[여성복기능사 필기] 02년 3회차 기출문제 정답·해설 페이지

여러 장의 폭(고어)을 세로로 이어 붙여 만든 스커트를 고어드 스커트라 한다.
플레어 스커트는 밑단이 나팔처럼 퍼지는 형태, 플리츠 스커트는 주름을 잡은 형태, 디바이디드 스커트는 가랑이가 갈라져 바지처럼 나뉜 형태라 여러 폭을 이어 만든다는 설명과는 다른 특징을 가진다.

형지(본)넣기는 재단할 옷감 위에 패턴을 알맞게 배열하고, 그 형지 모양대로 완성선을 그리는 작업을 말한다.
상의·하의 구분, 치수별 상품 구분, 봉제장에서 검사장으로 옮기는 일은 형지넣기와는 별개의 공정이다.

각(모서리)을 자를 때는 가윗날을 크게 벌려 한 번에 밀고 나가는 것이 아니라, 가위 끝을 이용해 조금씩 조심스럽게 잘라야 하므로 이 설명이 틀렸다.
얇은 천은 가위 끝으로, 두꺼운 천은 가위 중간 부분으로, 곡선은 가위를 반쯤 열고 조금씩 자른다는 나머지 설명은 실제 재단 요령과 맞는다.

블라우스를 제도할 때는 뒷길을 가장 먼저 그리고, 이를 기준으로 앞길, 소매, 칼라 순서로 제도한다.
뒷길에서 등길이·진동깊이·어깨선 같은 기본 뼈대가 잡혀야 앞길과 소매의 치수를 여기에 맞출 수 있기 때문이다.

스커트 앞 허리 아래에 옆으로 군주름이 생기는 것은 그 부분의 여유가 부족해 옷감이 당겨지기 때문이다.
따라서 옆선을 내주어 둘레 여유를 확보하고, 당김이 사라지도록 다트의 위치를 함께 고쳐 잡아준다.
뒤 다트분을 늘리거나 줄이고 힙 치수를 바꾸는 처치는 뒤판의 균형을 다루는 방법이라, 앞 허리 아래에 생긴 군주름을 없애지는 못한다.

유차는 '젖가슴의 차이'를 뜻하는 용어로, 유상동과 상동의 차이를 가리킨다.
이 차이 값은 젖가슴이 도드라진 정도를 나타내므로 원형을 제도할 때 다트 분량을 정하는 근거로 활용된다.
앞품과 뒤품의 차이, 앞뒤 소매둘레의 차이, 앞길이와 상의장의 차이는 모두 유차와는 다른 항목이다.

소매 앞쪽에 주름이 몰리는 것은 소매산의 중심이 실제보다 앞으로 치우쳐 있기 때문이므로, 가봉 시 소매 중심을 뒤로 이동시켜 균형을 맞춘다.
소매산의 높이를 높이거나 낮추는 것은 소매둘레 여유량 문제를 해결하는 방법이라 앞쪽에만 몰린 주름을 바로잡는 데는 적절하지 않다.

소매의 앞과 뒤 양쪽에 고르게 군주름이 생기는 것은 소매산의 높이가 낮기 때문이다.
소매산이 낮으면 소매둘레 쪽에 여유분이 많아져 팔을 넣었을 때 그 여유가 가로 방향의 주름으로 몰려 나타난다.

봉비(땀 건너뜀)는 바늘 끝이 닳아 뭉뚝해졌을 때, 가는 바늘에 굵은 실이 끼워져 실이 지나가는 데 저항이 있을 때처럼 바늘땀이 제대로 걸리지 않는 상황에서 주로 발생한다.
반면 두꺼운 원단에 노루발 압력이 강한 것은 원단 이송이나 원단 눌림과 관련된 문제이지, 바늘땀이 건너뛰는 봉비의 직접적인 원인으로 보기는 어렵다.

가슴둘레는 겨드랑이 밑으로 줄자를 대고 유두 위쪽을 지나가게 재는 것이 아니라, 유두점을 지나 수평으로 한 바퀴 둘러 재는 것이 맞으므로 이 설명이 틀렸다.
어깨너비는 좌우 어깨끝점 사이, 등길이는 뒷목점에서 뒤 중심을 따라 허리선까지, 앞길이는 옆목점에서 유두점을 지나 허리선까지 재는 방법은 모두 올바른 계측법이다.

블라우스의 길을 본바느질할 때는 다트를 가장 먼저 박는다.
다트로 몸판의 입체 형태를 먼저 잡아 놓아야 그다음 어깨선·옆선을 박고 마지막으로 밑단을 정리하는 순서가 자연스럽게 이어진다.

입술단춧구멍의 입술감은 바이어스결을 사용하는 것이 적당하다.
바이어스 방향은 신축성이 있고 올이 잘 풀리지 않아 좁은 곡선의 입술 모양을 매끄럽게 만들 수 있기 때문이다.

재봉틀 바늘의 호수는 숫자가 클수록 바늘이 굵다는 것을 나타낸다.
따라서 얇은 옷감에는 작은 호수의 가는 바늘을, 두꺼운 옷감에는 큰 호수의 굵은 바늘을 선택해서 사용한다.

다리미는 바닥이 두꺼운 것을 선택하는 것이 적합하다.
바닥판이 두꺼우면 열을 고르게 저장하고 전달할 수 있어 다림질할 때 온도가 일정하게 유지된다.

다트 매니퓰레이션은 원형의 다트 위치를 다른 곳으로 옮겨 새로운 디자인의 패턴을 만들어내는 과정을 말한다.
이상체형을 수정하는 보정 작업이나 활동성을 위해 다트를 조정하는 작업과는 달리, 다트 매니퓰레이션은 디자인 변화를 목적으로 다트 분량의 위치만 바꾸는 원형 활용법이다.

슬랙스 원형을 이용해 7부 바지를 만들 때는 밑단 선을 무릎선에서 7~12cm 정도 내려간 위치로 잡는다.
무릎선보다 위로 올라간 선은 7부보다 짧은 바지가 되고, 발목뼈 선까지 내려가면 긴바지가 되므로 그 사이 구간을 잡아야 7부 길이가 된다.

총원가는 제조원가에 판매비와 일반관리비를 더한 금액이며, 적정 이윤은 이 총원가에 다시 더해져 판매가를 이루는 별도의 항목이다.
따라서 제조원가, 일반관리비, 판매 간접비(판매비)는 모두 총원가를 구성하지만 이윤은 총원가에 포함되지 않는다.

무릎선을 나타내는 제도 기호는 K.L(Knee Line)이다.
N.L은 목선, E.L은 팔꿈치선, M.H.L은 중간엉덩이선을 가리키는 기호로 각각 다른 부위를 나타낸다.

몸통 전체를 감싸는 원피스는 가슴둘레(상동) 치수가 반드시 필요하다.
슬랙스, 큐로트 스커트, 플레어 스커트는 모두 허리 아래를 감싸는 하의라 가슴둘레 치수 없이도 제도가 가능하다.

뒤 네크라인 아래에 수평 주름이 생기는 것은 착용자의 어깨가 원형보다 높이 솟아 있기 때문이다.
어깨가 원형이 가정한 경사보다 높으면 뒷목 아래쪽 옷감에 여유가 남아 가로 방향의 주름으로 잡히게 된다.

시옷누비(팔자뜨기)는 'ㅅ' 자 모양으로 촘촘히 떠서 심지와 겉감을 붙여 형태를 잡아 주는 바느질로, 몸판에 이어지는 칼라 부분을 빳빳하게 세우는 데 사용한다.
신축성과 활동성이 필요한 소매나, 넓은 면적을 차지하는 블라우스·스커트 전체에는 이런 형태 고정용 누비를 쓰지 않는다.

유아복이나 작업복처럼 마찰이 잦고 세탁이 많은 옷에는 쌈솔을 많이 사용한다.
쌈솔은 시접을 완전히 감싸 박아 올이 풀리지 않고 튼튼하며 마무리가 깔끔해 잦은 마찰과 세탁에도 잘 견딘다.

재봉 중 실이 끊어지는 것은 실채기 용수철 결함, 바늘과 북의 위치 불량, 바늘과 톱니의 타이밍 불량처럼 바늘땀이 만들어지는 기계적 경로에 문제가 있을 때 주로 발생한다.
전원 콘넥터 접속 불량은 재봉틀이 아예 작동하지 않거나 전원이 끊기는 문제이지, 실이 끊어지는 현상과는 직접적인 관련이 없다.

두껍고 딱딱한 천을 박을 때는 옷감이 노루발 아래에서 밀리지 않도록 노루발 압력을 강하게 조절하는 것이 가장 중요하다.
압력이 약하면 두꺼운 옷감이 고르게 눌리지 않아 이송이 불안정해지고 바늘땀이 균일하게 나오지 않는다.

본봉은 윗실과 밑실이 서로 얽혀 한 땀씩 독립적으로 구성되어 잘 풀리지 않고, 강도가 크게 중요하지 않은 부분에도 널리 쓰이는 범용 스티치다.
그러나 가죽이나 두꺼운 천에는 사용할 수 없다는 설명은 사실이 아니며, 실제로는 바늘과 실을 알맞게 골라 가죽·두꺼운 천에도 흔히 사용되므로 이 설명이 본봉의 특성과 거리가 멀다.

그림의 칼라는 쇼울 칼라다. 칼라와 라펠이 꺾인 각(노치) 없이 한 줄로 이어져 목뒤에서 앞여밈까지 흐르는 형태이기 때문이다.
왼쪽 착장 그림에서 칼라는 목뒤를 감싸고 어깨 위로 넘어와 가슴을 지나 아래 단추 자리까지 끊기지 않는 넓은 띠로 내려오며, 칼라와 라펠 사이에 V자로 파인 노치가 보이지 않는다. 오른쪽은 그 칼라의 제도로, 목둘레에서 앞여밈까지 칼라가 하나의 곡선 띠로 이어져 전개되어 있어 꺾임선이 한 줄로 흐르는 숄 칼라의 구조를 그대로 보여 준다.
다른 칼라라면 그림이 이렇게 그려지지 않는다.
목에서 위로 곧게 서는 띠 모양이면 스탠드 칼라인데, 그림의 칼라는 어깨 위로 접혀 눕는다.
목둘레에 납작하게 눕는 둥근 소형 칼라는 피이터 팬 칼라로, 가슴까지 V로 벌어진 라펠이 없다.
칼라 바깥선이 물결지며 흐르면 리플드 칼라인데, 그림의 칼라 외곽선은 매끈한 곡선이다.

옳은 설명은 짧은 털이 있는 옷감은 털의 결 방향을 위로 향하게 배치한다는 것이다. 짧은 털은 결을 위로 두어야 색이 깊고 윤이 나 보이기 때문이다.
나머지는 다음과 같이 고쳐야 맞는 설명이 된다.
줄무늬 옷감은 줄이 사선으로 어긋나지 않도록 올 방향에 맞춰 곧게 정리한다.
털이 긴 옷감은 털의 결 방향이 아래로 향하도록 배치해 털이 곱게 눕도록 한다.
옷감은 표면(겉면)이 안으로 오도록 반으로 접어 패턴을 배치한다.

밑위길이는 의자에 앉은 상태에서 옆허리선부터 앉은 면(의자 바닥)까지의 수직거리를 재는 항목이다.
이 치수는 바지의 밑위 여유를 정하는 기준이 되므로 반드시 앉은 자세에서 측정한다.
바지길이·치마길이는 서서 허리선에서 발목이나 원하는 밑단까지 재는 항목이다.
앞길이는 목옆점에서 유두를 지나 허리선까지 이어지는 앞판의 길이를 재는 항목이다.

피혁처럼 신축성이 없고 올이 풀리지 않는 소재를 박을 때는 본봉 재봉기가 가장 적절하다.
본봉(록스티치)은 두 가닥의 실이 옷감 속에서 서로 맞물려 단단하고 편평한 솔기를 만들기 때문에 바늘구멍이 남는 가죽에서도 실땀이 풀리지 않게 고정한다.
지그재그봉과 이중환봉은 솔기가 늘어나야 하는 니트류에 주로 쓰이는 재봉법이다.
편평봉은 주로 니트 제품에서 두 옷감의 가장자리를 겹치지 않고 평평하게 맞대어 잇는 데 쓰여, 신축이 없는 피혁 봉제에는 맞지 않는다.

제조원가는 재료비+인건비+제조경비를 더해 계산한다.
여기에 판매비와 일반관리비를 더하면 총원가가 되고, 총원가에 이익을 더하면 판매가가 된다.
재료비+판매간접비+이익을 더한 식은 원가 단계를 건너뛰고 이익까지 포함해 제조원가 정의에 맞지 않는다.
총원가+인건비+일반관리비를 더한 식은 이미 인건비가 포함된 총원가에 인건비를 또 더하는 셈이라 성립하지 않는다.
총원가+판매간접비+제조경비를 더한 식도 총원가 안에 이미 제조경비가 들어 있어 중복 계산이 된다.

인도 목화는 섬유가 짧고 굵으며 거칠어 상업용 목화 가운데 품질이 낮은 쪽에 속하므로, "질이 부드럽고 좋다"는 설명은 맞지 않는다.
그래서 인도 목화로는 가는 실을 뽑기 어렵고 주로 굵은 실이나 솜 용도로 쓰인다.
해도 목화는 섬유가 가장 길고 비단 같은 광택이 있어 최고급으로 꼽힌다.
이집트 목화도 섬유가 길고 고르며 광택이 풍부한 고급 목화다.
미국 목화는 색이 희고 길이가 고르며 불순물이 적어 가장 널리 쓰이는 중급 목화다.

산과 알칼리에 가장 강한 섬유는 합성섬유이다.
나일론·폴리에스테르 같은 합성섬유는 화학적으로 안정된 고분자 구조를 가져 산·알칼리 약품에 잘 손상되지 않는 반면, 식물성 섬유·재생섬유·반합성섬유는 모두 셀룰로오스를 바탕으로 해 상대적으로 약품에 약하다.

직물을 주물러 조직을 이완시켜 촉감을 부드럽게 하는 공정을 유포공정이라 한다.
가공 과정에서 빳빳하게 굳은 직물에 기계적인 힘을 주어 조직을 풀어주면 손에 닿는 느낌이 한결 유연해진다.
축융공정은 모직물에 습기·열·압력을 주어 조직을 줄이고 촘촘하게 만드는 공정이라 목적이 다르다.
포질고정공정은 직물의 상태를 안정시켜 형태를 잡아주는 처리로, 촉감을 부드럽게 하는 공정이 아니다.
방축가공공정은 세탁 등에서 직물이 줄어드는 것을 막는 가공이다.

피복 보관 용기는 취급이 용이하도록 가벼워야 하므로 "무거운 것"이라는 조건은 옳지 않다.
용기가 무거우면 옷을 넣고 꺼낼 때마다 다루기 불편해져 오히려 보관·관리의 편의성을 해친다.

손바닥으로 두들겨 빠는 세탁법은 올이 성글고 빳빳한 모시에 가장 적당하다.
모시는 마섬유 특유의 강직한 조직이라 두드려도 형태가 잘 흐트러지지 않고, 오히려 두드리는 힘으로 때가 잘 빠진다.
모직은 두드리면 축융(펠트화)되어 줄어들 위험이 있다.
견은 마찰에 약해 두드리면 광택과 조직이 손상되기 쉽다.

미싱 실에 필수적으로 요구되는 성질은 고른 굵기, 마찰에 견디는 강도, 표면의 평활성이며, 유연성은 이 핵심 요건과 가장 거리가 멀다.
봉제용 실은 바느질 도중 반복적으로 당겨지고 바늘귀·옷감과 마찰하므로 굵기가 일정하고 마찰에 강하며 표면이 매끄러워야 땀이 고르게 형성되고 실이 끊어지지 않는다.

비스코스 레이온을 방사할 때 섬유를 굳히는 응고욕으로는 황산 및 황산나트륨 용액을 사용한다.
비스코스 원액을 이 산성 응고욕에 통과시키면 셀룰로오스 잔토산염이 분해되어 재생 셀룰로오스 섬유로 굳어진다.
이황화탄소와 수산화나트륨은 방사 전 단계인 알칼리 셀룰로오스 처리와 잔토산화 과정에 쓰이는 시약이다.
황화나트륨 용액은 비스코스 레이온의 응고제로 쓰이지 않는다.

반합성 섬유는 천연 고분자를 화학적으로 개질하여 만든 섬유다. 아세테이트는 셀룰로스(목재·면)를 아세트산으로 처리해 합성한 반합성 섬유로, 천연 소재를 화학 처리한 대표 사례다. 비스코스는 셀룰로스를 용해·재생한 재생 섬유(반합성)이지만, 아세테이트가 더 직접적인 반합성 섬유 정의에 부합한다. 명주는 누에고치에서 얻은 천연 단백질 섬유이고, 폴리에스테르는 석유를 원료로 하는 완전 합성 섬유다.

섬유 중 면은 성숙 과정에서 자연적으로 생기는 천연 꼬임(권축)을 가진 섬유다.
면섬유는 자라면서 리본 모양으로 납작해지며 꼬이는 구조를 갖는데, 이 천연 꼬임 덕분에 방적할 때 섬유끼리 잘 얽혀 강도 있는 실이 만들어진다.
폴리에스테르·나일론은 합성섬유라 방사 직후 곧은 필라멘트 형태로 나온다.
명주는 누에고치에서 풀려나온 긴 필라멘트라 천연 꼬임이 없다.

신도가 매우 커서 고무사 대신 쓰이는 섬유는 폴리우레탄(스판덱스)이다.
폴리우레탄 섬유는 원래 길이의 몇 배까지 늘어났다가 곧바로 되돌아오는 뛰어난 탄성회복력을 가져 거들·수영복 등 신축이 필요한 의류에서 고무사를 대체한다.

평화, 영원, 안식의 느낌을 주는 색은 녹색, 청록이다. 녹색은 자연의 생명력과 조화, 차분함을 상징하며 심리적 안정감을 주고, 청록은 물과 하늘을 연상시키며 고요함과 평온함을 전달한다. 이에 반해 파랑·보라는 신비로움, 자주·보라는 고급스러움, 회색·흰색은 중립성이나 공허함을 나타내므로 평화롭고 영원하며 안식의 이미지를 주는 색채 조합은 녹색과 청록이다.

가는 줄무늬가 멀리서 회색으로 보이는 현상은 중간혼색(병치혼색)에 해당한다.
서로 다른 색의 작은 면적이 촘촘히 나란히 배열되면 눈이 이를 낱낱이 구분하지 못하고 망막에서 평균화되어 두 색의 중간 명도로 지각된다.
가법혼색과 감법혼색은 실제로 빛이나 색료가 물리적으로 섞이는 경우다.
색료 혼색은 물감처럼 색료를 직접 섞는 것이라 이 시각적 현상과는 다르다.

무늬에서 율동감(리듬감)은 색이나 형을 일정하게 반복할 때 생긴다.
같은 요소가 규칙적으로 되풀이되면 시선이 그 흐름을 따라 움직이게 되어 동적인 느낌, 즉 율동감이 만들어진다.
균제적인 균형은 안정감을 주는 요소이지 움직이는 느낌과는 다르다.
일부분만 강조하는 것은 시선을 한 곳에 집중시키는 효과라 반복에 의한 리듬과는 다르다.
공간을 조화롭게 배치하는 것은 전체적인 균형에 관한 것이라 반복 리듬과는 별개다.

겨울철 의복 배색으로 가장 효과적인 것은 난색계의 저명도 색이다.
온도감은 색상이 좌우해 난색이 따뜻한 느낌을 주고, 명도가 낮을수록 무겁고 두꺼운 느낌이 더해져 추운 계절에 어울리는 배색이 된다.

색입체의 세로단면에서 중심축은 무채색이므로 "중심은 유채색"이라는 설명은 옳지 않다.
색입체는 중심의 무채색 축을 기준으로 위아래로 명도가 변하고, 축에서 바깥쪽으로 갈수록 채도가 높아져 가장 바깥의 색이 순색이 된다.
또한 중심축을 사이에 두고 마주보는 두 색은 보색 관계에 있으며, 이 단면 하나로 명도와 채도를 함께 확인할 수 있다.

점잖은 느낌은 채도가 낮은 색에서 나타나므로 "점잖은 느낌 - 채도가 높은 색"이라는 짝은 틀린 설명이다.
채도가 높을수록 색이 강하고 자극적이라 화려한 느낌을 주고, 반대로 채도가 낮을수록 차분하고 점잖은 느낌을 준다.

인접색이나 배경색의 영향으로 원래 색과 다르게 지각되는 현상은 대비 현상이다.
두 색이 서로 인접하거나 배경-전경 관계에 놓이면 명도·색상·채도의 차이가 실제보다 크게 느껴지도록 시각이 왜곡된다.

색과 함께 대상의 시각적 경험을 이루고 감상적 요소를 나타내는 것은 형태이다.
디자인에서 색채와 형태는 대상을 지각하는 가장 기본적인 두 요소로, 형태는 윤곽과 구조를 통해 색채와 함께 심미적 인상을 완성한다.

색채계획은 색에 대한 관념을 감각적인 것에서 기능적인 것으로 바꾸고, 개인 취향에 좌우되지 않는 객관적이고 과학적인 연구 자세를 갖추는 방향으로 이루어져야 한다.
따라서 기능적인 것에서 감각적인 방향으로 바꾸고 주관적인 연구 자세를 가져야 한다는 설명은 색채계획의 원칙과 반대되어 옳지 않다.
목적과 대상을 조사해 의도한 색을 정확히 분석하는 것, 인쇄·염색·시공 등 구체적 방법을 검토해 전달하는 것, 관리 방법까지 포함한 통합적 계획을 세우는 것은 올바른 색채계획의 절차이다.

맑고 산뜻한 하늘빛 청색으로 화려하면서도 차분한 인상을 주는 색은 시루리언 블루(cerulean blue)이다.
세룰리안 블루는 청색 계열 가운데 밝고 투명한 쪽에 속해 젊고 산뜻한 느낌을 주면서도, 지나치게 튀지 않아 침착한 분위기를 함께 지닌다.
코발트 블루는 더 진하고 강한 청색이다.
울트라 마린 블루는 보랏빛이 도는 짙은 청색이다.
네이비 블루는 검정에 가까운 짙은 남색이라 젊고 화려한 인상과는 거리가 멀다.

폴리에스테르 직물에 알칼리 감량가공을 하는 목적은 유연한 촉감을 부여하는 것이다.
알칼리 용액이 섬유 표면을 서서히 가수분해해 깎아내면 직물의 무게와 두께가 줄고 표면이 매끄러워져 견과 같이 부드러운 촉감과 드레이프성을 얻게 된다.
무게가 증가한다는 설명은 감량가공의 방향과 반대다.
강력이 증가한다는 설명도 섬유가 깎여 나가는 가공 특성과 맞지 않는다.
두께가 증가한다는 설명 역시 감량가공의 결과와 반대되는 내용이다.

단백질 얼룩은 열탕을 사용하면 오히려 얼룩이 굳어 제거가 더 어려워지므로 옳은 방법이 아니다.
혈액·달걀 같은 단백질 성분은 높은 온도에서 응고되어 섬유에 눌러붙기 때문에, 찬물이나 미온수에서 세제나 효소를 이용해 처리해야 한다.

보온성이 가장 큰 직물은 양모 직물이다.
양모 섬유는 꼬불꼬불한 권축과 비늘 구조를 가져 섬유 사이에 공기를 많이 머금기 때문에 열전도율이 낮고 보온력이 뛰어나다.

직물 성능과 의복 소비 성능이 가장 알맞게 짝지어진 것은 열전도성과 보온성이다.
열전도율이 낮을수록 몸의 열을 덜 빼앗겨 보온성이 높아지므로 두 성능은 직접적으로 이어진다.
흡습성은 심미성보다 위생성·쾌적성과 연결되는 것이 알맞다.
염색성은 내구성보다 겉보기의 아름다움, 즉 심미성과 연결되는 것이 알맞다.
내추성(구김에 견디는 성질)은 신체방호성보다 외관 유지, 즉 형태안정성과 연결되는 것이 알맞다.

직접염법에 쓰이는 염료가 아닌 것은 배트 염료이다.
배트 염료는 물에 잘 녹지 않아 먼저 환원시켜 섬유에 흡착시킨 뒤 다시 산화시켜 발색하는 별도의 배트(환원) 염색법에 쓰인다.
직접 염료·산성 염료·염기성 염료는 모두 물에 녹여 섬유에 바로 흡착시키는 방식이라 직접염법 범주에 든다.

우주과학·공업용 등 특수 용도와 대전방지용으로 혼방되는 금속섬유는 스테인레스강 섬유이다.
스테인리스강 섬유는 내열성과 전기전도성을 가져 정전기 방지용 작업복이나 항공우주·산업용 특수 직물에 소량 혼방된다.
유리섬유는 단열·보강재로 주로 쓰인다.
석면은 내열 절연재로 쓰인다.
루렉스는 금속 광택을 내는 장식용 실로 용도가 다르다.

편성물의 특징으로 옳은 설명은 유연하다는 것이다.
편성물은 실이 고리(루프) 구조로 서로 얽혀 있어 조직이 부드럽게 움직이고 신축성도 크다.
고리 사이에 공기를 많이 머금으므로 함기량이 적다는 설명은 옳지 않다.
신축성이 커서 힘을 받아도 형태가 되돌아오므로 구김이 잘 생긴다는 설명도 옳지 않다.
신축성은 직물보다 오히려 크므로 신축성이 적다는 설명 역시 맞지 않는다.

방추가공(구김방지가공)에 속하지 않는 것은 런던슈렁크가공이다.
런던슈렁크가공은 모직물의 치수를 미리 안정시키는 방축(수축방지)가공으로, 구김을 막는 방추가공과는 목적이 다르다.
워시앤드웨어가공·DP가공·PP가공은 모두 수지 처리로 섬유 분자를 가교시켜 구김을 방지하는 대표적인 방추가공법이다.

합성세제에 소량의 비누를 배합해 거품이 많이 생기지 않도록 만든 세제는 제포성세제이다.
세탁 과정에서 거품이 지나치게 많이 발생하면 헹굼이 어렵고 세탁 효율이 떨어지므로, 비누 성분을 더해 거품 생성을 억제하도록 설계한 것이다.
저포성세제는 애초에 거품이 적게 나는 계면활성제를 사용한 세제로, 비누를 배합해 거품을 억제한다는 설명과는 구분된다.

신사복·숙녀복 등의 심지로 쓰이는 의류 부자재는 부직포이다.
부직포는 실을 짜지 않고 섬유를 접착이나 엉킴으로 판 형태로 만든 소재라 방향성이 없고 형태를 잡아주기에 좋아 심지감으로 널리 쓰인다.