[여성복기능사 필기] 09년 1회차 기출문제 정답·해설 페이지

앞 중심선에서 겉감과 안단, 또는 심지와 옷감이 일정한 면적 안에서 서로 밀리지 않도록 고정할 때는 어슷시침을 사용한다.
바늘땀을 비스듬히 엇갈리게 떠 나가므로 넓은 면적에 걸쳐 두 겹을 고르게 붙잡아 준다.
홈질은 옷감을 잇는 기초 바느질, 시침질은 완성선을 따라 임시로 고정하는 바느질, 상침시침은 겉쪽에서 눌러 시침해 모양을 잡는 방법이라 넓은 면을 붙잡아 두는 용도와는 쓰임이 다르다.

천을 일정한 폭으로 접어 넣어주는 재봉기 부속은 폴더(래퍼)이며, 커프스 달기·소매 달기·밑단 달기 등에서 시접을 균일하게 접는 데 사용된다.
커팅은 원단을 자르는 장치, 게이지는 폭이나 간격을 일정하게 맞춰주는 장치, 가이드는 재봉선을 안내하는 장치로 각각 기능이 다르다.

두 장의 옷감을 겹쳐 놓고 초크로 완성선을 그은 다음, 그 선을 따라 실로 표시를 옮기는 방법은 실표뜨기이다.
박음질은 튼튼하게 봉합하는 바느질이고, 긴시침·어슷시침은 옷감을 임시로 고정하는 시침 방법이라 완성선을 실로 옮겨 표시하는 용도와는 차이가 있다.

제조원가는 재료비·인건비(노무비)·제조경비를 모두 더한 값으로, 제품을 만드는 데 들어간 비용의 합이다.
나머지 식들은 원가 구성과 어긋난다. 판매가는 총원가에 이익을 더한 값이고 이익은 판매가에서 총원가를 뺀 값이므로, 총원가에 생산비를 더하거나 총원가에서 판매가를 빼는 식은 관계가 뒤집혀 있다. 총원가 역시 제조원가에 판매비(직접·간접)와 일반관리비를 모두 더해야 하므로 판매직접비만 더한 식은 구성이 불완전하다.

바느질감을 용수철의 압력으로 눌러주는 부속은 노루발이며, 이 압력이 일정하게 유지되어야 바늘땀과 윗실의 고리 형성이 안정적으로 이루어진다.
바늘판은 바늘이 지나가는 구멍이 뚫린 받침대, 톱니는 옷감을 이송시키는 부속, 가마는 밑실이 감긴 북을 품고 돌면서 윗실 고리를 걸어주는 부속으로 각각 역할이 다르다.

한 가닥 이상의 봉사가 다른 봉사와 독립적이거나 서로 얽히면서 일정한 간격으로 반복되는 땀의 기본 구조를 스티치라고 한다.
시임은 스티치가 모여 이루어진 봉합선, 연단은 재단에 앞서 옷감을 재단대에 겹쳐 펼치는 작업, 마킹은 패턴을 옷감 위에 배치해 표시하는 작업이라 땀 구조 자체를 가리키는 용어가 아니다.

앞 중심선은 영문으로 Center Front Line이므로 약자는 C.F.L이다.
C.B.L은 Center Back Line(뒤 중심선), A.H.L은 Arm Hole Line(진동둘레선), S.C.H는 Sleeve Cap Height(소매산 높이)를 가리키는 약자이다.

자를 겨드랑이 밑에 수평으로 끼워 뒤쪽에 표시한 점과 어깨끝점 사이의 중간 지점은 등너비점으로, 등의 폭을 계측하는 기준점이 된다.
목옆점은 목과 어깨선이 만나는 점, 가슴너비점은 앞쪽 진동 부위의 대응 기준점, 어깨끝점은 어깨선이 끝나는 점이라 이 설명과는 위치와 용도가 다르다.

몸판과 따로 재단한 다음 몸판 겉면 위에 얹어 손바느질이나 재봉기로 붙이는 포켓은 패치 포켓이다.
인씸 포켓은 옆선 등 솔기 사이에 끼워 만들고, 플랩 포켓은 몸판에 절개선을 넣어 만든 입구에 덮개를 단 형태이며, 프론트 힙 포켓은 앞 몸판 자체를 곡선으로 잘라내어 주머니를 이루므로 모두 별도로 재단해 겉에 부착하는 방식과는 다르다.

엉덩이길이는 옆 허리둘레선에서 엉덩이둘레선까지 수직으로 잰 길이로 정의한다.
바지길이는 옆 허리둘레선에서 원하는 바지 밑단까지의 길이이지 발바닥까지 재는 것은 아니다.
B.P 길이는 목옆점에서 유두점(B.P)까지 재는 길이로, 어깨점을 기준으로 하지 않는다.
소매길이는 어깨끝점에서 팔꿈치점을 지나 손목점까지 재는 것이지 곧바로 손목점까지 직선으로 재는 것이 아니다.

장촌식 제도법은 가슴둘레·키 등 몇 가지 대표 치수의 비례로 각 부위 치수를 산출하는 방식이라, 규격화된 대량 생산 의복(기성복) 제작에 적합하다.
인체 각 부위를 세밀하게 계측해 개인 체형에 맞추는 방식은 단촌식(실측식) 제도법의 특징이며, 장촌식은 계측 항목이 적어 오히려 초보자도 다루기 쉬운 편이다.

본봉 재봉기에서 톱니는 바느질이 진행되는 동안 옷감을 밀어 이송시키는 작용을 한다.
윗실의 고리 형성을 도와주는 것은 옷감을 눌러주는 노루발이고, 실의 강약 조절은 실조절기(장력 조절 장치), 땀수 조절은 별도의 땀수 조절 장치가 담당하므로 톱니의 기능과는 구분된다.

소매길이는 팔을 자연스럽게 내린 상태에서 어깨끝점부터 팔꿈치점을 지나 손목점까지 팔의 곡선을 따라 재는 길이이다.
팔꿈치점까지만 재거나, 팔을 구부린 상태의 팔꿈치 둘레, 손목을 지나는 둘레를 재는 것은 소매길이가 아니라 다른 계측 항목에 해당한다.

스커트 원형을 제도할 때 필요한 치수는 엉덩이둘레·허리둘레·스커트길이 등 하반신 관련 치수이다.
소매산 길이는 소매 원형을 제도할 때 필요한 치수로, 스커트 제도와는 관련이 없다.

이 설명에 해당하는 것은 랩 커프스이다.
랩 커프스는 바이어스 방향의 소매트임이나 솔기트임 한 곳에 달아 소매를 감싸듯이 여미는 형태로, 트임의 뒷소매쪽 커프스 부분에 여밈단이 생기는 것이 특징이다.
셔츠 커프스는 소매 밑단을 둘러 박아 단추로 여미는 형태로, 감싸 여미는 여밈단이 따로 생기지 않는다.
프렌치 커프스는 두 겹으로 접어 커프스 링크로 고정하는 형태이다.
밴드 커프스는 좁은 띠 모양으로 소매 둘레를 두르는 형태로 트임의 여밈 위치와 무관하다.

정답은 실채기 기구이다.
실채기는 바늘이 상하 운동을 하는 동안 윗실을 바늘 쪽으로 유도하고, 실이 풀리고 당겨지는 양을 조절하여 윗실의 장력을 맞추는 기구이다.
바늘대 기구는 바늘을 상하로 움직이게 하는 구동부이다.
북 기구는 밑실을 감아 공급하는 부분이다.
보내기 기구는 톱니를 움직여 옷감을 이송시키는 부분이다.

정답은 옆선을 내주는 것이다.
허벅지가 타이트하다는 것은 그 부위의 둘레가 모자라 당기는 상태이므로, 부족한 만큼 폭을 넓혀 여유를 더해 주어야 한다. 바지에서 허벅지 둘레를 늘리는 가장 간단한 방법이 옆선 시접을 내어 폭을 키우는 것이다.
옆선을 안으로 접어 넣어 줄이는 것은 품이 남아 헐렁할 때 쓰는 반대 방향의 보정이다.
앞 중심 쪽 다트를 접어 주는 방법도 둘레를 줄이는 보정이라 당기는 문제를 더 키운다.
허리 다트에서 절개선을 넣어 벌리는 방법은 배나 엉덩이가 나온 체형에서 그 부위 여유를 보태는 보정으로, 허벅지 둘레 부족에는 맞지 않는다.

타이트 재킷처럼 몸에 꼭 맞는 소매는 소매산을 높게 잡는다. 공식은 $\frac{A.H}{4}+3\text{cm}$이다. 소매산이 높을수록 소매폭은 좁아지고 팔을 내렸을 때 맵시가 좋아진다.

틀린 설명은 짧은 털이 있는 옷감의 배치 방향에 관한 것이다.
벨벳과 같이 짧은 털(파일)이 있는 옷감은 털의 결 방향이 위쪽을 향하도록 배치해야 색이 진하고 고르게 보이므로, 결방향이 아래로 향하게 한다는 설명은 옳지 않다.
옷감의 안쪽 면에 옷본을 배치하는 것은 표시선이 겉면에 남지 않게 하는 올바른 방법이다.
패턴을 큰 것부터 배치하고 작은 것을 그 사이에 배치하는 것은 옷감 손실을 줄이는 올바른 방법이다.
털이 긴 옷감은 털이 눕는 방향, 즉 결방향이 아래로 향하게 배치해야 표면이 고르게 보이고 손질이 쉽다.

정답은 턱킹이다.
턱킹은 옷감을 가로 또는 세로 방향으로 일정한 간격으로 접어 박아 만든 장식용 주름으로, 완성 후에도 골이 그대로 유지되는 것이 특징이다.
개더링은 실을 당겨 옷감을 촘촘히 잡아 주름을 만드는 기법이다.
샤링은 여러 줄의 개더를 나란히 박아 만드는 장식 주름이다.
프린징은 옷감 가장자리의 올을 풀어 술 장식을 만드는 기법이다.

드레스 셔츠의 칼라, 커프스, 심지 같은 부위는 정밀하고 깔끔한 재단이 필수적이며, 이는 작두식 재단(guillotine cutting)으로 달성된다.
작두식 재단은 위에서 아래로 날카로운 칼날이 내려와 재단하는 방식으로, 다층 재단 시에도 절단면이 깔끔하고 정밀도가 높아 의류의 세밀한 부위 가공에 적합하다.
칼을 이용한 재단은 수작업으로 정밀도가 떨어진다.
워터 제트는 습윤 문제로 드레스 셔츠 같은 정밀 의류용으로는 부적합하다.
레이저는 열로 인한 섬유 손상이 발생하여 드레스 셔츠 같은 정밀 의류용으로는 부적합하다.

시임의 분류에 속하지 않는 것은 2중 환봉 시임이다.
슈퍼임포즈·랩·바운드 시임은 두 장 이상의 천을 겹치고 처리하는 방식에 따른 시임(솔기) 형태의 분류인 반면, 2중 환봉은 스티치(땀) 형성 방식을 가리키는 별개의 분류 기준에 해당한다.

틀린 설명은 목둘레 시접에 관한 것이다.
목둘레는 곡선이 심하고 대개 칼라나 바이어스 처리로 마무리되는 부위이므로 시접을 좁게 주는 것이 원칙이며, 3cm는 지나치게 넓어 곡선 부위를 매끄럽게 정리하기 어렵다.
반면 어깨·옆선처럼 직선에 가깝고 체형에 맞춰 수정이 필요할 수 있는 부위는 시접을 넉넉히 주고, 칼라나 허리선처럼 접혀 들어가거나 다른 부속이 덧대어지는 부위는 상대적으로 좁게 주는 것이 시접 규격의 일반 원칙이다.

단트기의 종류에 해당하지 않는 것은 지퍼트기이다.
덧단트기·뒤트기·소매 단트기는 옷감에 단을 덧대거나 단 처리를 하여 트임을 만드는 단트기의 구조별 분류인 반면, 지퍼트기는 지퍼라는 부속으로 여미는 방식이어서 단을 이용한 트임의 분류에 들지 않는다.

다리미 다이얼의 가장 낮은 눈금은 열에 약한 합성섬유용 저온 구간을 나타내며, 그 범위는 70~100도이다.
나일론·아세테이트 등 열가소성 합성섬유는 고온에서 쉽게 변형·용융되므로 낮은 온도로 다림질해야 하며, 눈금이 올라갈수록 견·모, 면·마 순으로 온도 구간이 높아진다.

세트 인 슬리브가 아닌 것은 래글런 슬리브이다.
세트 인 슬리브는 진동선을 따라 소매산을 맞추어 몸판에 붙이는 방식으로, 레그 오브 머튼·캡·비숍 슬리브는 모두 이 방식으로 달린다.
래글런 슬리브는 목둘레에서 겨드랑이까지 사선 절개선으로 소매와 어깨가 한 조각처럼 이어지는 구성이라 세트 인 방식과 구조 자체가 다르다.

정답은 시착이다.
시착은 가봉한 옷을 실제로 착용한 상태에서 전체적인 균형과 세부 부위를 눈으로 확인하는 과정을 말한다.
수정은 파악된 문제를 실제로 고치는 후속 작업이다.
보정은 체형에 맞도록 패턴이나 옷을 고치는 작업 전반을 가리킨다.
연단은 재단을 위해 옷감을 여러 겹 펼쳐 놓는 작업이다.

정답은 의상이다.
의상은 시대·민족·관습·지방·계층·행사 등 특유한 목적에 따라 정해진 복식류를 가리키는 말로, 목적성과 상징성이 강조된 옷을 뜻한다.
복장은 특정 상황이나 용도에 맞추어 갖추어 입는 옷차림을 말한다.
의복은 몸을 감싸는 옷 자체를 가리키는 일반적인 용어이다.
복식은 의복과 장신구 전체를 포괄하는 가장 넓은 개념이다.

정답은 고어 스커트이다.
고어 스커트는 원하는 실루엣을 정한 뒤 폭 방향으로 몇 등분하고, 각 조각의 다트를 잘라 내어 절개선을 따라 이어 붙여 만드는 스커트이다.
플레어 스커트는 허리에서 밑단까지 다트 없이 자연스럽게 퍼지도록 제도한 스커트이다.
플리츠 스커트는 일정한 간격으로 주름을 잡아 만든 스커트이다.
개더 스커트는 허리에 실을 당겨 잔주름을 잡아 만든 스커트이다.

정답은 나일론이다.
나일론은 합성섬유 가운데 자외선(일광)에 대한 저항성이 낮은 편이어서, 장시간 햇빛에 노출되면 강도가 뚜렷하게 떨어지는 취화 현상이 나타난다.
아크릴은 합성섬유 중 내일광성이 가장 우수해 커튼·차양 등 옥외용으로 쓰이고 폴리에스테르도 내일광성이 양호하여, 일광 취화가 가장 큰 섬유로는 나일론이 꼽힌다.

정답은 구리암모늄레이온이다.
레이온은 셀룰로스를 화학적으로 재생하여 만든 재생섬유로, 열을 가해도 녹거나 연화되지 않아 열가소성이 없다.
반면 트리아세테이트·나일론·폴리에스테르는 모두 열을 가하면 연화·용융되는 열가소성 섬유에 속한다.

정답은 놋트사이다.
놋트사는 두세 가닥의 실을 사용하여 그중 한 가닥을 다른 가닥 위에 여러 번 감아 매듭처럼 고정한 형태의 장식사이다.
슬럽사는 실의 굵기가 불규칙하게 굵고 가늘게 반복되는 장식사이다.
네프사는 섬유 뭉치를 실 표면에 점점이 넣어 만든 장식사이다.
루프사는 한 가닥의 실을 다른 실보다 느슨하게 공급하여 고리 모양을 만든 장식사이다.

정답은 혼방사이다.
직사·봉사·장식사는 각각 제직용, 재봉용, 장식용처럼 실의 용도에 따라 나눈 분류이다.
혼방사는 두 가지 이상의 섬유를 섞어 만든 실을 가리키는 것으로 섬유 구성에 따른 분류이므로 용도별 분류와는 기준이 다르다.

정답은 아마이다.
아마는 보기 가운데 유일한 천연 셀룰로스 섬유로, 공정수분율이 높아 흡습성이 크고 열전도성도 커서 시원한 여름옷 소재로 많이 쓰인다.
폴리에스테르·아크릴·나일론은 소수성이 강한 합성섬유로 흡습성이 아마에 크게 못 미친다.

정답은 폴리우레탄계이다.
스판덱스는 폴리우레탄을 주성분으로 만든 탄성섬유로, 신축성과 회복성이 매우 뛰어난 것이 특징이다.
폴리에틸렌계·폴리아미드계(나일론)·폴리염화비닐리덴계는 각각 다른 화학 구조를 가진 별개의 합성섬유 계열이다.

정답은 선모이다.
선모는 양모 가공 초기 단계에서 섬유의 길이·굵기·권축·색 등에 따라 원모를 등급별로 분류하는 작업을 말한다.
정련은 양모에 섞인 유지·먼지 등의 불순물을 씻어 내는 공정이다.
탄화는 산 처리로 식물성 협잡물을 제거하는 공정이다.
중화는 산이나 알칼리 처리 후 남은 성분을 중화시키는 공정이다.

정답은 번수법이다.
번수법은 일정한 무게에 대한 길이, 또는 일정한 길이에 대한 무게의 관계를 이용해 실의 굵기를 수치로 나타내는 일반적인 실 굵기 표시 방법이다.
단면법이나 현미경법처럼 실의 단면을 직접 재는 방식은 실이 눌리고 꼬여 있어 굵기가 일정하지 않으므로, 실 굵기를 표시하는 일반적인 방법으로 쓰이지 않는다.

정답은 아마이다.
아마 섬유는 현미경으로 측면을 관찰하면 줄기의 마디에 해당하는 마디 모양의 가로무늬가 일정한 간격으로 나타나는 것이 특징이다.
양모는 측면에 비늘 모양의 스케일이, 면은 천연 꼬임이 있는 납작한 리본 모양이, 견은 마디가 없는 매끈한 봉 모양이 나타나 아마와 구별된다.

정답은 견이다.
견 섬유는 피브로인과 세리신으로 이루어져 있으며, 단면이 삼각형에 가까운 모양이라 빛을 다양한 각도로 반사해 독특한 광택을 낸다.
양모는 원형에 가까운 단면과 표면 스케일을, 면은 납작하고 꼬인 단면을, 아마는 다각형 단면을 가져 견과 구별된다.

정답은 청록이다.
청록은 한색 계열의 색으로, 실제 거리보다 멀리 물러나 보이고 크기도 작아 보이는 후퇴·수축색에 해당한다.
빨강·주황·노랑은 모두 난색 계열로 가깝고 크게 보이는 진출·팽창색에 속한다.

보색 조화를 이루지 않는 예는 주황색 상의와 연두색 하의의 조합이다.
색상환에서 주황의 보색은 파랑 계열이며, 연두는 주황과 가까운 쪽에 놓인 유사색이어서 보색 관계가 아니다.
빨간색과 청록색은 색상환에서 정반대에 위치한 보색 쌍이다.
노란색과 남색 역시 색상환에서 마주 보는 보색 쌍이다.
연두색과 보라색도 색상환에서 서로 마주 보는 보색 쌍이다.

바르게 연결된 것은 사선과 플레어 스커트이다.
플레어 스커트는 허리에서 밑단으로 갈수록 옷감이 퍼지는 실루엣으로, 그 흐름을 이루는 절개선·주름선이 사선의 느낌을 준다.
요크선은 몸판을 가로로 나누어 잇는 절개선으로 수직선보다는 수평선에 가깝다.
솔기선은 옷감을 이어 붙이는 데 쓰이는 선으로 지그재그선과는 관련이 없다.
소매둘레는 진동선을 따르는 곡선으로, 물결이 반복되는 파상선과는 다르다.

정답은 진한 코발트 블루이다.
계절 이미지 배색에서 가을은 깊고 무게감 있는 짙은 톤으로 표현하며, 보기 가운데 유일하게 톤이 짙고 깊은 색이 진한 코발트 블루이다.
초록 기미의 연두는 맑고 밝은 톤이어서 봄의 이미지에 가깝다.
찬 느낌의 아이스 블루는 시원하고 옅은 톤이어서 여름의 이미지에 가깝다.
희끄무레한 회색은 채도가 낮고 흐린 톤이라 특정 계절의 감각을 뚜렷하게 드러내지 못한다.

사각 디자인(graphic design)은 평면 매체에 시각 정보를 담아 커뮤니케이션하는 디자인 분야를 의미한다. 포스터 디자인, 광고 디자인, 포장 디자인은 모두 종이, 화면 등 평면 매체에 그래픽 요소를 배치하는 사각 디자인에 해당한다. 반면 제품 디자인은 가구, 가전제품, 도구 등 3차원의 물리적 제품 자체의 형태, 기능, 사용성을 설계하는 분야로 입체 디자인(산업 디자인)에 속하므로 사각 디자인의 범위에 포함되지 않는다.

정답은 녹색·파랑·보라의 조합이다.
이 세 색은 모두 한색 또는 차가운 기미에 가까운 색으로, 따뜻한 느낌을 주는 색이 섞여 있지 않다.
나머지 조합에는 노랑이나 주황처럼 난색에 속하는 색이 하나씩 포함되어 있어 차가운 색으로만 이루어졌다고 보기 어렵다.

정답은 잔상이다.
어떤 색을 오래 응시한 뒤 흰 면으로 시선을 옮기면, 원래 자극이 사라진 뒤에도 보색에 해당하는 상이 남아 보이는 현상을 잔상이라 한다.
진출·팽창은 색이 실제보다 가깝고 크게 느껴지는 현상이고, 후퇴는 그 반대의 현상이므로 이 설명과는 다르다.

정답은 노랑이다.
색광의 혼합(가산혼합)에서 빨강과 초록 색광이 겹치면 노랑이 되며, 그림에서 두 색광이 겹쳐진 부분이 이에 해당한다.
청록은 초록과 파랑 색광이 겹칠 때 나타난다.
자주는 빨강과 파랑 색광이 겹칠 때 나타난다.
흰색은 빨강·초록·파랑 세 색광이 모두 겹칠 때 나타난다.

정답은 계시대비이다.
계시대비는 한 색을 본 직후 다른 색을 보았을 때, 먼저 본 색의 영향으로 나중에 본 색이 실제와 다르게 지각되는 현상이다.
동시대비는 두 색을 나란히 놓고 동시에 볼 때 나타나는 대비이므로 시간차를 두고 보는 이 상황과는 구분되며, 명도대비·채도대비는 어떤 속성이 달라 보이는가를 기준으로 나눈 이름이다.

정답은 색상이다.
색상은 빨강, 노랑처럼 색을 다른 색과 구별 짓는 색 자체의 성질을 가리키며, 빨간 사과와 노란 바나나를 구별하는 기준이 바로 색상이다.
명도는 밝고 어두운 정도, 채도는 맑고 탁한 정도를 나타내는 속성으로 색 자체를 구별하는 기준과는 다르다.

틀린 설명은 알칼리성 세제 사용에 관한 것이다.
아세테이트는 알칼리에 약해 알칼리성 세제로 세탁하면 섬유가 손상되므로, 물세탁을 할 경우 중성세제를 사용해야 한다.
드라이클리닝이 권장되고, 구김이 잘 생기지 않으며, 열에 약해 40도 이상에서 세탁하면 안 된다는 나머지 설명은 아세테이트의 특성과 맞다.

틀린 설명은 표면이 매끄럽고 광택이 많다는 부분이다.
평직은 조직점이 가장 많은 직물로, 실이 자유롭게 움직이지 못해 오히려 표면이 거칠고 광택이 적으며 구김이 잘 생긴다.
매끄럽고 광택이 뛰어난 표면은 조직점이 가장 적은 수자직의 특징이며, 앞뒤 구별이 없고 제직이 간단하다는 나머지 설명은 평직의 특징으로 옳다.

정답은 레이스이다.
레이스는 실을 꼬거나 얽어 짜는 방식으로 무늬를 만들어 내는, 실로 이루어진 피륙이다.
펠트와 부직포는 실을 만들지 않고 섬유를 직접 눌러 붙이거나 얽어 만든 것이고, 인조피혁은 섬유 바탕에 수지를 입혀 만들어 모두 실로 이루어진 피륙이 아니다.

수지가공 여부를 표백 전에 확인해 두어야 표백 후 변색을 막을 수 있다는 설명이 옳다.
수지가공 성분이 남아 있는 상태에서 표백을 하면 성분끼리 반응해 변색이 일어날 수 있기 때문이다.
정련 후 남은 불순물을 제거하는 것은 정련·호발 쪽 역할이고, 표백은 섬유에 남아 있는 천연 색소를 분해해 백도를 올리는 공정이라 같은 개념이 아니다.
면직물 표백에는 과산화수소·아염소산나트륨 등이 주로 쓰이고, 수산화나트륨은 정련·머서화 공정에서 쓰는 알칼리다.
셀룰로스 섬유도 천연 색소를 지니고 있어 표백의 필요성이 적다고 볼 수 없다.

피복의 보온성은 옷감 속에 정지된 공기층을 얼마나 가두느냐로 결정되므로, 통기성이 좋은 직물은 공기가 쉽게 드나들어 보온성이 낮아진다.
직물조직이 치밀하면 공기 유통이 줄어 오히려 보온성이 높아진다.
두께가 두꺼운 직물은 함기량이 많아져 보온성이 좋아진다.
열전도율이 낮은 섬유는 열이 빠져나가는 양이 적어 보온에 유리하다.

포플린은 평직으로 짜인 직물이라 능직 제품에 속하지 않는다. 가로 방향으로 가는 이랑이 보이지만 조직 자체는 평직이다.
서지·개버딘·데님은 모두 조직점이 대각선으로 이어지는 능직(사문직) 직물이다.

직물의 3원 조직은 평직·능직·수자직(주자직) 세 가지이며, 두둑직은 이 기본 조직에 속하지 않는다.
두둑직은 평직을 변형해 이랑처럼 골이 지게 짠 조직으로, 3원 조직을 응용한 변화조직으로 분류된다.

위편성물의 기본조직은 평편·고무편·펄(purl)편 세 가지이며, 능편은 여기에 속하지 않는다.
사선 무늬를 내는 능직 개념은 직물(제직)에서 쓰이는 것으로, 편성물의 기본조직과는 구분된다.

레이온은 물에 젖으면 강도가 크게 낮아지는 섬유이므로, 세탁할 때 비비거나 짜는 등 큰 힘을 주지 않아야 한다.
레이온은 알칼리에 약해 비누·알칼리성 세제나 탄산나트륨을 쓰면 손상되기 쉬우므로 중성세제를 쓴다.
열수에서 변형이 잘 일어나 40℃ 이상을 피해야 하는 것은 아세테이트처럼 열가소성이 있는 섬유의 특성이다.
축융은 겉비늘 구조가 있는 양모에서 문제되는 현상이라 레이온과는 관계가 없다.

라미네이트는 옷감과 옷감(또는 필름)을 접착해 맞붙이는 가공법을 가리키는 말이라, 코팅에 쓰이는 재료 자체가 아니다.
실리콘·폴리우레탄·안료는 옷감 표면에 얇은 막을 입히는 데 실제로 쓰이는 코팅 재료이다.