[여성복기능사 필기] 04년 3회차 기출문제 정답·해설 페이지

재봉틀을 분해해 소제할 때는 가장 먼저 바늘을 빼는 것이 안전한 순서이다.
바늘을 그대로 둔 채 다른 부품을 다루면 손을 다치거나 바늘이 부러질 위험이 있으므로, 노루발이나 침판을 떼기 전에 바늘부터 제거해야 한다.

반달집(북집) 회전부에 실밥이나 먼지가 끼면 재봉틀이 돌아갈 때 마찰이 커져 회전이 무겁고 소리가 커진다.
반달집은 밑실을 감은 북이 들어가 회전하는 부품이라 여기에 이물질이 걸리면 기계적 저항이 그대로 소음과 무거운 회전으로 나타난다.
바늘과 실의 굵기가 안 맞으면 실이 끊어지거나 땀이 고르지 못한 문제가 생기지, 회전 저항과는 관련이 적다.
땀수 조절기 이상은 스티치 길이가 불규칙해지는 문제이다.
밑실 조절나사를 너무 조이면 밑실 장력이 세져 실이 끊어지거나 땀이 뜨는 문제가 생길 뿐 회전 소음의 직접 원인은 아니다.

서로 꿰맬 두 선을 마주 놓고 같은 지점에 표를 해 둔 부호이므로 맞춤의 표시다.
그림은 곧은 선과 바깥으로 불룩한 선이 위아래 끝에서 만나 이루어진 도형 두 개가 좌우 대칭으로 마주 보고 있고, 각 도형의 같은 높이에 짧은 표시가 하나씩 들어 있다. 봉제할 때 이 표시끼리 포개어 두 조각을 맞추라는 뜻이다.
선의 교차는 한쪽 선이 반원으로 넘어가게 그리고, 직각은 모서리에 작은 사각으로 나타낸다. 늘임은 한 선 위에만 붙는 표시여서, 이 그림처럼 두 조각을 마주 놓고 같은 자리에 짝지어 표를 하는 형태가 되지 않는다.

박음질에 사용한 실이 옷감보다 약하면 옷을 입고 움직일 때 걸리는 힘을 실이 버티지 못해 솔기가 여기저기 터진다.
솔기의 견고성은 옷감 강도가 아니라 실의 강도가 옷감이 받는 장력을 감당할 수 있는지에 달려 있다.
바늘땀이 촘촘한 것은 오히려 솔기를 더 튼튼하게 만드는 요인이다.
박은 땀(스티치)이 크면 솔기가 다소 성글어지기는 하지만, 여기저기 터지는 현상과 가장 직접 맞물리는 것은 실의 강도 부족이다.
실의 굵기가 굵다는 것은 보통 강도가 더 세다는 뜻이라 터짐의 원인으로 보기 어렵다.

어깨선과 옆선의 시접은 2㎝가 표준이다.
봉제한 뒤 몸에 맞춰 폭을 조절하거나 수선할 여유를 남기면서도 시접이 지나치게 두꺼워지지 않는, 절충된 분량이기 때문이다.
0.5㎝나 1㎝는 시접이 너무 좁아 박음질 후 옷감이 풀리거나 수선 여유가 부족하다.
3㎝는 지나치게 넓어 시접 정리가 번거롭고 불필요하게 두꺼워진다.

위팔은 크게 부풀고 팔꿈치 아래는 팔에 꼭 맞게 좁아지는 소매이므로 치킨레그 슬리브다.
그림을 보면 어깨에서 위팔까지는 둥글게 부풀어 개더 선이 여러 줄 그어져 있고, 팔꿈치 근처에서 급히 좁아져 손목까지 가늘게 붙어 내려온다. 닭다리 모양을 닮아 붙은 이름이다.
위아래가 고르게 통이 잡힌 소매나 소매부리 쪽만 퍼진 소매와 달리, 부풀린 분량이 위팔 한 곳에만 몰려 있는 점이 이 소매를 가려내는 열쇠다.

소매산 높이가 낮을수록 팔 움직임이 편해진다.
소매산이 낮으면 진동둘레(A.H) 밑에 여유분이 많아져 팔을 들어올리거나 돌릴 때 옷감이 당기지 않는다.
제시된 분수 중 A.H/8이 소매산을 가장 낮게 잡는 비례라서 활동복처럼 움직임이 많은 옷에 적합하다.
반대로 A.H/3처럼 소매산을 높게 잡으면 팔이 매끈하게 붙어 보이지만 겨드랑이 부근이 당겨 움직임이 제한된다.

키가 크고 마른 체형은 수평선으로 시각적 균형을 잡아준다.
가로 방향의 선은 시선을 좌우로 분산시켜 신체를 실제보다 짧고 넓어 보이게 하므로, 세로로 길어 보이는 체형을 보완하는 효과가 있다.
곡선은 부드러운 인상을 줄 뿐 키를 보완하는 방향성은 없다.
수직선은 시선을 위아래로 이끌어 오히려 더 길고 말라 보이게 하므로 이 체형에는 맞지 않다.
바이어스(사선)는 유동적인 실루엣을 만들 뿐 좌우 폭을 강조하는 효과는 약하다.

뒤 소매산 쪽으로 주름이 잡히면 소매 중심점을 뒤쪽으로 옮겨 앞뒤 여유분의 균형을 다시 맞춘다.
소매 중심점(꼭지점)이 실제 팔의 위치보다 앞쪽에 치우쳐 있으면 뒤 진동 둘레 쪽에 여유가 몰려 주름이 생기므로, 중심점을 뒤로 이동시켜 앞뒤 이세 분량을 재분배하는 것이 보정법이다.
소매산을 높이거나 늘이는 것은 소매의 전체 폭이나 여유량을 바꾸는 조치라 주름이 생긴 방향을 교정하지 못한다.
중심점을 앞쪽으로 옮기면 오히려 앞쪽에 여유가 몰려 반대쪽에 주름이 생긴다.

소매산은 제도에서 S.C.H(Sleeve Cap Height)로 표기한다.
소매산은 소매의 가장 높은 지점부터 소매너비선까지의 높이를 뜻하므로, 이를 그대로 옮긴 약자가 사용된다.

재봉기 역사에서 가장 먼저 등장한 것은 단환봉(단환쇄봉) 방식이다.
실 한 가닥을 고리 모양으로 걸어 나가는 단순한 구조라 초기 재봉기에 구현하기 쉬웠고, 이후 두 실이 교차하는 본봉 재봉기와 산업용 오버로크·2중환봉 재봉기가 뒤이어 개발되었다.

데님처럼 두꺼운 옷감에 가는 바늘(11호)과 견봉사를 쓰는 조합은 맞지 않는다.
재봉기 바늘은 호수가 클수록 굵어지고, 반대로 봉사는 번수가 클수록 가늘어진다. 데님처럼 두껍고 질긴 옷감에는 11호보다 훨씬 굵은 바늘과 그에 맞는 튼튼한 실을 써야 하며, 가는 바늘과 견봉사 조합으로는 바늘이 휘거나 부러지고 땀도 제대로 박히지 않는다.
얇은 레이스에 가는 면봉사(80번)와 가는 바늘을 쓰는 조합은 옷감 두께에 맞는 정상적인 연결이다.
견직물처럼 얇고 매끄러운 옷감에 견봉사와 가는 바늘을 쓰는 것도 적절한 조합이다.
트리코트 같은 얇은 편성물에 합성봉사와 가는 바늘을 쓰는 것 역시 옷감 두께와 맞는 조합이다.

의복 제작은 치수재기→제도→형지제작→재단→봉제 순서로 진행된다.
몸의 치수를 먼저 재야 그 치수로 제도를 할 수 있고, 제도한 선을 형지(패턴)로 옮긴 뒤에야 옷감을 그 형지에 맞춰 재단할 수 있으며, 재단이 끝난 조각을 봉제해 옷을 완성하는 흐름이 자연스럽기 때문이다.

목앞점과 목뒷점을 곡선으로 이었을 때 어깨선과 만나는 지점은 목옆점(S.N.P)이다.
목옆점은 목둘레선이 어깨선과 교차하는 위치로, 앞뒤 목둘레 곡선을 나누는 기준점 역할을 한다.

밑단은 좁은 직선 그대로이면서 한쪽 허리에만 주름이 사선으로 모인 스커트가 이 패턴으로 만들어지는 옷이다.
패턴을 보면 몸판은 폭이 일정한 타이트한 직사각형인데, 위쪽 한쪽만 여러 갈래로 갈라 부채꼴로 벌려 허리선 쪽에 분량을 더해 두었다. 벌린 분량은 그 자리에서만 주름으로 잡히므로 주름이 한쪽 허리에서 방사형으로 퍼진다.
주름이 허리에서 밑단까지 길게 흘러내린 것, 앞 중심에 좁은 판을 대고 그 양옆에서 주름을 모은 것, 앞 중심 판 아래로 늘어뜨린 장식을 단 것은 밑단 폭을 더 주거나 별도 조각이 있어야 해서 이 패턴만으로는 나오지 않는다.

스커트나 원피스의 등솔기에 주로 쓰이는 지퍼는 콘실지퍼다.
솔기를 다리미로 가른 뒤 그 솔기선을 따라 달기 때문에 겉에서 지퍼 이가 드러나지 않고 솔기선처럼 깔끔하게 마무리되어, 몸에 붙는 스커트·원피스의 실루엣을 해치지 않는다.
양면지퍼는 양쪽에서 여닫을 수 있게 만든 지퍼로 점퍼·가방 등에 쓰인다.
파스너는 지퍼를 가리키는 일반 명칭이라 특정 시공 방식을 지칭하지 못한다.
비스론은 플라스틱(수지) 이를 사용한 지퍼의 종류를 가리키는 말로, 등솔기 처리 방식과는 다른 분류다.

재단 전 옷감을 정리하는 이유는 올을 바르게 잡기 위해서이다.
보관이나 유통 과정에서 옷감의 가로올과 세로올이 비뚤어지거나 구겨질 수 있는데, 이 상태로 재단하면 완성된 옷이 뒤틀리므로 다림질 등으로 올을 바로잡은 뒤 재단해야 한다.
옷감 정리는 두께를 늘리는 가공이 아니다.
수지 성분 제거는 별도의 정련·가공 공정의 목적이지 재단 전 정리의 목적이 아니다.
강도를 높이는 것 역시 옷감 정리의 목적이 아니다.

가로 방향 단추구멍은 앞 중심선에서 앞단 쪽으로 0.2㎝ 정도 나온 위치에서 시작해 단추 크기에 맞춰 구멍을 잡는다.
단추를 채우면 단추가 구멍의 앞단 쪽 끝으로 밀려 걸리기 때문에, 구멍을 중심선에서 그대로 시작하면 잠갔을 때 단추가 중심선보다 안쪽으로 들어가 앞 중심이 어긋나 보인다. 시작점을 중심선에서 살짝 내어 잡아야 잠근 뒤 단추가 앞 중심선 위에 놓인다.
중심선에서 그대로 크기를 맞추면 잠갔을 때 앞 중심이 밀린다.
1㎝처럼 많이 내어 잡으면 단추가 앞 중심선에서 지나치게 벗어난다.

수축 형태는 옷감(원단) 소요량에 관계되는 항목이지 봉사(재봉실) 소요량 산출 항목이 아니다.
봉사 소요량은 천의 두께, 스티치의 길이, 봉사의 굵기처럼 한 땀이 실을 얼마나 소비하는지를 좌우하는 요소와 봉제선 길이를 바탕으로 산출한다. 반면 수축 형태는 옷감이 줄어드는 정도를 감안해 재단 여유를 얼마나 둘지 정하는 요소이므로 원단 소요량 쪽에 속한다.

장촌식은 대표 치수 몇 곳만 재서 나머지를 비례식으로 계산하는 방법이라 인체계측에 숙련된 기술이 필요하지 않다.
그래서 초보자도 비교적 쉽게 원형을 뜰 수 있다는 것이 장촌식의 특징이며, 인체 각 부위를 정확히 재는 숙련된 계측 기술이 필요한 쪽은 오히려 부위별로 일일이 실측하는 단촌식이다.
대표되는 부위만 재어 제도하는 것은 장촌식의 정의 그대로다.
재는 부위가 적어 계측 오차가 끼어들 여지가 적고 일정한 비례로 계산하므로 균형 잡힌 원형을 얻을 수 있다는 것도 장촌식의 특징으로 꼽힌다.
다만 개인의 특수한 체형까지 반영하지는 못하므로 보정 과정이 추가로 필요하다는 것도 장촌식의 특징이다.

소매산 쪽을 세로로 갈라 양옆 조각을 가운데로 겹쳐 놓았으므로 진동 둘레를 줄이는 보정이다.
그림의 소매는 소매산에서 겨드랑 선까지 세로 절개선 두 줄이 들어가 a·c·b 세 부분으로 나뉘어 있고, 바깥쪽 a와 b가 가운데 c 쪽으로 옮겨지면서 옮기기 전의 선이 1점 쇄선으로 남아 있다.
이렇게 겹쳐 넣으면 겹친 분량만큼 소매산 둘레가 짧아진다. 반대로 잘라 벌리면 진동 둘레가 늘어나고, 소매통을 늘리는 보정은 겨드랑 아래 소매 폭을 넓히는 것이며, 소매산 높이를 고치는 보정은 가로로 잘라 올리거나 내리므로 절개 자리와 방향이 모두 다르다.

곡선 시접은 겉칼라가 아니라 안칼라 쪽으로 꺾어야 한다.
시접을 안칼라 쪽으로 넘겨야 겉면에서 시접선이 비치거나 울지 않고 깔끔하게 정리되기 때문에, 겉칼라 쪽으로 꺾는 처리는 피터팬 칼라의 곡선 시접 처리법이 될 수 없다.
마분지(종이) 형지를 대고 다리는 것은 곡선을 정확한 모양으로 고정하는 정상적인 처리법이다.
시접을 박음질한 뒤 잡아당겨 오그리는 것도 볼록한 곡선을 매끈하게 만드는 정상적인 처리법이다.
안칼라 쪽으로 시접을 꺾는 것 역시 겉면에 비치지 않게 하는 올바른 처리법이다.

타이트 스커트는 옷감을 반으로 접어 재단하므로, 필요한 옷감의 길이는 스커트 길이에 2를 곱한 후 시접을 더한다. 110cm 폭의 옷감에서 타이트 스커트를 재단할 때는 길이 방향으로만 옷감을 소비하므로 (스커트 길이 × 2) + 시접(12-16cm)이 정확한 계산법이다. 시접 12-16cm는 허리 부분 처리, 밑단 처리, 재단 손실 등을 고려한 표준 범위이다.

밑실의 장력이 지나치게 강하면 박음질 중 밑실에 과도한 힘이 걸려 실이 끊어지기 쉽다.
밑실 조절나사를 너무 조여 장력을 세게 잡으면 바늘땀이 당겨질 때마다 밑실에 무리한 힘이 반복되어 결국 끊어지는 결과로 이어진다.
바늘이 잘못 끼워지면 보통 바늘땀이 튀거나 윗실이 끊어지는 문제로 나타난다.
윗실 걸기가 잘못되면 윗실 쪽에서 실이 빠지거나 끊어지는 문제가 생긴다.
윗실과 밑실의 재질이 다른 것은 땀이 고르지 못하거나 장력 균형이 안 맞는 문제를 일으킬 수는 있지만, 밑실이 끊어지는 직접적 원인으로 보기는 어렵다.

밑위 앞뒤 길이는 실측치수에 약 2.5㎝를 더해 주어야 앉거나 걸을 때 편하다.
그림은 앞판과 뒤판을 밑위선에서 마주 놓은 슬랙스 제도로, 왼쪽에 밑위 길이를 재는 치수선이 있고 A는 앞허리선에서 가랑이 밑을 지나 뒤허리선까지 이어지는 곡선을 가리킨다.
이 부분은 앉으면 실제로 늘어나는 자리여서 몸에 딱 맞게 잡으면 가랑이가 끼고 당긴다. 그래서 실측치수에서 빼는 것이 아니라 여유를 더해 제도한다.

스커트 원형의 다트를 절개선으로 삼아 밑단을 부챗살처럼 벌린 전개이므로 플레어 스커트를 만들기 위한 옷본이다.
왼쪽 그림은 허리에 다트 두 개가 잡힌 직선형 스커트 원형을 다트 끝에서 밑단까지 세로로 잘라 세 조각으로 나눈 것이고, 오른쪽 그림은 그 다트를 접어 없애면서 조각들의 밑단을 차례로 벌려 전체가 부채꼴로 퍼지도록 만든 것이다. 다트 분량이 밑단의 퍼짐(플레어)으로 옮겨 간 것이 이 전개의 핵심이다.
타이트 스커트는 원형의 다트를 그대로 두고 밑단을 벌리지 않는다.
고어 스커트는 쪽수대로 조각을 나누어 이음선을 두고 따로 재단하는 것이어서, 한 장을 잘라 벌리는 이 방식과 다르다.
맞주름 스커트는 밑단을 벌리는 대신 주름 분량을 직사각형으로 더해 접어 넣는다.

테일러드 자켓 가봉에서는 심지나 광목 조각으로 포켓과 단추의 모양·위치를 미리 붙여 확인한다.
완성 전에 디자인 요소의 위치를 눈으로 확인해야 실제 재단·봉제에서 위치가 어긋나지 않으므로, 임시로 오려 붙여 보는 과정이 필요하다.
솔기를 어슷상침(정식 상침)으로 처리하는 것은 가봉 단계가 아니라 완성 단계의 바느질이다.
패드나 칼라를 달지 않은 채 가봉하면 실제 착용 시의 실루엣을 정확히 볼 수 없으므로 함께 달아 확인해야 한다.
가위밥을 많이 넣으면 이후 수정이 어려워지고 옷감 손상 위험도 커지므로 가봉 단계에서는 최소한으로 넣어야 한다.

실단추구멍, 훅과 아이, 스냅 등을 손으로 달 때는 버튼홀스티치를 사용한다.
버튼홀스티치는 실을 촘촘하게 감아 매듭짓듯 마무리하는 방식이라 부속품이 잘 떨어지지 않게 단단히 고정할 수 있다.
실표뜨기는 옷감에 표시를 옮기는 용도이지 부속품을 다는 바느질이 아니다.
새발뜨기는 밑단 등을 고정하는 용도로 쓰인다.
감침질은 접힌 단이나 가장자리를 정리하는 용도로, 훅·스냅처럼 힘을 많이 받는 부속을 고정하기에는 약하다.

섬유의 강도는 단위 선형밀도당 인장강도로 정의되며, 이를 나타내는 단위는 g/d(데니어)이다.
데니어(d)는 9,000m의 섬유 길이에 대한 무게(g)를 나타내는 선형밀도 단위로, 섬유·실·원사의 굵기를 표현한다. 강도(strength)는 섬유가 끊어질 때까지 견딜 수 있는 최대 인장력을 선형밀도로 나눈 값이므로 g/d 단위로 표현된다.
g/Nm, g/Ne, g/올은 각각 넘, 영수, 올(또는 다른 단위 체계)을 기반으로 하는 다른 선형밀도 단위들이며 강도를 나타내는 표준 단위가 아니다.

실의 굵기를 항장식(데니어)으로 나타내는 것은 견사다.
견사처럼 연속된 긴 필라멘트 섬유는 일정한 길이를 기준으로 무게를 재는 항장식(데니어)으로 굵기를 표시하는 반면, 면사·모사·마사처럼 짧은 섬유를 꼬아 만든 방적사는 일정한 무게를 기준으로 길이를 재는 항중식(번수)으로 굵기를 표시한다.

합성섬유는 흡수성(흡습성)이 낮아 내의로 쓰기에 적합하지 않다.
피부에 직접 닿는 내의는 땀을 잘 흡수해 밖으로 내보내야 위생적인데, 합성섬유는 수분을 잘 흡수하지 못해 땀이 피부에 그대로 남아 눅눅하고 불쾌감을 준다.
통기성이 크다면 오히려 내의에 유리한 성질이라 부적합의 이유가 될 수 없다.
열전도율이 큰 것은 서늘하게 느껴지는 성질과 관련될 뿐 내의 부적합의 가장 큰 이유로 보기 어렵다.
합성섬유는 실제로는 정전기가 잘 생기는 편이라 '정전기 발생이 적다'는 설명 자체가 성립하지 않는다.

품질 좋은 면섬유는 굵기가 가늘면서 강한 것이 특징이라, "굵고 강하다"는 설명은 맞지 않는다.
면섬유는 가늘고 길수록 실을 뽑았을 때 균일하고 강도가 높은 고급 원료로 평가되며, 굵은 섬유는 오히려 품질이 낮은 축에 속한다.
섬유장이 긴 것은 고급 면화의 조건이다.
색이 흰색에 가까운 것도 품질 좋은 면의 조건이다.
광택이 우수한 것 역시 고급 면섬유의 특징이다.

매직잉크(유성 잉크) 얼룩은 물이나 일반 세제액으로 지우기 가장 어렵다.
매직잉크는 물에 녹지 않는 유성 성분으로 섬유에 스며들기 때문에, 별도의 유기 용제를 써야 하며 물이나 중성세제만으로는 잘 빠지지 않는다.
혈액은 찬물에 담가두면 단백질 성분이 풀려 비교적 잘 빠진다.
커피나 쥬스는 수용성 색소가 많아 물이나 세제액으로도 어느 정도 제거된다.

다리미 안에 숫자 2가 적힌 표시를 하여야 한다.
다림질 표시는 다리미 모양 안의 숫자로 견딜 수 있는 온도 범위를 나타낸다. 1은 80~120℃의 저온, 2는 140~160℃의 중온, 3은 180~210℃의 고온이며, 150℃는 중온 구간에 들어간다.
3이 적힌 다리미는 면·마처럼 180~210℃ 고온으로 다릴 수 있는 옷에 붙인다.
1만 적힌 다리미는 80~120℃ 저온에서만 다려야 하는 옷이다.
1이 적히고 다리미 아래에 물결선이 그려진 것은 저온에다 덧헝겊을 덮고 다리라는 뜻이다.

면·마·레이온은 모두 셀룰로스로 이루어진 섬유다.
면과 마는 식물에서 얻는 천연 셀룰로스 섬유이고, 레이온은 목재 펄프의 셀룰로스를 화학적으로 녹였다가 다시 뽑아낸 재생섬유라서 역시 셀룰로스 성분이다.
단백질과 피브로인은 견(명주)처럼 동물성 섬유의 성분이다.
케라틴은 양모 같은 동물성 섬유의 성분이다.

무명(면)섬유의 수축 결점을 개선하는 가공은 방축가공이다.
방축가공은 섬유나 직물이 세탁 후 줄어드는 정도를 미리 물리적으로 안정시켜 놓는 처리로, 면직물의 대표적인 수축 방지 가공법이다.
방추가공은 구김을 방지하는 가공이다.
방오가공은 오염 방지를 위한 가공이다.
방수가공은 물이 스며들지 않게 막는 가공이다.

측면에 마디(node)가 발달한 섬유는 마(아마 등 인피섬유)다.
마 섬유는 줄기에서 뽑아낸 인피섬유라 대나무처럼 일정 간격으로 마디 구조가 나타나는 것이 현미경 관찰상의 특징이다.
양모는 표면에 비늘 모양(스케일)이 있는 것이 특징이지 마디 구조는 아니다.
면은 단면이 콩팥 모양이고 측면에 천연 꼬임(convolution)이 있는 것이 특징이다.
나일론은 합성섬유라 매끈한 원기둥 모양이며 마디가 없다.

면사는 번수가 클수록 실이 가늘어지므로 100번수가 50번수보다 가늘다.
면사의 번수(영국식 면번수)는 일정한 무게를 기준으로 실의 길이를 재는 항중식이라, 번수가 높을수록 같은 무게로 더 길고 가는 실을 뽑았다는 뜻이 된다.
다만 기준이 되는 무게를 전제하지 않고 '실의 길이가 길다'고만 말하면 성립하지 않으므로, 번수의 뜻을 바로 설명한 것은 굵기를 비교한 쪽이다.

빛의 삼원색은 빨강·초록·파랑(RGB)이다.
이 세 색의 빛을 서로 다른 비율로 섞으면 화면이나 조명에서 보이는 대부분의 색을 표현할 수 있다.

빛의 3원색을 모두 섞으면 백색광이 된다.
빛은 색을 섞을수록(가산혼합) 밝아지는 성질이 있어서, 색을 섞을수록 어두워지는 물감의 혼합(감산혼합)과 반대로 빨강·초록·파랑 빛을 모두 합치면 흰색에 가까워진다.

무늬에서 율동감(리듬감)은 색이나 형을 일정하게 반복할 때 생긴다.
같은 요소가 규칙적으로 되풀이되면 시선이 그 흐름을 따라 움직이게 되어 동적인 느낌, 즉 율동감이 만들어진다.
균제적인 균형은 안정감을 주는 요소이지 움직이는 느낌과는 다르다.
일부분만 강조하는 것은 시선을 한 곳에 집중시키는 효과라 반복에 의한 리듬과는 다르다.
공간을 조화롭게 배치하는 것은 전체적인 균형에 관한 것이라 반복 리듬과는 별개다.

무채색 옆에 유채색을 놓으면 무채색에 그 유채색의 보색 기미가 감돈다.
이는 색채 대비 중 하나로, 눈이 주변 색의 자극에 반응해 인접한 무채색에서 반대되는 색상(보색) 잔상이 겹쳐 보이기 때문에 나타나는 현상이다.

색상대비는 인접한 색의 영향으로 원래 색상이 다른 색처럼 보이는 현상이다.
파랑 옆에 놓인 녹색은 파랑에서 멀어지는 방향, 즉 노란빛이 도는 연두색에 가깝게 보이는데 이것이 전형적인 색상대비의 예다.
회색 옷에 달린 빨간 단추가 더 곱게 보이는 것은 무채색과 유채색의 대비로 채도가 높아 보이는 예이지 색상 자체가 달라 보이는 현상은 아니다.
청록 잎 속 빨간 사과가 뚜렷해 보이는 것은 보색끼리 서로를 강조하는 보색대비의 예다.
검정 바탕 위 흰 단추가 커 보이는 것은 명도 차이로 인한 크기·팽창 지각의 예이지 색상이 변해 보이는 것은 아니다.

색채 연상은 색을 보고 관련된 대상이나 느낌을 떠올리는 개인적·경험적 반응이며, 심리적 반응과 사회적 규범을 함께 나타내는 반응은 색채의 상징적 의미에 가까운 설명이다.
색채 연상은 보는 사람의 경험·기억·지식, 민족성·나이·성별에 따라 달라지며 구체적 연상과 추상적 연상으로 나뉜다는 점이 특징이다.
따라서 심리적 반응과 사회적 반응을 함께 언급한 설명은 연상이 아니라 색채 상징에 대한 설명에 해당한다.

여름에 어울리는 의복색은 시원하고 청량한 느낌을 주는 밝고 선명한 색이며, 탁하고 어두운 색은 무겁고 답답한 느낌을 주므로 여름철 배색으로 부적절하다.
봄은 경쾌하고 밝은 색, 가을은 어둡고 풍부한 색, 겨울은 따뜻한 색이 계절감과 잘 어울리는 배색으로 꼽힌다.

색의 무겁고 가벼운 느낌은 주로 명도에 좌우되며, 명도가 낮을수록 무겁게 느껴진다.
저명도의 회색은 명도가 낮아 무거운 느낌이 가장 강하게 나타나는 반면, 밝은 파랑·밝은 보라·고채도의 빨강은 모두 명도나 채도가 높아 상대적으로 가볍거나 경쾌하게 느껴진다.

면적을 실제보다 크게 보이게(팽창) 하는 색은 명도가 높고 밝으며 채도가 강한 색이다.
반대로 채도가 낮은 부드러운 대비 효과나 무채색 계통의 저채도 색, 한색 계통의 탁한 색은 오히려 면적을 작아 보이게 하는 수축색 계열에 가깝다.

하늘의 파란색과 대비를 이루어 가장 선명하게 도드라져 보이는 색은 보색 관계에 있는 주황색이다.
파랑·초록은 하늘색과 색상 차이가 작아 배경에 묻히고, 흰색은 명도 대비만 있어 상대적으로 눈에 잘 띄지 않는다.

평직은 날실과 씨실이 한 올씩 번갈아 교차하여 조직점이 3원 조직 중 가장 많고, 그만큼 실이 서로 단단히 얽혀 있어 튼튼한 직물이 된다.
수자직은 조직점이 가장 적어 광택은 좋지만 실이 밀려 마찰에 약하고, 능직(사문직)과 변화능직은 평직보다 조직점이 적어 상대적으로 덜 튼튼하다.

스테이플(단섬유)은 짧게 절단된 섬유를 방적하여 실을 만든 것이므로, 인조섬유라도 스테이플 형태로 만든 직물은 필라멘트실 직물로 볼 수 없다.
비스코스·나일론은 인조섬유이지만 연속된 긴 필라멘트 형태로 뽑아낸 실이고, 견직물 역시 누에고치에서 나오는 천연 필라멘트로 짠 직물이다.

DP(듀어러블 프레스)가공은 옷 상태에서도 형태 안정성과 내구성 있는 프레스 효과를 갖도록 고도화한 가공으로, W&W가공을 한 단계 발전시킨 것이다.
따라서 W&W가공이 DP가공을 고도화한 것이라는 설명은 관계가 반대로 서술된 것이다.
수지가공이 건방추도는 높이지만 습방추도 개선에는 한계가 있다는 점과, 열고정한 합성섬유가 세탁 후에도 모양을 유지하는 성질을 W&W성이라 부르는 점은 옳은 설명이다.

날실(경사)은 제직 준비 과정에서 풀먹임을 거쳐 팽팽하게 걸린 상태로 짜이므로, 견본을 살펴보면 일반적으로 가지런하고 바르게 배열된 실로 판별할 수 있다.
변사(가장자리 실)와 평행을 이루는 실이 날실이므로, 변사와 수직이라는 설명은 씨실에 해당한다.
날실은 씨실보다 밀도가 큰 것이 일반적이어서, 밀도가 적은 쪽이라는 기준은 맞지 않는다.
날실은 제직 중 큰 장력과 마찰을 받아 더 강한 실을 쓰므로, 외올실과 합사가 섞여 있다면 오히려 합사 쪽이 날실인 경우가 많다.

여름철 옷감은 몸의 열을 빨리 발산시켜야 하므로 열전도율이 높은 직물이 적당하다.
밀도가 조밀한 직물은 통기성이 떨어져 더위를 가중시킨다.
드레이프성이 큰 직물은 몸에 늘어져 감기기 쉬워 시원한 느낌과는 거리가 있다.
섬유의 꼬임이 적은 직물은 함기량이 많아져 오히려 보온성이 높아지므로 여름옷감에는 불리하다.

벨기에는 서늘하고 비가 잦은 서유럽 기후의 나라여서 목화 재배에 적합하지 않아 면화의 주요 생산지로 꼽히지 않는다.
반면 미국·이집트·브라질은 예로부터 대표적인 면화 생산국으로 알려져 있다.

립스틱 얼룩은 유지·왁스 성분이 주가 되는 유성 얼룩이므로 알코올이나 벤젠 같은 용제로 제거해야 하며, 효소액은 혈액·우유처럼 단백질 성분의 얼룩에 적합한 방법이다.
땀 얼룩은 산성 성분이 포함되어 있어 암모니아수로 중화해 제거한다.
먹물 얼룩은 세제액으로 세탁해 제거할 수 있다.
볼펜잉크는 유성 잉크 계열이라 벤젠으로 제거하는 것이 적절하다.

표면이 매끄럽고 광택이 많은 성질은 조직점이 가장 적은 수자직의 특징이며, 평직의 특성으로 보기 어렵다.
평직은 날실과 씨실의 교차가 잦아 조직점이 많으므로 제직이 간단하고 앞뒤 구별이 없지만, 그만큼 실이 자유롭게 움직이지 못해 구김이 잘 생기고 표면 광택은 오히려 떨어진다.

각 사람의 체형과 취향에 맞추어 개별적으로 제작하는 방식은 맞춤복이며, 신체 치수와 개성을 가장 정확히 반영할 수 있어 이상적인 피복 제작 방법으로 꼽힌다.
기성복은 표준 치수로 대량생산되고, 이지오더는 기성 패턴을 일부 수정하는 절충 방식이며, 가정 봉제는 제작자의 기술 수준에 따라 완성도가 좌우된다는 점에서 맞춤복만큼 체형에 맞추기 어렵다.

수용액의 pH가 10.5~11.0 정도가 되도록 만든 세제는 알칼리세제로, 알칼리가 유지 얼룩을 분해해 주므로 세정력이 강하다.
중성세제는 수용액이 pH 7 안팎의 중성이어서 모·견 같은 단백질 섬유에 쓰고, 산성세제는 pH가 7보다 낮은 세제이며, 다목적세제는 여러 용도에 두루 쓰도록 만든 세제여서 이 pH 범위로 규정되는 세제가 아니다.