알칼리와 열, 마찰에 의해 열려지면서 섬유 표면이 접착되어 서로 엉키고 밀착되는 현상을 축용성(fulling)이라 한다. 이 과정에서 양모섬유는 부피가 감소하고 무게가 증가하며 두터운 펠트 같은 직물층이 형성된다. 방추성은 섬유의 탄성 회복력, 압축성은 외부 압력에 대한 저항성, 이염성은 색깔 흡수 정도를 나타내므로 모두 해당하지 않는다.

정칙능직(正則綾織)은 경사 방향으로 45°의 능선각을 나타내는 직물 조직이다. 능직에서 능선각이 45°일 때 경사와 위사의 부양점(부양 수)이 동일하여 대칭적 형태를 이루므로 이를 정칙능직이라 부르며, 이는 능직의 가장 기본적이고 정규적인 형태이다.

드레이프 계수는 직물이 뻣뻣할수록 커지고, 유연하게 늘어질수록 작아진다. 건식 부직포는 섬유가 접착·고정되어 있어 가장 뻣뻣하므로 드레이프 계수가 가장 크다. 반면 크레이프드신(견)은 매우 유연해 드레이프 계수가 작다.