[여성복기능사 필기] 04년 1회차 기출문제 정답·해설 페이지

입술 포켓(웰트 포켓)을 만들 때는 입술감을 바이어스 결로 재단한다.
바이어스로 재단하면 올이 잘 풀리지 않고 신축성이 생겨 포켓 입구의 각진 부분을 뒤집어 정리할 때 매끄럽게 처리할 수 있다.

진동둘레와 소매부리에 개더나 소프트 플리츠를 넣어 짧고 부풀린 형태로 만든 소매는 퍼프 소매이다.
소매산과 소매부리 양쪽에 개더나 소프트 플리츠 분량을 넣어 볼륨감을 살리고, 소매 길이를 짧게 잡아 부풀린 실루엣을 강조한다.
세트인 소매는 진동둘레에 맞춰 몸판에 붙이는 소매를 통틀어 이르는 말이라 특정 개더 디자인을 가리키지 않는다.
셔어츠 소매는 셔츠에 쓰이는 평범한 직선형 소매로 개더 볼륨이 없다.
라글란 소매는 목선에서 겨드랑이까지 사선 절개선으로 몸판과 이어지는 구조라 진동둘레에 개더를 넣는 방식과 다르다.

둥근 천에 바이어스 테이프를 붙일 때는 바이어스에 여유를 주면서 박아야 곡선을 따라 자연스럽게 붙는다.
바이어스는 정바이어스 방향으로 재단해 신축성이 크므로, 오히려 바이어스 쪽에 여유를 두어야 완성 후 당김이나 울음이 생기지 않는다.
바이어스를 당겨서 박으면 곡선을 따라가며 오그라들어 완성선이 뒤틀린다.
둥근 천을 당기거나 둥근 천에 여유를 주는 방식은 몸판 자체의 형태를 왜곡시켜 옳지 않다.

윗실을 바늘귀 쪽으로 이끌면서 동시에 윗실 장력을 조절하는 부품은 실채기 기구이다.
실채기는 바늘의 상하 운동에 맞춰 왕복하며 윗실을 밀었다 당겼다 하여, 북집에서 나온 밑실과 교차되는 순간 실의 길이를 맞춰 준다.
바늘대 기구는 바늘 자체를 상하로 움직이게 하는 구동부이다.
실조절 기구는 윗실의 기본 장력 세기를 미리 설정하는 별도의 부품이다.
북집 기구는 밑실 쪽의 장력과 실 공급을 담당한다.

직접원가는 직접재료비·직접노무비·직접경비를 더한 것이라는 설명이 원가 구성 원리에 맞다.
제조원가는 이 직접원가에 제조간접비를 더한 값이고, 총원가는 다시 제조원가에 판매비와 일반관리비를 더해 구한다.
총원가를 일반관리비와 판매간접비만의 합으로 보면 제조원가가 빠져 계산식이 성립하지 않는다.
제조원가를 직접원가·제조간접비·직접경비의 합으로 보면 직접경비가 직접원가에 이미 포함돼 있어 중복 계산이 된다.
제조간접비를 간접관리비와 적정이윤의 합으로 보는 것은 원가와 이윤의 개념을 뒤섞은 설명이다.

앞이 뜨고 벌어지며 뒤의 가슴선(B.L) 위쪽에 주름이 잡히고 길이가 부족해지는 증상은 등이 앞으로 굽은 굴신체에서 나타난다.
등이 구부정하면 어깨와 등 윗부분에 필요한 길이가 늘어나므로, 표준 체형 기준 옷을 입으면 뒤가 당겨 B.L 위쪽에 가로 주름이 생기고 그만큼 앞판은 상대적으로 남아 뜨고 벌어진다.
반신체는 상체가 곧고 풍만해 오히려 뒤가 남고 앞이 부족해지는 반대 증상을 보인다.
비만체·빈약체는 전신의 부피 차이에서 오는 증상이라 앞뒤 균형이 어긋나는 이 문제와는 원인이 다르다.

몸의 중심이 표준보다 뒤로 기울어 뒤가 많이 남고 앞이 부족해지는 체형은 반신 체형이다.
상체가 곧고 풍만하게 뒤로 젖혀진 자세이기 때문에 뒤품·뒤길이는 여유가 생기는 반면 앞은 상대적으로 짧고 당겨진다.
굴신 체형은 등이 앞으로 구부정한 반대 자세로, 오히려 앞이 남고 뒤가 부족해진다.
후견 체형은 체형 보정에서 쓰이는 명칭이 아니고, 정상 체형은 앞뒤 길이 균형이 맞아 이런 증상 자체가 나타나지 않는다.

재봉틀 작업 시 두 발은 반듯하게 나란히 놓는 것이 아니라 엇비껴서 발판을 밟아야 페달 조작이 안정적이므로, 두 발을 반듯하게 놓으라는 설명이 잘못된 자세이다.
발을 엇갈리게 두면 발판을 밟고 떼는 동작을 세밀하게 조절할 수 있어 재봉 속도 조절이 쉬워진다.
테이블에서 일정 거리를 두고 바르게 앉는 것은 권장되는 기본 자세이다.
몸의 중심을 바늘과 마주하도록 놓는 것도 정확한 봉제를 위한 올바른 자세이다.
어깨 힘을 빼고 상체를 약간 굽히는 것 역시 장시간 작업의 피로를 줄이는 올바른 자세이다.

재봉틀을 청소하기 전 가장 먼저 해야 할 일은 바늘을 빼어 놓는 것이다.
바늘을 그대로 둔 채 노루발이나 바늘판을 분리하면 손이 바늘에 찔릴 위험이 있으므로, 안전을 위해 바늘부터 제거한 뒤 다른 부품을 분리한다.

실이 끊기거나 밑실이 위로 올라오며 박음질이 고르지 않고 시접이 오그라드는 퍼커링이 생겼다면 윗실조절 장치로 장력을 다시 맞춰야 한다.
윗실 장력이 지나치게 강하면 밑실을 위쪽으로 끌어올려 땀이 고르지 못하고 천이 오그라드는 현상이 나타나므로, 윗실 쪽 장력 조절이 우선이다.
실채기는 바늘 운동에 맞춰 실을 밀고 당기며 실의 길이를 맞추는 부품이라, 장력의 세기를 사용자가 직접 맞추는 조절 장치는 아니다.
노루발의 압력은 천을 눌러 이송을 돕는 역할로 실 장력 문제와는 별개이다.
몸체 실걸이는 실이 지나가는 경로를 잡아 줄 뿐 장력을 조절하지 않는다.

단춧구멍의 길이는 단추의 지름에 단추 두께를 더한 치수로 정한다.
단추가 구멍을 통과할 때는 지름뿐 아니라 두께만큼의 여유도 필요하기 때문에, 지름만으로 구멍을 내면 단추가 걸리거나 잠기지 않는다.

물에 젖은 섬유를 다림질하면 일반적으로 수축이 가장 많이 나타난다.
섬유가 젖은 상태에서 열을 받으면 방적·직조 과정에서 늘어나 있던 섬유가 원래 길이로 되돌아가려는 성질이 강해져 옷감이 줄어든다.

트랜치 코트는 원래 방수 처리된 레인코트의 일종으로 만들어진 옷이다.
제1차 세계대전 참호(trench)에서 군인들이 입던 방수 코트에서 유래해 벨트와 견장 등의 디테일을 갖춘 것이 특징이다.

옷감에 자수로 붙이거나 옷감을 짤 때 함께 넣어 짜서 복식 장식에 쓰는 재료는 비즈이다.
작은 구슬을 실에 꿰어 자수처럼 옷감 표면에 고정하거나, 직조 단계에서 옷감 조직 속에 함께 넣어 짜 넣는 방식으로 장식 효과를 낸다.

시임 퍼커링을 줄이는 방법으로 옳지 않은 것은 스티치 폭 조절이다.
곧은 재봉선의 오그라듦은 폭이 아니라 땀수(스티치 길이)와 실 장력에 좌우되므로, 스티치 폭을 조절한다는 설명은 퍼커링 대책과 직접 관련이 없다.
바이어스 방향으로 봉제하면 신축성이 생겨 퍼커링이 줄어든다.
윗실과 밑실의 장력을 알맞게 조정하면 실이 서로 잡아당기며 천을 오그라뜨리는 현상이 완화된다.
노루발의 압력을 적절히 조절하면 천이 눌리며 밀리는 정도가 균일해져 퍼커링 예방에 도움이 된다.

완성된 다트 끝은 유두점(B.P)에서 3㎝ 정도 떨어진 지점에서 멈추도록 처리하는 것이 이상적이다.
다트 끝을 B.P까지 바짝 붙여 박으면 뾰족하게 튀어나와 부자연스러운 실루엣이 되므로, 약간의 여유를 두고 끝맺어 자연스러운 가슴 곡선을 만든다.

시착 시에는 전체적인 실루엣을 먼저 관찰한 뒤 부분적인 곳을 살펴보는 순서로 진행하는 것이 옳다.
전체 균형과 라인을 먼저 확인해야 옷의 전반적인 문제점을 파악할 수 있고, 그다음 목둘레·소매·다트 등 세부 부위의 맞음새를 점검하는 것이 효율적이다.

의복원형의 기본 구성에 포함되지 않는 것은 슬랙스원형이다.
기본 원형은 상반신과 소매, 스커트를 다루는 길원형·소매원형·스커트원형으로 구성되며, 슬랙스원형은 하의를 위해 별도로 다루는 원형이다.

단환봉 재봉기의 기초 조건에 해당하지 않는 것은 간헐적인 수동 보내기이다.
단환봉기는 암에 달린 바늘봉이 상하 운동을 하고 수평의 바늘판 위에서 땀수를 조절하며 박음질을 진행하는데, 천을 보내는 동작은 수동이 아니라 기계적으로 이루어지는 것이 기본이다.
암 끝에서 상하 운동을 하는 바늘봉 구조는 단환봉기의 기본 요소이다.
수평의 바늘판 역시 단환봉기가 갖추는 기본 구조이다.
땀수 조절 기능도 단환봉기가 기본적으로 갖추는 조건이다.

개더를 여러 줄 잡아 장식하고 다림질이 필요 없어 얇은 직물에 적합한 장식봉은 셔어링이다.
셔어링은 평행하게 여러 줄의 개더 선을 촘촘히 잡아 볼륨과 신축성을 동시에 만드는 기법으로, 별도의 다림질 정리 없이도 주름 효과가 유지된다.
터크는 천을 접어 박아 골을 만드는 장식으로 다림질로 접힘선을 정리하는 경우가 많다.
러플은 개더나 플레어를 넣은 물결 모양의 장식 조각을 덧다는 방식이라 여러 줄 개더 자체를 뜻하지 않는다.
파이핑은 시접 사이에 가는 심을 넣은 띠를 끼워 넣는 가장자리 장식이다.

봉제 작업지시서에 포함되어야 할 내용이 아닌 것은 부자재 소요명세 및 사용여부이다.
부자재의 종류와 소요량을 정리하는 일은 별도의 자재소요명세서(BOM)에서 다루는 항목이고, 작업지시서는 스타일 번호와 원단·안감 정보, 메인 레이블 부착 위치, 작업 시 주의사항처럼 실제 봉제 진행에 필요한 지시사항을 담는 문서이다.

자켓을 재단할 때 시접을 가장 작게 두어야 하는 부위는 목둘레이다.
목둘레는 곡선이 급하게 꺾이는 부위라 시접을 넓게 두면 뒤집었을 때 곡선이 뜨거나 울게 되므로, 다른 부위보다 시접량을 줄여 재단한다.
어깨와 옆선처럼 비교적 직선에 가까운 부위는 2㎝ 정도로 여유 있게 시접을 둔다.
단 처리가 필요한 밑단 계열 부위는 접어 넣을 분량까지 고려해 목둘레보다 넓은 시접을 둔다.

스커트의 앞단이 위로 들리는 경우에는 허리선을 올려 앞 중심부의 길이를 늘여 보정한다.
앞단이 뜬다는 것은 앞 중심 길이가 몸에 비해 짧다는 뜻이므로, 허리선 자체를 올려 잡아야 단이 수평을 되찾는다.
옆선을 내주고 다트 위치를 바꾸는 방법은 폭의 여유 문제를 다루는 보정이라 길이 부족에는 맞지 않는다.
옆선을 좁히고 다트 폭을 넓히는 것도 품을 줄이는 보정이지 앞길이를 늘리는 방법이 아니다.
군주름을 접어 허리선을 내리면 오히려 앞길이가 더 짧아져 증상이 심해진다.

팔 둘레의 위치가 아래쪽에 있고 어깨의 경사 각도가 큰 체형은 처진 어깨이다.
처진 어깨는 어깨끝점이 아래로 처져 어깨선의 기울기가 크게 나타나며, 반대로 솟은 어깨는 어깨선이 수평에 가까워 경사 각도가 작다.

무릎 아래 발목둘레 부분을 부풀려 벨트로 여미도록 만든 슬랙스는 니커보커스 슬랙스이다.
바지통을 넉넉하게 만들고 무릎 아래에서 밴드나 벨트로 조여 볼륨감 있는 실루엣을 만드는 것이 특징이다.
버뮤다 슬랙스는 무릎 위 길이로 끝나는 짧은 바지라 발목 쪽을 여미는 형태가 아니다.
벨 보텀 슬랙스는 밑단으로 갈수록 통이 벌어지는 나팔 모양이다.
플레어 슬랙스도 밑단이 퍼지는 실루엣으로, 발목을 조여 여미는 형태와 반대된다.

소매산 곡선을 앞·뒤 좌우 대칭으로 안쪽으로 깎아 낸 보정이므로, 소매산의 옆에 군주름이 생겼을 때 쓰는 방법이다.
그림에서 굵은 실선이 원래 소매산 곡선이고, 그 바로 안쪽에 파선이 나란히 그어져 있다. 파선은 소매산 꼭대기 부근에서부터 앞·뒤 진동 쪽으로 내려오는 동안 줄곧 실선보다 조금씩 낮게 지나가, 소매산 곡선 전체가 조금씩 깎여 소매산 둘레에 들어 있던 여유(이세) 분량이 줄어든다.
소매산 옆의 분량이 진동둘레에 비해 많으면 그 부분이 접혀 군주름으로 남으므로, 남는 만큼 곡선을 깎아 진동둘레와 맞춰 준다.
고쳐 그린 파선이 앞쪽과 뒤쪽에 똑같이 좌우 대칭으로 들어가 있으므로 소매 앞쪽만 또는 뒤쪽만의 문제가 아니고, 손댄 곳이 소매의 옆선이나 밑단이 아니라 진동에 다는 소매산 곡선이라는 점에서 소매산 옆의 군주름을 잡는 보정임을 알 수 있다.

셋인슬리브에 속하지 않는 것은 기모노 소매이다.
기모노 소매는 몸판과 소매를 한 장으로 이어서 재단하는 방식이라 진동둘레에 별도로 맞춰 붙이는 세트인 구조 자체가 없다.
퍼프 소매는 진동둘레에 맞춰 재단해 붙인 뒤 개더로 부풀린 세트인 소매의 한 종류이다.
카울 소매도 진동둘레에 이어 붙이되 여유분으로 드레이프를 만드는 세트인 계열이다.
케이프 소매 역시 진동둘레에 맞춰 재단해 붙이는 방식이라 세트인 소매에 속한다.

소매단, 블라우스단, 파스너단처럼 접어서 마무리하는 단 부위의 시접은 3~4㎝ 정도로 둔다.
접어 넣을 분량이 필요한 단 처리 부위는 어깨나 옆선보다 넓게 시접을 두어야 접었을 때 튼튼하고 고르게 마무리된다.

케이프 소매 끝, 프릴 끝, 스카프 단처럼 얇고 곡선진 가장자리를 마무리할 때는 말아공그르기 단으로 처리하는 것이 바르다.
가장자리를 아주 좁게 두 번 말아 넣은 뒤 공그르기로 고정하면 시접이 도드라지지 않고 부드러운 곡선을 그대로 살릴 수 있다.
블랭킷 스티치 단은 실이 겉으로 드러나는 장식적인 마무리라 얇고 하늘거리는 가장자리에는 무겁게 보인다.
박는 단은 곧게 눌러 박아 마무리하는 방식이라 곡선이 많은 가장자리에서는 각지고 뻣뻣해진다.
크로스 스티치 단은 십자 모양 자수로 표면을 장식하는 방식이라 가장자리 접힘 처리와는 성격이 다르다.

스커트 제도 약자 중 바르게 짝지어진 것은 앞중심선을 C.F.L(Center Front Line)로 표시한 것이다.
약자
바른 의미
H.L
엉덩이둘레선(Hip Line)
S.L
옆선(Side Line)
W.L
허리선(Waist Line)
엉덩이둘레선은 Hem Line이 아니라 Hip Line이고, 옆선은 Shoulder Line이 아니라 Side Line이며, 허리선을 뜻하는 W.L을 도련선으로 설명한 것도 틀린 짝짓기이다.

양모섬유 중 재생털에 해당하는 것은 쇼디이다.
쇼디는 이미 사용된 모직물이나 헌 옷을 원료 섬유 상태로 다시 풀어서 얻은 재생 양모를 가리키는 용어이다.
램은 어린 양에서 처음 깎은 털을 가리키는 원모 등급이다.
웨더는 거세한 성체 숫양에서 얻은 원모를 가리키는 용어이다.
이어링은 생후 첫 해가 지난 어린 양에서 얻은 원모를 가리킨다.

도살한 면양의 가죽에서 화학적인 방법으로 털을 뽑아낸 것을 스킨울이라고 한다.
가죽에 탈모제 등을 처리해 화학적으로 털을 분리해 얻는다는 점에서, 살아 있는 양의 몸에서 가위나 기계로 깎아 얻는 방식과 구분된다.
스커어팅(skirting)은 원모에서 오염이 심한 가장자리 부분을 잘라내는 손질 작업을 말한다.
털깎기(shearing)는 살아 있는 양의 몸에서 직접 깎아 얻는 방식이다.
지부양모(greasy wool)는 세척하기 전 양의 기름기와 이물질이 그대로 남아 있는 원모 상태를 가리킨다.

아마섬유는 섬유 표면에 마디가 있어 이 구조가 방적성(가방성)을 높여 준다.
대나무 마디처럼 섬유 길이를 따라 일정한 간격으로 마디가 나 있는데, 이 구조가 섬유끼리 서로 얽히고 마찰하는 힘을 키워 실로 뽑아내기 쉽게 만든다.

면섬유의 중공에 대한 설명으로 적절한 것은 보온성 유지와 전기절연성 부여라는 내용이다.
중공은 섬유 내부에 비어 있는 관 모양의 공간으로, 이 안에 갇힌 공기가 열과 전기를 잘 전달하지 않는 성질을 그대로 가지고 있어 섬유 자체의 보온성과 절연성을 높이는 방향으로 작용한다.

뜨거운 물로 세탁했을 때 가장 손상이 큰 직물은 인견(비스코스레이온) 직물이다.
레이온은 물에 젖으면 강도와 신도가 크게 떨어지는 섬유라, 뜨거운 물의 열까지 더해지면 조직이 늘어나거나 뒤틀리는 손상이 두드러진다.
목면직물은 오히려 물에 젖으면 강도와 신도가 증가하는 성질이 있어 손상이 적다.
모시직물도 면과 같은 셀룰로오스 섬유로 습윤 강도가 크게 떨어지지 않는다.
나일론직물은 합성섬유로 습윤 상태에서도 강도 저하가 비교적 작다.

명주섬유는 산성염료와 친화력이 가장 좋다.
명주는 누에고치에서 얻는 단백질 섬유로, 분자 안의 염기성 아미노기가 산성염료의 성질과 잘 결합해 짙고 고른 염착이 이루어진다.

비스코스레이온 실의 굵기는 5D(데니어)이다.
데니어는 실 9,000m의 무게(g)로 굵기를 나타내는 단위이므로, $D = \dfrac{\text{실 무게(g)}}{\text{실 길이(m)}} \times 9000$으로 계산한다.
주어진 값을 대입하면 $D = \dfrac{5}{9000} \times 9000 = 5$가 되어, 이 실은 5D임을 알 수 있다.

셀룰로스계 섬유 중 중합도가 가장 높은 것은 라미 및 저마다.
라미는 모시풀 껍질에서 얻은 마 섬유이고 저마는 같은 모시풀을 가리키는 한자 이름으로, 마 섬유는 결정 영역이 크고 섬유소 사슬이 길게 이어져 있어 천연 셀룰로스 섬유 중 중합도가 가장 크다.
중합도는 셀룰로스 사슬을 이루는 포도당 단위의 수를 뜻한다.
린터스는 목화씨에 붙은 짧은 섬유로 순도는 높지만 사슬 길이는 마보다 짧다.
비스코스 레이온은 재생 과정에서 셀룰로스 사슬이 절단되어 중합도가 크게 낮아진 섬유다.
면은 천연 셀룰로스 섬유이지만 마 섬유보다 중합도가 낮다.

명주(견)는 단면이 삼각형이고 가장자리가 약간 둥글며, 측면은 투명한 막대 모양으로 보이는 섬유로 피브로인과 세리신으로 구성된다.
면과 마는 식물성 셀룰로오스 섬유, 아크릴은 합성섬유로 단면 형태와 구성 성분이 전혀 다르다.

면섬유의 표준 공정수분율은 8.5%이다.
공정수분율은 표준 대기 조건(온도 20℃, 상대습도 65%)에서 섬유가 흡수하는 수분량을 섬유 건조 중량에 대한 백분율로 나타낸 값으로, 섬유마다 고유한 값을 가진다.
거래·검사 시 중량을 환산하는 기준으로 쓰이며, 면은 8.5%로 양모나 마 등 다른 천연섬유와는 값이 다르다.

노인층에 어울리는 의복색은 저명도·저채도의 회색 계열이다.
노년기에는 화려하고 자극적인 고채도 색보다 차분하고 안정된 느낌을 주는 무채색에 가까운 색이 심리적으로 편안함을 준다.
순색이나 고채도색, 난색·한색의 채도가 높은 색은 지나치게 자극적이어서 노인층의 의복색으로는 적합하지 않다.

여러 색 중 가장 수축되어 보이는 색은 한색 계열인 바다색(청색 계통)이다.
색의 진출·후퇴감은 주로 색상에 좌우되는데, 난색은 실제보다 크고 앞으로 나와 보이는 팽창색·진출색이고 한색은 실제보다 작고 뒤로 물러나 보이는 수축색·후퇴색이다.
빨강·노랑·연두는 모두 난색 또는 중성에 가까운 색으로 팽창해 보이는 쪽에 속해 수축색과는 반대다.

난색끼리의 배색은 부드럽고 온화하며 활동적인 느낌을 준다.
빨강·주황·노랑 계열의 난색은 따뜻하고 정감 있는 이미지를 지니고 있어, 이들끼리 배색하면 서로 색감이 충돌하지 않고 포근하면서도 생동감 있는 분위기를 만든다.
반대로 서늘하거나 침착하고 이지적인 느낌은 한색 계열 배색에서 나타나는 특징이다.

여러 곡선 중 가장 동적이고 발전적인 이미지를 상징하는 것은 아르키메데스의 나사선(나선)이다.
나사선은 중심에서 바깥으로 일정하게 확장되어 나가는 형태로, 성장과 발전, 리듬감 있는 움직임을 시각적으로 표현한다.
원이나 타원 같은 단순 기하곡선은 정지되고 안정된 느낌을, 포물선은 속도감을, 쌍곡선은 균형감을 상징하는 데 주로 쓰인다.

색의 경연감(단단하고 부드러운 느낌)에 대한 설명 중 틀린 것은 채도와 명도가 낮은 색이 부드러워 보인다는 진술이다.
실제로는 명도가 높고 채도가 낮은 색일수록 부드럽고 유연한 느낌을 주며, 명도와 채도가 함께 낮아지면 오히려 무겁고 딱딱한 느낌이 강해진다.
따뜻한 색 계통이 부드럽게, 차가운 색 계통이 굳어 보인다는 진술이나 흰색을 많이 섞은 파스텔 색이 부드럽다는 진술은 모두 맞는 설명이다.

초록과 빨강처럼 보색 관계에 있는 색을 칠한 회전판을 빠르게 돌리면 회색(무채색)에 가까운 색으로 보인다.
앞서 본 색의 잔상이 남은 상태에서 다음 색이 시간적으로 겹쳐 보이는 계시 가법혼색(회전혼색) 현상 때문으로, 회전혼색은 두 색의 중간 밝기를 띠는 중간혼색이어서 보색끼리는 서로의 색감을 상쇄해 채도가 낮은 무채색에 가까운 결과가 된다.

도안색이 분홍색일 때 명시도를 가장 높이는 배경색은 검정이다.
명시도는 두 색의 명도 차이가 클수록 높아지는데, 명도가 높은 분홍색과 명도가 가장 낮은 검정을 배색하면 두 색의 대비가 가장 커져 도안이 뚜렷하게 눈에 띈다.
흰색은 분홍색과 명도 차이가 작고, 연두나 주황은 분홍과 색상·명도가 비슷해 대비 효과가 상대적으로 약하다.

날씬하게 보이도록 하는 디자인 목적으로 활용하는 선은 수직선이다.
수직선은 시선을 위아래로 길게 흐르게 하여 체형을 실제보다 길고 가늘어 보이게 하는 착시 효과를 낸다.
수평선은 옆으로 퍼져 보이게 하고, 사선이나 곡선은 각각 동적이거나 부드러운 느낌을 강조할 때 사용한다.

겸손하고 점잖으며 무기력하고 우울한 분위기를 나타내는 색은 회색이다.
회색은 채도가 없는 무채색으로 자기 주장이 약하고 소극적인 이미지를 지녀, 겸손함이나 무기력함, 우울한 정서를 표현하는 데 자주 쓰인다.
바이올렛은 신비롭고 불안정한 느낌을, 빨강은 정열적이고 강렬한 느낌을, 청색은 차분하지만 지적이고 신뢰감 있는 느낌을 준다는 점에서 차이가 있다.

색광의 3원색은 빨강(R), 녹색(G), 파랑(B)이며, 이 세 빛을 겹치면 백색광이 된다.
노랑(Y)은 색광의 3원색이 아니라 색료(물감)의 3원색 중 하나이다.

부직포 특성에 대한 설명 중 틀린 것은 함기량이 적다는 진술이다.
부직포는 섬유를 직조하지 않고 얽어 붙인 구조라 섬유 사이에 공기를 많이 머금는 함기량이 많은 소재로, 오히려 보온성이나 쿠션감이 필요한 용도에 활용된다.
방향성이 없고 절단면이 풀리지 않으며 광택이 적고 촉감이 거칠다는 나머지 설명은 부직포의 일반적 특징과 일치한다.

커튼용으로 가장 적합한 소재는 아크릴이다.
아크릴 섬유는 내광성(햇빛에 대한 저항성)이 뛰어나 자외선에 오래 노출되어도 변색이나 강도 저하가 적고, 보온성과 부피감도 좋아 실내 장식용 직물에 널리 쓰인다.
면은 햇빛에 오래 노출되면 강도가 떨어지고, 레이온은 강도와 형태 안정성이 약하며, 올레핀은 열에 약해 커튼감으로는 아크릴만큼 적합하지 않다.

세탁 방법 설명 중 잘못된 것은 아세테이트가 80℃ 정도의 세탁에서도 변형이 없다는 진술이다.
아세테이트는 열에 약한 섬유여서 고온의 물에서 세탁하거나 다림질하면 광택이 손상되고 형태가 변형되기 쉬워, 미지근한 물에서 저온으로 세탁해야 한다.
레이온이 강알칼리에 손상되기 쉽고 셀룰로스 섬유가 내알칼리성이 좋으며 경수·철분이 섞인 세탁용수를 피해야 한다는 나머지 설명은 모두 맞는 내용이다.

탄성과 레질리언스는 섬유나 직물이 외부 힘에 대해 원래 모양으로 되돌아오려는 정도를 나타내는 성질이며, 그 자체가 눈에 보이는 의복의 변형 현상은 아니다.
수축과 신장, 변색과 퇴색, 찢어짐과 터짐은 모두 실제로 의복에서 관찰되는 손상·변화 현상이므로 의복변형과 더 직접적으로 연결되는 반면, 탄성·레질리언스는 이러한 변형에 얼마나 잘 견디는가를 설명하는 지표에 가깝다.

능직물의 특성은 3올 이상으로 만들어지며 표면에 능선(사선 무늬)이 나타난다는 것이다.
능직(사문직)은 조직점을 한 올씩 계단 모양으로 이동시켜 짜는 조직으로, 표면에 대각선 방향의 능선이 뚜렷하게 나타나는 것이 가장 큰 특징이다.
삼원조직 중 조직점이 가장 많은 것은 평직의 특징이다.
표면이 매끄럽고 광택이 좋은 것은 주자직의 특징이다.
능직은 조직이 느슨하고 유연해 평직보다 오히려 구김이 덜 생긴다.

외력으로 신장·굴곡·압축 등의 변형을 받았다가 힘이 사라지면 원래 상태로 되돌아가는 능력을 레질리언스(탄성회복력)라고 한다.
레질리언스가 좋은 섬유일수록 구김이 잘 생기지 않고 착용 중 변형된 형태가 빨리 회복된다.
내구성은 마찰이나 반복 사용에 견디는 성질, 내연성은 불에 견디는 성질, 신도는 끊어지기 전까지 늘어나는 정도를 뜻해 회복력과는 다른 개념이다.

발문 조직의 위 네 줄·왼쪽 네 칸과 칸 배열이 똑같은 4칸×4칸 격자가 이 조직의 일완전조직이다.
발문의 의장도는 가로·세로 각각 8칸이지만 무늬가 네 칸마다 똑같이 되풀이된다. 칠해진 칸을 왼쪽 위부터 읽으면 첫째 줄은 셋째·넷째 칸, 둘째 줄은 둘째·넷째 칸, 셋째 줄은 첫째·셋째 칸, 넷째 줄은 첫째·둘째 칸이며, 다섯째 줄부터는 첫째 줄과 같은 배열이 다시 시작된다.
따라서 이 조직을 나타내는 데 필요한 최소 단위는 경사 4올×위사 4올이고, 위의 네 줄과 똑같은 칸 배열을 4×4로 그린 것이 완전 의장도가 된다.
가로는 4칸이지만 세로가 2칸뿐인 것은 세로 방향 되풀이 주기(위사 4올)를 다 담지 못한다.
나머지 두 개는 4칸×4칸으로 칸 수는 맞으나 칠해진 칸의 자리가 발문의 조직과 다르다.

5매 주자직에서 사용하는 뜀수는 2, 3이다.
주자직은 조직점을 규칙적으로 건너뛰며 배열하는데, 5매 조직에서는 이웃한 조직점끼리 겹치지 않도록 2와 3 칸씩 건너뛰어 배치해야 표면이 매끄럽고 조직점이 눈에 띄지 않는 주자직 특유의 광택이 나타난다.

워시 앤드 워시(W&W) 가공의 효과는 방추성 향상이다.
이 가공은 세탁 후 별도의 다림질 없이도 구김이 잘 펴지도록 섬유에 수지 처리를 하는 방식으로, 세탁과 착용을 반복해도 형태 안정성과 구김 회복력을 유지시켜 준다.
축융방지나 대전방지, 보온성 향상은 각각 방축가공, 대전방지가공, 기모가공 등 다른 목적의 가공에서 얻는 효과다.