[여성복기능사 필기] 10년 3회차 기출문제 정답·해설 페이지

퍼프 슬리브는 몸판의 진동둘레에 소매를 그대로 맞대어 다는 세트인 슬리브의 한 종류로, 소매산에 개더를 잡아 부풀린 형태이다.
요크 슬리브는 어깨 요크를 거쳐 소매가 이어지는 형태여서 원래의 진동선에 소매를 다는 방식이 아니다.
래글런 슬리브는 목선에서 겨드랑이까지 사선 절개선으로 몸판과 소매가 이어진다.
돌먼 슬리브는 몸판과 소매가 한 장으로 재단되어 진동선 봉합 자체가 없다.
따라서 정상적인 진동둘레에 소매를 맞대어 봉제하는 방식은 퍼프 슬리브뿐이다.

바늘실과 루퍼실 두 가닥이 천 밑에서 고리를 만들어 서로 얽히는 방식은 이중환봉 재봉기의 땀 형성 원리로, 신축성이 좋아 니트류나 허리단 봉제 등에 쓰인다.
단환봉 재봉기는 바늘실 한 가닥만으로 고리를 만들어 사슬 모양의 땀을 형성하므로 루퍼실이 필요 없다.
주변 감침봉(오버로크) 재봉기는 천 가장자리를 실로 감싸 올풀림을 막는 형식이고, 안전봉 재봉기는 여기에 이중환봉을 결합한 복합 재봉기여서 설명된 단일 구조와는 차이가 있다.

솔기를 접어 겉에서 두 줄로 박아 튼튼하게 마감하는 쌈솔은 마찰이 심한 청바지나 작업복, 스포츠 의류에 적합하다.
가름솔은 시접을 양쪽으로 갈라 다림질만 하므로 튼튼함이 떨어진다.
통솔은 시접이 안으로 완전히 감싸이는 방식으로 얇은 옷감에 주로 쓰인다.
곱솔은 시접을 아주 좁게 두 번 접어 박는 끝단 마무리로, 얇은 옷감에 쓰여 쌈솔만큼 마찰에 강하지 않다.

하반신 굴신체는 하반신이 앞으로 기울어 엉덩이가 처지고 뒤쪽에 분량이 남는 체형이므로, 남는 분량을 정리하는 방향으로 보정한다.
그런데 뒤다트 분량을 줄이는 것은 반대로 뒤판의 여유를 더 키우는 조작(엉덩이가 나와 뒤가 부족한 체형에 쓰는 방법)이어서 이 체형의 보정법이 될 수 없다.
뒤스커트 허리에 보조 다트를 넣는 것은 뒤허리에 남는 분량을 다트로 흡수하는 방법이다.
뒤중심을 올리고 허리선을 오그려 주는 것도 뒤에 남는 길이를 정리하는 방법이다.
앞중심을 파 주는 것은 앞이 들뜨는 분량을 줄여 허리선을 맞추는 방법이다.

상체가 뒤로 젖혀진 상반신 후경체는 가슴이 들리면서 앞쪽 길이가 부족해지므로, 앞길을 위쪽으로 약간 더 내어 주고 커진 가슴 돌출에 맞춰 가슴다트도 조금 크게 잡아 보정한다.
반대로 굴신체는 등이 앞으로 굽어 뒤길이가 부족해지는 체형이라, 뒤를 늘이고 앞을 줄이는 정반대 방향의 보정이 필요하다.

원가계산의 3단계인 제품별 원가계산의 대표적인 방법은, 주문 생산 방식에 적용하는 개별 원가계산과 같은 제품을 연속 대량 생산할 때 적용하는 종합 원가계산이다.
직접재료비·직접노동비 계산은 원가를 구성 요소별로 집계하는 앞 단계(요소별 원가계산)에 해당하고, 숙녀복·아동복별 계산은 제품 종류를 나눈 구분일 뿐 원가계산 방법의 명칭이 아니다.

지퍼 이(teeth) 부분이 테이프에 완전히 가려져 겉에서 보면 한 줄의 절개선처럼 보이는 방식은 콘실 파스너 달기이다.
보통형이나 오픈 파스너 달기는 지퍼 이나 스티치가 겉으로 드러나고, 장식 파스너 달기는 오히려 파스너를 디자인 요소로 노출시킨다는 점에서 차이가 있다.

재봉기에서 실을 얽어 실제로 땀(스티치)을 만들어 내는 박음질 기구는 바늘대 기구, 윗실 조절 기구, 루퍼 기구처럼 실을 직접 다루는 부분이다.
반면 노루발 기구는 옷감을 눌러 고정하고 이송이 고르게 되도록 돕는 천 누름 기구로, 실을 얽어 땀을 형성하는 데는 직접 관여하지 않는다.

실채기 기구는 윗실을 실 가이드에서 바늘귀 쪽으로 이끌어 주는 동시에, 바늘의 상하 운동에 맞춰 실을 풀어 주고 다시 끌어올려 윗실의 장력과 땀의 조임을 고르게 맞춘다.
바늘대 기구는 바늘을 상하로 움직이고, 북집 기구는 밑실을 공급하며, 실조절 기구(장력 조절판)는 실에 마찰 저항을 주어 장력만 걸 뿐 윗실을 바늘귀로 유도하지는 않는다.

진동둘레에서 시작해 가슴점(Bust Point)까지 연결되는 다트는 Arm Hole Dart(진동다트)이다.
어깨끝점에서 시작하면 Shoulder Point Dart, 앞중심선에서 시작하면 Center Front Dart, 겨드랑이 아래쪽에서 시작하면 Low Under Arm Dart로 구분되며, 다트의 이름은 다트가 출발하는 위치로 정해진다.

가봉은 완성 전에 손바느질로 성글게 시침해 입어 보고 고치기 위한 임시 봉제이므로, 재봉기로 꼼꼼히 박아 두면 뜯어 수정하기 어려워 가봉의 목적에 맞지 않는다.
따라서 재봉기로 박는다는 설명이 틀린 내용이다.
가봉 방법은 의복 종류에 따라 확인할 부분이 달라질 수 있다.
칼라·주머니·커프스는 광목 등 다른 옷감으로 임시로 만들어 붙여 보는 것이 좋다.
단추 위치는 종이나 옷감 조각을 같은 크기로 잘라 붙여 미리 확인한다.

가슴 다트를 앞중심 쪽으로 옮겨 놓은 센터 프론트 라인 다트 원형이다.
그림의 오른쪽 곧은 세로선이 앞중심선이다. 목둘레가 앞중심선에 닿는 맨 윗부분은 점선으로 그려져 있고, 다트의 벌어진 자리는 그 점선보다 아래쪽 앞중심선에 걸쳐 있다. 거기서 두 선이 가슴점을 향해 좁아져 한 점에서 만나며, 가슴둘레선 옆에는 다트 자리를 잡는 3 내외라는 치수가 적혀 있다.
다트 이름은 다트가 벌어진 자리를 그대로 따라 붙인다.
목둘레선 중간이 벌어지면 네크라인 다트다.
어깨선의 끝, 곧 어깨끝점이 벌어지면 숄더 포인트 다트다.
앞중심과 목둘레가 만나는 앞목점 한 점에서만 벌어지면 센터 프론트 넥 다트로 따로 구분한다.

코듀로이처럼 두꺼운 면직물은 실을 통과시키기 위해 굵고 큰 호수의 바늘이 필요하므로 14호, 16호 바늘이 적합하다.
바늘 호수는 숫자가 클수록 바늘이 굵어지므로, 9호나 11호처럼 가는 바늘은 얇은 옷감용이고 두꺼운 옷감에는 굵은 바늘을 써야 바늘이 휘거나 부러지지 않는다.

단추구멍은 단추가 통과하면서도 헐렁하지 않도록 단추 지름에 약간의 여유(0.3cm 정도)를 더한 크기로 만든다.
지름보다 훨씬 크게 하면 단추가 쉽게 빠지고, 지름보다 작게 하면 단추가 통과하지 못하므로 적당한 여유만 더하는 것이 적합하다.

너비가 110cm인 옷감은 폭이 좁아 앞판과 뒤판을 옆으로 나란히 놓을 수 없으므로, 옷 길이를 위아래로 두 번 잡고 여기에 소매길이와 시접을 더해야 한다.
게다가 플레어형 코트는 밑단이 넓게 퍼지는 디자인이어서 한 장이 차지하는 폭이 크고, 그만큼 배치에 여유가 더 필요하다.
그래서 110cm 폭으로 플레어형 코트를 만들 때는 대략 3m 남짓(300~350cm)의 옷감이 필요하며, 2m대 분량으로는 플레어 분량을 배치하기 어렵다.

바늘땀을 한 땀 뒤로 되돌아가서 뜨는 손바느질법은 박음질이며, 재봉기 스티치처럼 촘촘하고 튼튼한 선을 만든다.
홈질은 앞으로만 나아가며 일정 간격으로 뜨는 바느질이고, 시침질은 임시 고정을 위한 성긴 바느질이라는 점에서 되돌아 뜨는 방식과는 다르다.

섬유 중 다림질 온도를 가장 높게 설정할 수 있는 것은 아마(리넨)이다.
면보다도 내열성이 좋아 더 높은 온도에서 다림질할 수 있는 반면, 견과 양모 같은 동물성 섬유는 열에 약해 상대적으로 낮은 온도에서 다려야 한다.

엉덩이 둘레선(H.L)을 절개해 뒤판은 늘리고 앞판은 접어 줄여 보정해야 하는 체형은, 뒤쪽 엉덩이는 나오고 앞쪽 복부는 오히려 들어간 체형이다.
뒤가 나온 만큼 뒤판에는 늘림이 더 필요하고, 앞은 배가 들어가 있어 오히려 분량을 줄여야 몸에 맞게 되므로 이 설명에 해당한다.

너비 150cm는 옷감 폭이 넓어 앞판과 뒤판을 옆으로 나란히 배치할 수 있으므로, 옷 길이를 두 번 잡을 필요가 없다.
따라서 필요량은 블라우스 길이 + 소매길이 + 시접(7~10cm)으로 계산하며, 반소매여서 소매가 차지하는 몫도 크지 않다.
블라우스 길이를 2배로 잡는 계산은 폭이 좁은 110cm 안팎의 옷감에서 앞·뒤를 위아래로 배치할 때 쓰는 방식이다.

기본 패턴을 바탕으로 각 부위 치수를 늘리거나 줄여 다른 사이즈의 패턴을 만들어 내는 작업은 그레이딩이다.
패턴 제작은 최초로 패턴을 설계하는 단계이고, 마킹은 옷감 위에 패턴을 배치하는 작업, 연단은 옷감을 여러 겹 펼쳐 쌓는 작업으로 각각 목적이 다르다.

어깨의 끝점을 가리키는 약자는 S.P(Shoulder Point)이다.
B.P는 가슴점, W.L은 허리선, N.P는 목점을 나타내는 약자로 서로 가리키는 위치가 다르다.

진동둘레를 4로 나눈 값에 3을 더한, 네 가지 가운데 가장 높은 소매산이 정장이나 외출복에 알맞다.
보기의 식을 크기로 견주면 $\dfrac{\mathrm{A.H}}{4}+3 > \dfrac{\mathrm{A.H}}{5} > \dfrac{\mathrm{A.H}}{6} > \dfrac{\mathrm{A.H}}{8}$ 순서가 된다. 소매산이 높을수록 소매폭은 좁아져 팔에 알맞게 밀착하고 겨드랑이 군주름이 적어 맵시가 살아난다.
대신 팔을 위로 올리기가 불편해지므로 움직임이 큰 옷에는 낮은 소매산을 쓴다. 진동둘레를 6이나 8로 나눈 낮은 값은 소매폭이 넓어져 작업복·운동복처럼 활동량이 많은 옷에 맞고, 5로 나눈 값은 그 중간인 평상복 정도에 쓰인다.

등이 앞으로 굽은 굴신체는 등쪽 길이가 상대적으로 더 필요해 뒤가 당겨 가슴둘레선 위쪽에 주름이 생기고, 앞쪽은 길이가 남아 뜨고 주름이 잡힌다.
그래서 뒤 길이를 늘이거나 앞 길이를 줄이는 방식으로 보정하면 이러한 불균형이 해소된다.
반대로 반신체는 상체가 뒤로 젖혀져 앞길이가 부족해지는 체형이므로, 앞을 늘이는 정반대 방향의 보정이 필요하다.

슬랙스·큐롯 스커트·플레어 스커트는 모두 허리와 엉덩이 둘레를 기준으로 제도하는 하의류여서 가슴둘레 치수가 필요하지 않다.
반면 원피스는 상체와 하체가 한 벌로 이어진 의복이므로 상체 치수인 가슴둘레가 반드시 필요하다.

재봉기 바늘의 호수는 숫자가 커질수록 바늘이 굵어짐을 나타내는, 즉 바늘의 굵기를 표시하는 수치이다.
바늘의 길이나 종류, 경도는 별도의 규격이나 명칭으로 구분되며 호수만으로 표시되지 않는다.

길원형(보디스 기본 패턴)을 제도할 때 가장 기본이 되고 중요한 치수는 가슴둘레이다.
앞길이·등길이·어깨너비도 필요한 치수이지만, 패턴의 전체 폭과 여유량을 결정하는 기준은 가슴둘레이므로 가장 중요한 항목으로 꼽힌다.

플레어 스커트의 이름은 스커트를 펼쳤을 때 전체가 벌어지는 각도를 뜻하며, 제도할 때는 그 각도를 앞·뒤 패턴에 나누어 배분한다.
스커트 원형의 앞판·뒤판은 각각 전체 둘레의 1/4에 해당하므로, 180도 플레어 스커트는 한 장에 45도씩 배분된다. 그래서 45도를 이루는 두 선을 먼저 긋고 절개선을 그 선에 맞추어 벌려 준다.
같은 방식으로 360도 플레어 스커트는 한 장에 90도를 이루는 두 선에 맞추어 벌리고, 90도 플레어 스커트는 배분되는 각도가 그만큼 작아 퍼짐이 적다.

정답 2번 '앞길이'는 오른쪽 목옆점에서 유두를 지나 허리선까지 측정하는 것이 올바른 정의다. 1번 바지길이는 옆허리선부터 무릎점이 아니라 옆허리선에서 발목뼈(복숭아뼈)까지 측정하며, 3번 유두간격은 정의는 맞으나 측정 위치가 '앞에서'가 아니라 '옆에서' 측정한다. 4번 밑위길이는 엉덩이 아래점부터 바닥까지의 길이로 정의되며, 등 길이를 먼저 측정한 후 그것과는 별개로 측정하는 항목이다.

정답은 유두길이에 대한 설명이 실제 정의와 다르다는 데 있다.
유두길이는 옆목점에서 유두점까지 이어지는 세로 길이를 재는 항목이고, 좌우 유두점 사이의 수평 거리는 유두간격이라는 별도 항목으로 측정한다.
가슴둘레는 유두점을 지나는 수평 둘레로 재는 것이 맞다.
앞길이는 옆목점에서 유두점을 지나 허리둘레선까지 재는 것이 맞다.
등길이는 뒤목점에서 뒤중심선을 따라 허리둘레선까지 재는 것이 맞다.

20's/3 표기는 20번수의 실 세 가닥을 꼬아 만든 합사임을 나타낸다.
슬래시 앞의 숫자는 단사의 번수(굵기)를, 슬래시 뒤의 숫자는 합쳐진 가닥 수를 의미하는 표기 방식이다.

서지는 조직점이 대각선으로 이어지는 능직(사문직)으로 짠 대표적인 모직물이다.
광목은 조직점이 촘촘하게 교차하는 평직 면직물이다.
목공단과 도스킨은 조직점이 가장 적어 표면에 광택이 도는 수자직물이다.

견섬유는 단백질 섬유로 산성염료와의 친화력이 가장 좋다.
분자 안의 아미노기가 산성염료의 술폰산기와 쉽게 결합해 양모와 마찬가지로 산성염료 염색성이 우수하다.

화학적으로 안정된 고분자로 이루어진 합성섬유가 산과 알칼리에 대한 내성이 가장 우수하다.
면·마 같은 식물성 섬유와 레이온 같은 재생섬유는 셀룰로스 성분 때문에 산에 약하고, 반합성섬유도 합성섬유만큼의 내약품성은 갖추지 못한다.

아세테이트는 셀룰로스를 아세틸화한 섬유로 아세톤에 녹는 성질을 가진다.
이 용해성은 겉모습이 비슷한 레이온과 아세테이트를 구별하는 감별법으로도 쓰이며, 나일론과 아크릴은 아세톤에 녹지 않는다.

양모섬유는 탄성(탄력 회복력)이 매우 우수한 섬유이므로 탄성이 좋지 못하다는 설명이 틀렸다.
천연 권축(크림프)과 분자 구조 덕분에 구겨지거나 눌려도 원래 형태로 잘 돌아온다. 열전도율이 낮아 보온성이 좋고 흡습성·염색성도 뛰어나다는 나머지 설명은 맞다.

생사에는 섬유소 단백질인 피브로인을 감싸고 있는 세리신이 함유되어 있다.
세리신은 정련 과정에서 제거되며, 이를 없애야 견 특유의 광택과 부드러운 촉감이 드러난다.

카드사는 소면(카딩) 공정만 거친 실로, 비교적 짧고 굵기가 고르지 않은 면섬유로 만들어진다.
코머사는 코밍 공정을 추가로 거쳐 짧은 섬유를 제거하고 길고 균일한 섬유만 골라 방적한 고급사이다.

고치를 삶아 실마리를 풀어 감는 조사 과정을 거쳐 얻은 실이 생사이다.
정련견사와 숙사는 생사를 다시 정련해 세리신을 제거한 실이고, 옥사는 두 마리 이상의 누에가 함께 지은 쌍고치에서 켠 실이어서 굵기가 고르지 않아 보통의 생사와 구분된다.

원 안에 '드라이'라고 쓰고 전체에 가위표를 그은 드라이클리닝 금지 표시는 양모제품에 붙일 표시가 아니다.
양모는 물에 적신 채로 문지르면 섬유 겉면의 비늘이 서로 얽혀 줄어들고 뻣뻣해지는 축융이 일어난다. 그래서 물세탁보다 드라이클리닝이 오히려 권장되는 소재이므로 드라이클리닝을 막는 표시는 맞지 않는다.
나머지 세 표시는 모두 양모에 알맞은 취급법이다.
세탁기 모양 안에 '약 30 중성'이라 적은 것은 30℃ 정도의 물에서 약하게, 중성세제로 빨라는 뜻이다.
실이 비틀린 모양에 가위표를 친 것은 비틀어 짜지 말라는 뜻으로, 짜면 조직이 쉽게 망가지는 양모에 꼭 필요하다.
햇빛 모양에 빗금을 치고 '뉘어서'라고 적은 것은 그늘에 뉘어 말리라는 뜻으로, 걸어 두면 제 무게로 늘어나는 양모에 맞는 건조법이다.

수소 가스용기의 표시색은 검정이 아니라 주황색이므로 이 설명이 틀렸다.
산소는 녹색, 아세틸렌은 노랑, 프로판가스는 회색으로 표시하는 것이 맞다.

형태는 크기·색채·질감을 지닌 모양으로, 색과 함께 대상에 대한 시각적 경험을 이루는 요소이다.
구성은 여러 요소를 배치하는 행위를, 입체는 형태가 3차원으로 확장된 것을 가리켜 이 설명과는 구분된다.

명시도는 바탕과 무늬의 명도 차가 클수록 높아진다. 저명도색을 넓게 깔고 고명도색을 좁게 놓으면 명도 대비가 오히려 커져 눈에 잘 띄므로, 명시도가 낮아 보인다는 설명은 틀렸다.
저채도를 넓게 고채도를 좁게 배색하면 균형 잡히고 수수한 느낌을 준다.
고채도를 넓게 저채도를 좁게 배색하면 화려한 느낌을 준다.
한색계를 넓게 난색계를 좁게 배색하면 차분하고 가라앉은 느낌을 준다.

공간에서 하나의 위치를 나타내는 데 필요한 점은 1개면 충분하다.
점 하나만으로도 좌표상의 특정 위치를 지정할 수 있고, 점이 두 개 이상 모이면 그 사이에 거리와 방향이 생겨 선이나 면 같은 다른 조형 요소로 인식된다.

색의 잔상은 원래 색과 비슷한 색이 아니라 대개 보색에 가까운 색으로 나타나는 현상이므로 이 설명이 틀렸다.
잔상의 지속 시간이 자극의 세기와 응시 시간에 비례하고 계시대비와 관련 있으며, 정의 잔상과 부의 잔상으로 나뉜다는 나머지 설명은 맞다.

먼셀 색입체에서 중심의 수직축은 명도를 나타내고, 그 축에서 수평으로 멀어질수록 채도가 높아진다.
축에 가까울수록 회색에 가까운 탁색이 되고 멀어질수록 순색에 가까운 선명한 색이 된다.

배경색이 밝을수록 그 위에 놓인 무늬색은 상대적으로 작게 수축되어 보인다.
밝은 배경이 인접한 어두운 무늬 쪽으로 시각적으로 번져 보이는 대비 효과 때문에 무늬가 실제보다 작아 보이는 것이다.
진출·팽창되어 보이는 색은 한색계가 아니라 난색계이므로, 한색계가 난색계보다 크게 팽창된다는 설명은 반대로 서술된 것이다.

같은 빨강이라도 사람마다 소방차, 사과, 피, 애정처럼 서로 다른 구체적 대상을 떠올리는 현상은 색의 연상에 해당한다.
색의 상징은 사회적으로 합의된 고정적 의미를, 색의 기억은 익숙한 사물의 색을 떠올리는 것을 가리켜 이 설명과는 구분된다.

분홍은 빨강에 흰색을 많이 섞어 만든 색으로, 명도가 높아지면서 부드럽고 순한 느낌을 준다.
자주·주황·빨강은 상대적으로 채도가 높거나 원색에 가까워 같은 정도의 부드러운 느낌을 주지 않는다.

색채 관리의 가장 주된 목적은 상품에 적합한 색을 적용해 기능과 미적 가치를 함께 높여 판매 효과를 키우는 데 있다.
운송·보관을 위한 포장색 관리나 생산 규모 확대를 위한 경영 전략은 부수적인 측면일 뿐 근본적인 이유는 아니다.

텐더링(텐터링)은 직물을 텐터기에 걸어 폭을 조정하고 형태를 고정하는 공정으로, 염색·가공을 마친 뒤에 이루어지는 후처리 가공에 해당한다.
나머지 보기의 풀 빼기(발호)·정련·신징은 모두 염색에 앞서 풀과 불순물, 잔털을 제거하는 전처리 공정이다.

경사와 위사가 각각 세 올씩 한 단위가 되어 완전조직을 이루는 능직은 3매 능직이다.
4매·5매·6매 능직은 그보다 많은 올 수로 조직점이 이어지는 능직이다.

펠트는 실을 만들지 않고 섬유를 직접 눌러 엉키게 해서 만든 피륙이므로 실로 만들어지는 피륙에 속하지 않는다.
직물, 편성물, 레이스는 모두 실을 짜거나 엮어서 만든다는 공통점이 있다.

평직 부분과 실이 꼬인 부분이 번갈아 나타나는 여직이다.
그림을 보면 나란한 두 올이 서로 꼬여 고리 모양으로 감기는 줄이 있고, 그 사이사이에 꼬임 없이 곧게 지나가는 평직 줄이 끼어 있다. 익조직 줄과 평직 줄이 규칙적으로 번갈아 배열된 것이 여직의 특징으로, 꼬인 자리마다 구멍이 생겨 비쳐 보이고 통기성이 좋다.
나머지는 조직을 이루는 방식이 다르다.
사직은 모든 올이 꼬여 천 전체가 익조직으로만 이루어진다.
레노직은 실끼리 꼬아 짜는 익조직을 통틀어 이르는 이름이라, 평직이 번갈아 끼어드는 이 배열을 콕 집어 부르는 말이 아니다.
코듀로이는 잘라 세운 파일이 골을 이루는 첨모직이라 실이 꼬이는 구조 자체가 없다.

경수를 연수로 만드는 방법에는 끓이는 방법, 이온교환법, 금속이온 봉쇄제 첨가법이 있으며 산을 첨가하는 방법은 여기에 해당하지 않는다.
산을 넣는다고 물속의 칼슘·마그네슘 이온이 제거되지는 않으며, 오히려 비누의 세정 작용을 방해할 수 있다.

당류는 물에 녹는 수용성 오점이므로 유용성 오점에 속하지 않는다.
기계유, 식용유, 왁스는 모두 기름 성분으로 물에는 잘 녹지 않고 유기용제에 녹는 유용성 오점이다.

직물 표면의 실매듭, 맺음코, 실끝 등을 족집게나 핀셋, 가위로 제거하는 작업을 노팅이라 한다.
멘딩은 직물의 흠집이나 끊어진 실을 짜 넣어 보수하는 작업이고, 얼룩빼기는 오염을 제거하는 작업, 비밍은 정경한 실을 빔에 감는 공정이어서 서로 다르다.

목공단과 도스킨은 모두 조직점이 최소화되어 표면에 광택이 도는 수자직(주자직) 직물이다.
평직이나 사문직에 비해 실이 표면에 길게 떠 있어 매끄럽고 광택 있는 표면을 만든다.

면직물의 머서화 가공은 가성소다(수산화나트륨) 용액으로 처리해 섬유를 팽윤시키고 천연 꼬임을 펴서 단면을 둥글게 만드는 것으로, 주된 목적은 광택을 높이는 데 있다.
이 과정에서 강도와 염료 흡착성도 함께 좋아진다. 다만 천연 꼬임은 늘어나는 것이 아니라 오히려 펴지고, 비결정 영역이 늘어나므로 결정화도가 높아지지도 않는다.

아조기(-N=N-)나 카르보닐기(C=O)처럼 색의 근원이 되는 이중 결합을 가진 원자단을 발색단이라 한다.
조색단은 발색단과 결합해 색을 짙게 하거나 염착성을 높이는 원자단으로 그 자체가 색을 만들지는 않으며, 색소는 색을 내는 물질 전체를, 안료는 물에 녹지 않는 착색제를 가리킨다.