[여성복기능사 필기] 03년 3회차 기출문제 정답·해설 페이지

스커트가 착용 중 위로 밀려 올라가는 현상은 주로 허리가 가는 체형에서 나타난다.
허리가 가늘면 허리선이 몸에 밀착되지 못하고 헐거워지는 데다 엉덩이둘레와의 치수 차가 커서, 걸을 때 엉덩이에 걸린 스커트가 움직임을 따라 조금씩 위로 쓸려 올라가게 된다.
이런 체형은 허리둘레를 체형에 맞게 줄이고 다트 분량을 늘려 허리선을 밀착시키며, 허리에서 엉덩이로 이어지는 옆선 곡선을 몸에 맞게 잡아 보정한다.

어깨에 솜(어깨 패드)을 넣을 때는 솜 분량만큼 어깨 경사를 완만하게 주는 것이 가장 좋다.
패드가 어깨 위에 얹히면 그만큼 어깨 높이가 올라간 것과 같은 효과가 나므로, 원래의 급한 어깨 경사를 그대로 두면 패드를 넣었을 때 어깨선이 부자연스럽게 각지게 된다.
따라서 패드 두께에 비례해 경사각을 줄여 주어야 자연스러운 어깨선이 완성된다.

본봉재봉틀의 톱니(이송장치)는 박음질 한 땀마다 천을 밀어내는 이송 작용을 한다.
톱니는 바늘이 천에서 빠져나온 순간 위로 솟아올라 천을 일정한 길이만큼 앞으로 밀어내고, 다시 아래로 내려가 다음 바느질을 준비하는 동작을 반복한다.
노루발 올림, 실 강약 조절, 땀수 조절은 각각 노루발 레버, 실조절장치, 땀수조절 다이얼 등 다른 부품이 담당하는 기능이다.

밑실을 감을 때는 실토리(보빈)에 실을 80% 정도 감는 것이 가장 적당하다.
보빈에 실을 가득 감으면 북집 안에서 실이 풀리는 장력이 일정하지 않아 땀이 고르지 않게 되고, 너무 적게 감으면 자주 갈아 끼워야 해 작업 효율이 떨어진다.

시침 바느질에는 면사를 사용한다.
시침은 정식 박음질 전에 임시로 고정하는 바느질이므로, 나중에 뜯어내기 쉽고 옷감에 자국이 남지 않는 실이 필요한데 면사가 이 조건에 가장 잘 맞는다.
견사나 나일론사, 폴리에스테르사는 미끄럽거나 질겨서 시침실을 뜯을 때 옷감을 당기거나 잘 풀리지 않는 단점이 있다.

윗실을 바늘귀 쪽으로 이끌면서 실의 장력을 조절하는 부품은 실채기기구다.
실채기는 바느질이 진행되는 동안 위아래로 움직이며 필요한 만큼의 실을 바늘 쪽으로 내어 주고, 한 땀이 완성될 때는 실을 당겨 올려 땀의 조임 정도(장력)를 최종적으로 맞추는 역할을 한다.
실조절기구는 실을 두 원판 사이에 끼워 장력만 걸어 줄 뿐 실을 바늘귀로 유도하지는 않으며, 바늘대기구는 바늘의 상하 운동을, 북집기구는 밑실 공급을 담당해 실채기와는 기능이 다르다.

어깨 끝점(shoulder point)에서 B.P(bust point, 가슴점)까지 연결되어 가슴을 입체적으로 표현하는 다트는 숄더 포인트 다트다. 숄더 다트는 어깨 절선에서만 출발하는 반면, 숄더 포인트 다트는 어깨의 끝 지점에서 출발하여 가슴점으로 향한다는 점에서 구별된다. 언더 암 다트는 겨드랑이 선 부분에서, 센터 프론트 넥 다트는 목둘레선에서 출발하므로 출발점이 다르다.

상반신 치수(가슴둘레 등 상동치수) 없이도 재단이 가능한 옷은 스커트다.
스커트는 허리둘레와 엉덩이둘레, 스커트 길이 등 하반신 치수만으로 제도할 수 있어 가슴둘레 같은 상반신 치수가 필요하지 않다.
이브닝드레스, 베스트, 원피스는 모두 상체를 감싸는 부분이 있어 가슴둘레 등 상동치수가 반드시 필요하다.

여러 장의 폭을 세로로 이어 붙여 만든 스커트는 고어드 스커트다.
고어드 스커트는 허리에서 밑단으로 갈수록 넓어지는 쐐기 모양 조각(고어)을 여러 장 이어 붙여 만들며, 조각 수에 따라 4쪽·6쪽·8쪽 고어드 스커트 등으로 나뉜다.
타이트 스커트는 통이 좁은 형태이고, 플레어 스커트는 밑단이 나팔처럼 퍼지는 곡선 재단, 플리츠 스커트는 주름을 잡은 형태라는 점에서 구분된다.

가정용 재봉틀은 15종에 해당한다.
재봉기는 스티치 구조나 용도에 따라 종류 번호로 구분되는데, 가정에서 일반적으로 사용하는 본봉 재봉틀은 15종으로 분류된다.

왼쪽에서 오른쪽으로 바느질하며 두꺼운 옷감의 단이나 시접 처리에 쓰는 손바느질법은 새발뜨기다.
새발뜨기는 바늘땀이 서로 엇갈려 X자 모양을 이루는 바느질법으로, 두꺼운 옷감에서도 시접이 잘 고정되고 신축성이 있어 잘 뜯어지지 않는다.
홈질은 시침이나 이음에, 감침질과 공그르기는 얇은 옷감의 단 처리에 주로 쓰인다는 점에서 용도가 다르다.

얇은 견직물에는 9호 바늘이 가장 적합하다.
재봉기 바늘은 번수(호수)가 높을수록 굵어지므로, 얇고 섬세한 견직물에는 가장 가는 바늘인 9호를 사용해야 바늘땀 구멍이 눈에 띄지 않고 옷감이 손상되지 않는다.
16호나 14호처럼 굵은 바늘은 두꺼운 옷감용으로, 얇은 견직물에 사용하면 실땀 구멍이 크게 남는다.

옷본을 옷감에 대고 표시할 때 반드시 표시하지 않아도 되는 것은 시접의 분량이다.
완성선, 다트 위치, 단추구멍 위치는 바느질과 마무리의 기준이 되므로 옷감 위에 정확히 표시해야 하지만, 시접은 완성선에서 일정한 폭만큼 떨어뜨려 재단하는 여유분이라 재단 시 폭만 맞추면 되고 별도로 표시할 필요는 없다.

오버록솔이 정답이다. 시접 가장자리를 실로 촘촘히 휘감아 박아 올 풀림을 막음과 동시에 가장자리 정리까지 한 번에 끝내는 능률적인 솔기 처리법이기 때문이다.
가름솔은 시접을 좌우로 갈라 다림질로 눌러 정리하는 방식이라 그 자체로는 올 풀림을 막지 못한다.
겹솔은 시접을 포개어 박아 넘기는 솔기로, 가장자리 올 풀림 정리를 목적으로 하는 처리가 아니다.
인터록은 편성물의 조직 이름으로 쓰이는 용어이지 시접 가장자리를 정리하는 솔기의 종류로 분류되지 않는다.

칼라 다는 선이 크게 오목하게 휘어 전체가 활 모양으로 굽은 것이 플랫 칼라의 제도다.
플랫 칼라는 앞·뒤 길의 어깨선을 겹쳐 놓고 그 목둘레선을 그대로 본떠 그리기 때문에, 완성된 패턴이 초승달처럼 크게 굽은 곡선이 된다. 굽은 정도가 클수록 칼라가 몸판 위에 납작하게 눕는다.
위·아래 변이 거의 나란한 좁은 띠 모양이나 한쪽 변만 사선으로 잘린 사다리꼴은 거의 곧아서, 목을 세워 감싸는 스탠드(밴드) 칼라의 제도다.
길쭉하게 한 번만 완만히 휜 것은 세웠다가 접어 넘기는 칼라로, 플랫 칼라만큼 크게 굽지 않는다.

정답은 다트 수는 허리둘레와 엉덩이둘레의 차이가 클수록 적어진다는 설명이다. 두 치수의 차이가 클수록 접어 없애야 할 분량이 늘어나는데, 한 개의 다트로 많은 분량을 잡으면 끝이 뾰족하게 드러나므로 오히려 다트 수를 늘려 나누어 처리한다.
다트는 엉덩이둘레와 허리둘레의 차이로 생기는 앞뒤의 여유분을 접어 없애는 장치이며, 그 분량을 디자인에 따라 등분해 개수와 위치를 정한다.
뒤 다트가 앞보다 긴 것은 인체를 옆에서 볼 때 앞은 배의 가장 돌출된 부분이 허리선에 가까워 다트를 짧게 끝내야 하고, 뒤는 엉덩이의 가장 돌출된 부분이 허리에서 멀리 떨어져 다트가 길어지기 때문이다.

소매산 높이를 올려 주어야 한다.
그림의 소매는 팔을 내린 상태인데 앞·뒤 양쪽에서 소매산을 향해 비스듬히 끌려 올라가는 당김 주름이 표시되어 있다. 이는 소매산이 낮게 제도되어 소매산 곡선 길이가 진동둘레를 채우지 못하고, 모자란 분량만큼 소매가 겨드랑이 쪽에서 당겨지고 있다는 뜻이다.
소매산 높이를 높이면 소매산 곡선이 길어져 진동둘레와 맞아떨어지고 사선 당김이 풀린다.
소매산 높이를 더 낮추면 곡선이 한층 짧아져 당김이 심해진다.
소매산 부위나 소매 달림선 전체의 폭을 넓히는 것은 소매통이 끼어 가로로 당길 때 쓰는 처리라 이 증상에는 맞지 않는다.

정답은 어깨 2㎝, 진동 1~1.5㎝, 목둘레 1㎝ 조합이다.
어깨선처럼 직선에 가까운 솔기는 시접을 2㎝ 정도로 넉넉히 두어 봉제와 치수 수정 여유를 확보한다.
반면 진동둘레·목둘레처럼 곡선이 심한 부위는 시접이 넓으면 뒤집었을 때 오그라들거나 매끄럽게 펴지지 않으므로 각각 1~1.5㎝, 1㎝로 좁게 잡는다.

꺾인 선 안쪽에 짧은 빗금을 촘촘히 그어 넣은 이 기호는 심지선으로, 빗금이 채워진 쪽에 심지를 붙이라는 뜻이다.
그림의 선은 끊긴 곳 없는 굵은 실선 한 줄이 위에서 비스듬히 내려오다 아래에서 직각으로 꺾여 가로로 이어지는 모양이고, 그 꺾인 각 안쪽에만 짧은 사선이 나란히 채워져 있다. 앞단·칼라·커프스처럼 형태를 잡아 주어야 하는 부위를 이렇게 표시한다.
나머지 기호와는 생김새가 분명히 갈린다.
접어 넘기는 자리를 뜻하는 꺾임선(골선)은 빗금 없이 긴 선과 점이 번갈아 나오는 1점 쇄선으로만 그린다.
줄임표는 직선 위에 둥근 호를 두 겹 얹은 모양, 늘임표는 직선 위에 각진 산(∧)을 얹은 모양이어서 꺾인 선도 빗금도 나타나지 않는다.

정답은 목옆점(S.N.P)이다.
목옆점은 목둘레선과 어깨선이 만나는 지점으로, 어깨 경사가 시작되는 곳이자 어깨 부위 치수를 잴 때 기준이 되는 계측점이다. 옷본에서 어깨선과 목둘레선을 그릴 때의 출발점이기도 하다.
목뒤점은 뒷목 중심(제7경추 부근)에 있는 점으로, 어깨선과 목둘레선이 만나는 지점이 아니다.
어깨끝점은 어깨선의 바깥쪽 끝(팔과 몸통의 경계)이어서 목둘레선과 만나지 않는다.
등너비점은 등 부위의 너비를 재기 위해 잡는 진동둘레 상의 기준점이다.

정답은 블라우스길이+소매길이+시접(10~15㎝)이다.
150㎝ 폭은 몸판을 옷감 폭 안에 나란히 배치할 수 있을 만큼 넓은 폭이므로 길이를 두 배로 잡을 필요가 없고, 긴소매에 해당하는 소매 분량만 따로 더해 주면 된다.
반면 90㎝ 안팎의 좁은 폭 옷감은 몸판을 세로로 겹쳐 늘어놓아야 하므로 블라우스 길이를 두 배로 잡고 소매 분량까지 더해 계산한다. 같은 옷이라도 옷감 폭에 따라 소요량 계산식이 달라진다는 점이 이 문제의 핵심이다.

정답은 웨이브 스모킹이다. 케이블 스티치를 응용해 실을 파도 모양으로 이어가며 장식하는 자수 기법이기 때문이다.
케이블 스모킹은 주름을 가로로 곧게 이어 잡아 주는 기본형 스모킹으로 파도 모양이 아니다.
허니콤 스모킹은 벌집 모양으로 주름을 잡아 주는 기법이다.
아우트라인 스모킹은 아웃라인 스티치를 응용한 것으로, 비스듬한 선이 이어질 뿐 파도 무늬를 이루지는 않는다.

정답은 온박음질이다. 한 땀 앞으로 나간 뒤 바늘을 다시 뒤로 되돌려 앞 땀에 맞춰 뜨기를 반복하는 손바느질이어서, 겉면은 재봉틀 박은 것처럼 이어지고 솔기가 가장 튼튼하다.
실표뜨기는 패턴의 완성선을 두 겹 천에 옮겨 표시하는 바느질로 되돌아 뜨지 않는다.
섞음질은 홈질 사이사이에 박음질을 섞어 뜨는 방식으로, 모든 땀이 되돌아 뜨는 형태는 아니다.
시침질은 큰 땀으로 임시 고정하는 바느질이다.

두 장의 조각에 같은 모양을 한 쌍으로 넣어 꿰맬 때 서로 어긋나지 않게 하는 맞춤의 표시다.
그림에는 세로로 곧게 뻗은 완성선이 두 줄 나란히 있고, 각 선에서 갈라져 나갔다가 다시 그 선으로 돌아오는 길쭉한 눈(렌즈) 모양이 좌우 대칭으로 하나씩 붙어 있다. 두 장을 맞대면 이 표시끼리 겹쳐지도록 같은 자리에 같은 크기로 넣는 것이 핵심이다.
다른 표시와는 쓰임이 이렇게 갈린다.
붙임 표시는 한 장 안에서 떨어져 있는 부분을 이어 붙이라는 뜻이라 두 조각에 짝으로 마주 그리지 않는다.
등분 표시는 한 선을 같은 길이로 나눈 지점마다 짧은 눈금을 넣는 것이고, 나눔 표시는 한 장을 여러 조각으로 가르는 절개 위치를 나타내는 것이어서 둘 다 눈 모양이 마주 보는 형태가 아니다.

정답은 홈질이다. 소매산처럼 곡선 부위를 오그릴 때는 촘촘하지 않은 홈질로 두 줄 정도 떠 놓은 뒤 실을 당겨 분량을 고르게 줄여준다.
박음질과 반박음질은 땀을 되돌아 박아 솔기를 튼튼하게 잇는 용도이지 오그림용이 아니다.
긴시침은 큰 땀으로 임시 고정하는 용도이며, 실을 당겨 분량을 조절하는 오그림 기법과는 다르다.

옆선에서, 그것도 진동 바로 밑이 아니라 허리 쪽으로 한참 내려온 자리에서 벌어지도록 다트를 옮긴 로우언더암 다트다.
그림의 길 원형은 오른쪽 곧은 세로선이 앞중심선, 왼쪽 곡선이 진동둘레, 왼쪽 아래 곧은 세로선이 옆선이고 그 사이를 가로지르는 선이 가슴선이다. 다트 꼭짓점은 'M.P'(유두점)로 표기된 자리에 찍혀 있고, 거기서 두 다트선이 왼쪽 아래로 부챗살처럼 뻗어 나가 옆선의 낮은 위치(진동 밑보다 한참 아래, 허리선보다는 위)에서 크게 벌어져 있다.
나머지 활용법은 벌어지는 자리가 다르다.
기본 다트는 허리선에서, 암홀 다트는 진동둘레 선상에서 벌어진다.
옆 프린세스라인 다트는 쐐기로 벌어지지 않고 진동에서 밑단까지 이어지는 절개선으로 그려진다.

바느질 방법별 절단강도는 통솔이 세로 옷감 33.6㎏/5㎝, 가로 옷감 35.7㎏/5㎝로 가장 높은 강도를 나타낸다. 쌈솔은 겹쳐 바느질하므로 강도가 높지만, 보기 1의 수치는 통솔의 값과 혼동된 것이고, 뜬솔과 평솔은 바늘이 지나가는 횟수가 적어 상대적으로 낮은 강도를 가진다. 따라서 주어진 수치 중 통솔의 값이 바느질 특성상 가장 안정적이고 높은 절단강도를 나타내는 올바른 기준이다.

정답은 개별 원가 계산과 종합 원가 계산이다.
원가계산은 요소별 원가계산 → 부문별 원가계산 → 제품별 원가계산의 순서로 진행되며, 제품별 원가계산이 마지막 3단계에 해당한다.
이 3단계는 생산 형태에 따라 주문 생산에 적용하는 개별 원가계산과, 연속 대량생산에 적용하는 종합 원가계산으로 나뉜다.

정답은 간상계·촉각계이다. 두 점 사이의 직선 거리를 재는 기구여서 신체의 너비와 두께를 측정하는 데 쓰이기 때문이다.
신장계는 키(신장)를 측정하는 기구다.
줄자는 둘레·길이 등 곡면을 따라가는 치수를 재는 도구다.
인체각도계는 관절이나 신체 부위의 각도를 측정하는 기구다.

정답은 폴리에스테르이다. 합성섬유 중 사용 범위가 가장 넓고 세계 생산량도 가장 많은 섬유이기 때문이다.
나일론은 강도와 탄성이 좋아 스타킹·양말 등에 강점이 있지만 생산량은 폴리에스테르에 못 미친다.
폴리아크릴로니트릴(아크릴)은 양모 대용으로 쓰이나 생산량은 폴리에스테르보다 훨씬 적다.
폴리우레탄(스판덱스)은 신축성이 필요한 한정된 용도에 쓰인다.

정답은 벌크드 실이다. 신축성보다 겉보기 부피를 크게 만드는 데 초점을 둔 가공사이기 때문이다.
김프 실은 심사에 다른 실을 꼬아 감아 표면에 요철 효과를 낸 장식사다.
루우프 실은 고리 모양이 표면에 돌출되도록 만든 장식사다.
슬러브 실은 굵기가 불규칙하게 뭉친 부분(슬러브)이 있는 장식사다.

날실과 씨실이 3올 이상에서 한 번씩 교차해 표면에 비스듬한 능선(사문선)이 생기는 능직이다.
제시된 조건이 그대로 능직의 특징이다. 조직점이 평직보다 적어 실을 촘촘히 짜 넣을 수 있으므로 바닥이 치밀하고 구김이 잘 가지 않으며, 개버딘과 사아지(서지)가 대표 직물이다.
나머지 보기와 견주면 이렇다.
평직은 날실·씨실이 한 올씩 번갈아 교차해 2올이면 완전조직이 되므로 '3올 이상'이라는 조건에 어긋난다.
주자직은 5올 이상에서 교차점을 띄엄띄엄 두어 광택을 내는 조직(공단)이다.
이중직은 날실이나 씨실을 두 겹으로 짜 두 층을 만드는 조직이라 3원 조직에 속하지 않는다.

원 안에 '드라이'라고 쓰고 그 위에 커다란 ×를 그은 기호, 곧 드라이클리닝을 하지 말라는 표시가 양모 제품에는 맞지 않는다.
양모는 물과 마찰·열이 겹치면 축융(펠트화)으로 줄어들기 때문에 유기용제로 씻는 드라이클리닝이 오히려 표준 세탁법이다. 이 기호는 금지가 아니라 '드라이클리닝 할 것'으로 붙어야 한다.
함께 제시된 나머지 기호는 모두 모직물 취급법과 들어맞는다.
네모난 칸 위쪽에 동그라미를 두고 그 아래에 '약 30'·'중성'이라고 적은 것은 30℃ 물에 중성세제로 약하게 빨라는 뜻이다.
비틀어 짠 천 모양에 ×를 그은 것은 짜지 말라는 뜻이고, 빛살이 뻗은 해 모양 안쪽을 빗금으로 가린 것은 직사광선을 피해 그늘에서 말리라는 뜻이라 둘 다 늘어남·변형을 막는 양모 관리법이다.

정답은 알칼리 감량가공이다. 폴리에스테르 표면을 알칼리로 가수분해해 깎아냄으로써 실을 가늘게 하고 직물을 부드럽게 만들어 천연 견과 유사한 촉감과 드레이프성을 얻는 가공이기 때문이다.
P.P 가공은 형태안정·방추성을 주기 위한 수지가공이다.
W&W 가공은 세탁 후 다림질 없이 입을 수 있게 하는 형태안정가공이다.
머서화가공은 면섬유에 광택과 강도를 주는 가공으로 폴리에스테르에는 해당하지 않는다.

정답은 6~9월이다. 기온과 습도가 높아지는 이 시기에 해충의 활동이 가장 왕성해지므로 의복 보관 시 방충에 특히 신경 써야 한다.
겨울옷을 장기간 넣어 두는 여름철이 방충제 사용과 통풍·건조 관리가 가장 중요한 기간이다.

정답은 강직한 느낌을 준다이다. 초기탄성률이 클수록 힘을 가했을 때 잘 늘어나지 않고 뻣뻣하게 저항하는 성질을 보이기 때문이다.
촉감이 부드럽다는 것은 초기탄성률이 낮은 섬유의 특징이다.
신도가 크다는 것 역시 잘 늘어나는 성질로 초기탄성률이 큰 것과는 반대 경향이다.
광택은 섬유 단면 형태나 표면 반사 특성에 좌우되며 초기탄성률과는 직접 관련이 없다.

정답은 광택 증가이다. 면섬유의 중공(루멘)과 천연 꼬임은 빛을 불규칙하게 산란시켜 오히려 광택을 떨어뜨리는 요인이기 때문이다.
중공은 섬유 내부의 빈 공간으로, 공기층을 만들어 보온성을 높이고 물과 염액이 스며드는 통로가 되어 염착성도 좋게 한다.
면이 견처럼 매끄러운 광택을 내지 못하는 것도 이 중공과 꼬임 때문이며, 광택을 얻으려면 머서화가공으로 섬유를 팽윤시켜 단면을 둥글게 펴 주어야 한다.

정답은 단면은 타원형이며 겉껍질층의 형성이 뚜렷하여 2층구조를 명확히 볼 수 있다는 설명이다. 구리암모늄 레이온(큐프라)의 단면은 원형에 가깝고 균질하여, 비스코스 레이온처럼 뚜렷한 겉껍질(스킨)과 속(코어)의 2층 구조를 보이지 않기 때문이다.
큐프라는 단사 섬도가 매우 가늘어 부드럽고 온화한 광택을 지니며, 습윤 시 강력·굴곡강력·마찰강력이 비스코스 레이온보다 우수하다.

정답은 완전 비누화한 폴리비닐알코올이다. 비누화(가수분해)가 완전히 진행되면 아세틸기가 모두 수산기(-OH)로 바뀌어 물과의 친화력이 커지고, 이 수용성 덕분에 몸속에서 녹아 없어지는 수술용 실로 쓸 수 있기 때문이다.
열처리한 것은 결정화가 진행되어 물에 잘 녹지 않게 된 형태다.
포르말화한 것은 수용성을 없애 일반 의류용 섬유로 쓰기 위한 처리다.
고급 알데히드로 아세탈화한 것 역시 내수성을 부여한 형태여서 수술용 실로는 쓰이지 않는다.

정답은 보색대비이다. 청록색과 빨강처럼 서로 보색 관계인 색이 나란히 놓이면 두 색이 서로의 채도를 높여 한층 뚜렷하고 선명하게 보이는 현상이기 때문이다.
명도대비는 밝기 차이로 인해 나타나는 대비다.
채도대비는 맑고 탁한 정도의 차이로 나타나는 대비다.
색상대비는 서로 다른 색상이 인접해 각 색이 색상환에서 더 멀어진 쪽으로 달라 보이는 현상으로, 보색 관계에서 나타나는 선명함의 강조와는 구분된다.

정답은 고명도끼리의 배색이다. 밝은 색끼리 배색하면 가볍고 산뜻해 명쾌한 분위기를 만들어내기 때문이다.
저채도끼리의 배색은 차분하고 수수한 느낌을 준다.
고채도와 저채도의 배색은 강한 대비로 화려하거나 자극적인 느낌을 준다.
저명도끼리의 배색은 무겁고 어두운 분위기를 만든다.

정답은 채도이다. 색의 맑고 탁한 정도인 채도가 높을수록 화려하고 강렬하게, 낮을수록 수수하고 차분하게 느껴지기 때문이다.
색상은 색의 종류(빨강·노랑 등)를 구분하는 요소로 화려함·수수함의 정도를 직접 좌우하지 않는다.
명도는 밝고 어두운 정도를 나타내며 가벼움·무거움의 느낌과 더 관련이 깊다.
휘도는 물리적인 빛의 밝기를 나타내는 개념으로 색의 3속성에 해당하지 않는다.

정답은 곡선이다. 곡선은 자연스럽고 동적인 흐름을 지녀 발랄한 생명감을 표현하는 조형 요소이기 때문이다.
점은 위치만을 나타내는 가장 기본적인 조형 요소로 동적인 느낌과는 거리가 있다.
직선은 명확하고 단순하지만 딱딱하고 정적인 느낌을 준다.
면은 넓이와 형태를 나타내는 요소로 곡선만큼 역동적인 인상을 주지는 않는다.

정답은 연한 녹색과 회색, 연한 파랑과 회색의 배색이다. 채도가 낮고 회색 기미가 섞인 차갑고 담담한 색의 조합이 짠맛의 이미지로 연결되기 때문이다.
녹색기미의 노랑과 노랑기미의 녹색 배색은 신맛을 연상시키는 대표 배색이다.
빨강과 주황 같은 난색 배색, 그리고 분홍색은 모두 단맛 계열의 이미지에 해당한다.

정답은 스트레이트 실루엣이다. 허리를 조이지 않고 위아래 폭이 일정한 직선형(I라인) 실루엣이라 허리를 가늘게 강조하는 X자형과는 다르기 때문이다.
아우어글래스 실루엣은 허리를 잘록하게 강조한 모래시계형으로 대표적인 X자형이다.
프린세스 실루엣은 세로 절개선으로 허리를 피트시켜 X자형 라인을 만든다.
피트 앤 플레어 실루엣은 상체는 몸에 맞추고 아래는 퍼지게 하여 허리가 잘록해 보이는 X자형이다.

정답은 프랑스의 쇠라, 시냑 같은 신인상파 화가들이 회화기법에 사용하였다는 설명이다. 이는 작은 색점을 나란히 찍어 눈 안에서 색이 섞여 보이게 하는 병치혼합(점묘법)에 해당하는 서술로, 색의 대비 현상 자체를 설명한 것이 아니기 때문이다.
색의 대비는 어떤 색이 주변 색의 영향으로 실제와 다르게 보이는 현상이며, 망막과 뇌로 이어지는 시각 신경 과정에서 비롯된다.
동시대비에는 명도대비·채도대비·색상대비·보색대비가 포함되며, 모두 인접한 다른 색의 영향으로 색이 다르게 지각되는 현상을 가리킨다.

정답은 빨강 자켓에 밤색 스카프이다. 밤색은 빨강의 명도와 채도를 낮춘 같은 계열 색이어서 보기 중 대비가 가장 약해 포인트로 도드라지지 않기 때문이다.
액센트 배색은 바탕색과 색상이나 명도가 뚜렷이 구별되는 색을 좁은 면적에 써야 시선을 끄는 효과가 산다.
검정 원피스에 흰 칼라는 명도 차가 극명해 뚜렷한 포인트가 된다.
노랑색 상의에 파랑 브로우치는 색상 차가 커서 확실한 강조 효과를 낸다.

후퇴색은 한색·저명도·저채도 계열로, 시각적으로 멀어져 보이고 크기도 작아 보이는 색이다.
고명도의 색은 오히려 진출색(팽창색)의 조건에 해당하므로 후퇴색으로 볼 수 없다.
저명도·저채도·차가운 느낌의 색은 모두 후퇴색의 특징과 일치한다.

정답은 색광의 혼합이다. 섞을수록 밝아지는 가산혼합은 색광끼리 더할 때 나타나는 원리이기 때문이다.
무채색만의 혼합이나 유채색만의 혼합은 가산혼합을 정의하는 기준이 아니다.
그림물감의 혼합은 섞을수록 어두워지는 감산혼합에 해당한다.

정답은 보온성이다. 인체의 체온을 유지시켜 주는 기능은 착용감·건강과 직결되는 위생적 성능에 해당하기 때문이다.
내마찰성은 마찰에 견디는 정도로 내구성(역학적 성능)에 해당한다.
내약품성은 약품에 대한 저항성으로 관리·내구 성능에 해당한다.
방추성은 주름이 생기지 않는 정도로 외관 유지 성능에 해당한다.

정답은 섬유에 친화력이 있어 염착된다이다. 염료는 물에 녹아 섬유 내부로 흡착·고착되는 친화력을 가진다는 점이 안료와 구별되는 핵심이기 때문이다.
물에 불용성이라는 설명은 안료의 특성이다.
고착시 합성수지(바인더)가 필요하다는 것도 안료의 특성이다.
약품에 용해되지 않는다는 것 역시 안료 쪽에 가까운 서술이다.

정답은 옥양목이다. 옥양목은 경사와 위사가 한 올씩 교차하는 평직으로 짠 면직물이기 때문이다.
사아지(서지)는 능직으로 짠 직물이다.
드릴은 능직으로 짠 두꺼운 면직물이다.
양단은 무늬를 짜 넣은 견직물로 평직이 아니다.

정답은 레이온이다. 목재 펄프의 셀룰로오스를 화학적으로 녹였다가 다시 섬유로 뽑아낸 재생섬유이기 때문이다.
모시는 식물 줄기에서 그대로 얻는 천연 섬유소섬유다.
실크는 누에고치에서 얻는 천연 단백질섬유다.
케이폭은 씨앗 주위의 솜털을 이용하는 천연 섬유다.

부직포는 섬유를 얽어 접착하거나 눌러 붙인 구조라 마찰에 대한 내구성이 낮은 편이므로, 마찰에 의한 내구성이 좋다는 것은 부직포의 특성으로 볼 수 없다.
대신 부직포는 섬유 사이에 공기를 많이 머금어 가볍고 보온성이 있으며, 실을 짜거나 뜬 구조가 아니라서 절단 부위가 잘 풀리지 않는다. 또한 특정 방향으로 섬유가 배열되지 않아 방향에 따른 성질 차이도 거의 없다.

방적사 직물은 짧은 섬유를 꼬아 만들어 연속된 장섬유인 필라멘트사 직물보다 인장강도가 작은 것이 일반적이다.
방적사는 섬유와 섬유 사이의 마찰력에 의해 강력이 좌우되므로 필라멘트사에 비해 힘에 약하다.
마모성능은 접촉하는 상대 소재의 거칠기·경도에 따라 달라지므로 무관하다는 설명은 옳지 않다.
내일광성은 섬유 종류에 따라 차이가 크므로(예: 아크릴은 강하고 견은 약함) 섬유 성능과 무관하다는 설명은 옳지 않다.
런던슈렁크가공은 주로 모직물의 수축을 방지하는 가공이므로 면직물 설명으로는 적절하지 않다.

캘린더링(Calendering)은 직물을 뜨거운 롤러 사이로 통과시켜 눌러서 표면을 매끈하고 광택 있게 만드는 가공이다.
텐터링은 직물의 폭과 올을 바로잡는 가공이고, 광택가공과 플로크가공은 각각 윤기나 짧은 섬유 식모를 더하는 별도의 가공이라 다림질처럼 눌러 매끈하게 하는 목적과는 다르다.

사문선의 경사각이 45°보다 큰 것을 급사문 조직이라 하며 제시된 각도 중 53°가 이에 해당한다.
사문선의 각도가 45°이면 정사문, 45°보다 작으면 완사문이라 하므로 11°와 18.5°는 완사문, 45°는 정사문에 해당한다.

폴리염화비닐(PVC)은 열에 약해 낮은 온도에서도 쉽게 수축·변형되므로 다림질 온도를 가장 낮게 잡아야 한다.
면·마는 내열성이 커서 가장 높은 온도로 다림질할 수 있다.
모·나일론은 면·마보다 낮지만 중간 정도의 온도가 필요하다.
견은 모·나일론보다 낮은 온도가 적당하지만 폴리염화비닐만큼 낮추지는 않는다.

부직포는 실을 짜거나 뜨는 과정 없이 섬유를 기계적·화학적·열적 방법으로 서로 얽거나 접착하여 직접 만든 옷감이다.
직물과 편성물은 각각 실을 제직하거나 편성하는 공정을 거쳐야 하고, 레이스도 실을 엮어 무늬를 만드는 방식이라 섬유를 바로 가공하는 부직포와는 제조 원리가 다르다.