02년 2회차

목둘레선에서 겨드랑이 쪽으로 사선 절개선이 들어간 소매는 라글란 소매이다.

라글란 소매는 진동둘레 대신 목둘레에서 겨드랑이까지 이어지는 사선 절개로 몸판과 소매가 연결되어 어깨선이 자연스럽게 이어진다.

• 프렌치 소매는 몸판에서 그대로 이어져 나온 짧은 소매로 진동 절개선이 없다.
• 케이프 소매·퍼프 소매는 각각 넓게 늘어지거나 부풀린 형태의 소매라 사선 절개와는 무관하다.

바지 제도에서 무릎선 위치를 구할 때는 바지길이에서 밑위 길이를 뺀 나머지를 2등분한 지점에서 약 4cm를 올린 위치에 표시한다. 이는 무릎이 실제 신체에서 차지하는 위치가 단순 중점보다 약간 위쪽에 있기 때문이며, 의류 제도학에서 일반적으로 적용되는 기준이다.

돌림바퀴의 큰 나사가 풀리면 손으로 바퀴를 돌려도 그 회전이 재봉틀 축에 제대로 전달되지 않아 천이 밀려 나가지 않는다.

이 나사는 돌림바퀴와 재봉틀 축을 물려주는 역할을 하므로, 풀리면 바퀴만 헛돌아 바늘과 이송장치가 함께 움직이지 못해 박음질이 진행되지 않는다.

재봉 바늘의 호수(번수)는 바늘의 굵기를 나타내는 표시로, 호수가 클수록 바늘이 굵어진다.

얇은 옷감에는 가는 바늘을, 두꺼운 옷감에는 굵은 바늘을 쓰는 식으로 옷감에 맞는 바늘을 고르는 기준이 된다.

자켓에 모심지를 사용하는 가장 큰 이유는 입체감을 살리기 위해서이다.

모심지는 탄력과 복원력이 있어 라펠이나 어깨, 가슴 부위에 자연스러운 곡선과 볼륨을 만들어 테일러드 자켓 특유의 입체적인 실루엣을 형성한다.

재봉틀 작업 시 두 발은 반듯하게 나란히 놓는 것이 아니라 엇비껴서 발판을 밟아야 페달 조작이 안정적이므로, 두 발을 반듯하게 놓으라는 설명이 잘못된 자세이다.

발을 엇갈리게 두면 발판을 밟고 떼는 동작을 세밀하게 조절할 수 있어 재봉 속도 조절이 쉬워진다.

• 테이블에서 일정 거리를 두고 바르게 앉는 것은 권장되는 기본 자세이다.
• 몸의 중심을 바늘과 마주하도록 놓는 것도 정확한 봉제를 위한 올바른 자세이다.
• 어깨 힘을 빼고 상체를 약간 굽히는 것 역시 장시간 작업의 피로를 줄이는 올바른 자세이다.

룰렛(트레이싱 휠)은 카본지와 함께 사용해 옷감에 자국을 내는 도구이므로, 완성선 바로 위가 아니라 완성선에서 0.1㎝ 정도 떨어진 곳에 표시해 바느질할 때 표시 자국이 실제 박음선에 그대로 남지 않도록 한다.

표시가 완성선과 정확히 겹치면 자국이 겉감에 그대로 노출되고, 반대로 0.5㎝나 1㎝처럼 지나치게 멀리 떨어뜨리면 정확한 박음 위치를 찾기 어려워진다.

실표뜨기는 두 겹으로 겹쳐 재단한 옷감의 완성선을 표시하기 위해 실을 고리 모양으로 떠서 나중에 가운데를 잘라 양쪽 겹에 표시를 남기는 바느질법이다.

심지를 붙이는 방법이나 솔기 봉합·개더 작업, 두 장을 임시로 고정하는 시침과는 목적이 다르다.

인터록 재봉틀은 옷감 가장자리를 실로 감싸며 박아 올이 풀리는 것을 막는 동시에 어깨나 소매 붙임 솔기를 봉합과 감침 한 번에 처리할 수 있어 능률적이다.

단추달이 재봉틀은 단추 고정용, 본봉 재봉틀은 일반 박음질용, 두줄스티치는 장식·보강용으로 올풀림 방지나 솔기 감침 기능과는 거리가 있다.

기초 소매원형은 길원형에서 얻은 진동둘레 치수와 소매길이, 손목둘레만으로 제도하므로 팔꿈치 둘레는 제도에 필요한 항목이 아니다.

팔꿈치 둘레는 팔을 굽혔을 때의 여유를 반영하는 응용 보정(예: 다트가 들어간 맞음새 소매)에서 참고되는 치수이지, 기본 원형 제도 단계에서 재는 치수는 아니다.

허리선·옆솔기선·소매선·다트처럼 완만한 곡선을 그어야 하는 부분은 곡자를 사용하는 것이 가장 알맞다.

직각자는 직각과 직선, 방안자는 평행선과 시접 폭 표시에 적합하고, 진동자는 진동둘레처럼 특정 곡선 전용이어서 여러 곡선을 두루 그리는 용도로는 곡자가 적합하다.

나일론과 같은 합성섬유는 열에 약해 녹거나 광택이 변할 수 있으므로 120℃ 이하의 저온으로 다려야 한다.

• 방축·방추·방수 가공된 옷감도 구김이 생기면 다림질이 필요하다.
• 침수시킬 때 많이 접으면 자국이나 얼룩이 남기 쉬워 되도록 펴서 담가야 한다.
• 다림질 방향은 가로가 아니라 옷감의 올방향을 따라야 늘어남을 막을 수 있다.

슬랙스 밑위, 밑아래, 소매 앞부분(진동 둘레 쪽)은 몸을 움직일 때 마찰과 당김이 심한 부위여서 자리 잡음 바느질로 보강해야 하지만, 슬랙스 단부분은 착용 중 크게 움직이지 않는 단순 마무리 선이라 자리 잡음이 필요한 부위가 아니다.

가정용 재봉틀은 다양한 일반 봉제 작업에 두루 쓰이는 범용 재봉틀로, 특정 용도에 맞춰 만들어진 특수 재봉틀에 속하지 않는다.

• 인터록 재봉틀은 감침질과 재단면 처리를 함께 하는 특수 재봉틀이다.
• 빗장 막음봉 재봉틀은 단춧구멍이나 솔기 끝을 튼튼하게 고정하는 특수 재봉틀이다.
• 장식봉 재봉틀은 장식용 스티치를 만드는 특수 재봉틀이다.

신체 각 부위를 하나하나 세밀하게 실측해 그 치수를 그대로 제도에 반영하는 방식은 단촌식이며, 계측이 정확할수록 원형이 그 사람 체형에 잘 맞는다.

장촌식(비례식)은 가슴둘레 등 대표 치수 몇 가지만 재고 나머지는 계산으로 산출하는 방식이라 세밀한 실측 의존도가 상대적으로 낮다.

소매 앞쪽에 소매산을 향해 사선 주름이 생기는 것은 소매의 중심점이 실제보다 뒤로 치우쳐 달렸다는 신호이므로, 소매중심점을 앞으로 옮겨 다시 달아 균형을 맞춘다.

중심점을 뒤로 옮기거나 소매산을 높이는 것, 소매통을 좁히는 것은 주름이 생기는 방향과 원인이 달라 이 증상의 해결책이 되지 않는다.

봉제 공정의 원가는 옷감·부자재 등의 재료비에 봉제·마무리에 들어가는 가공비를 더한 금액으로 산출한다.

요척에 재료단가를 곱한 값은 재료비만 구하는 식이어서 가공비가 빠져 있고, 이익은 원가가 아니라 판매가를 정하는 단계에서 더하는 항목이므로 이익이 들어간 식도 원가의 정의와 맞지 않는다.

키가 크고 뚱뚱한 체형에는 부피감을 더하지 않는 퍼지지 않는 스커트처럼 실루엣이 단정하게 떨어지는 디자인이 가장 잘 어울린다.

• 몸에 달라붙는 소재는 체형의 굴곡을 그대로 드러내 부담스러워 보인다.
• 상의 길이를 짧게 하면 키와 체형이 더 강조되어 비례가 부자연스러워진다.
• 요크 샤링 블라우스처럼 가슴 부위에 볼륨을 더하는 디자인은 체형을 더 커 보이게 한다.

패턴에 표시하는 올 방향(식서 방향) 기호는 이 선이 옷감의 세로 올과 나란히 놓이도록 패턴을 배치하라는 지시로, 마름질에서 옷의 늘어남과 실루엣을 좌우하는 가장 기본적인 표시다.

바이어스 표시는 올에 대해 45° 방향으로 재단하라는 별도의 표시이고, 치수 보조선은 제도 과정에서 기준을 잡기 위해 긋는 보조적인 선, 꺾임선은 칼라나 라펠처럼 접히는 위치를 나타내는 선이어서 서로 쓰임이 다르다.

스커트단처럼 접어 올려 마무리하는 밑단은 접힘 분량까지 필요해 2㎝로는 부족하고 통상 그보다 넉넉하게 잡아야 하므로, 스커트단 2㎝라는 설명이 틀린 것이다.

옆선 2㎝는 나중에 맞음새를 고칠 여유까지 고려한 표준 분량이고, 목둘레 1㎝·진동둘레 1.5㎝처럼 곡선이 심한 부위는 오히려 시접을 좁게 잡아야 뒤집었을 때 매끈하게 처리된다.

옷감의 겉면은 대체로 광택이 있는 쪽이므로, 광택이 없는 쪽을 겉이라고 한 설명이 틀린 것이다.

• 식서나 단쪽의 문자·표식이 찍힌 쪽은 실제로 겉면 표시로 쓰인다.
• 능직물은 능선이 뚜렷하게 나타나는 쪽이 겉면이다.
• 날염 옷감은 프린트 문양이 선명한 쪽이 겉면이다.

유방이 작은 체형은 앞가슴 부피가 줄어드는 것이므로 앞길이·가슴 다트·허리 다트처럼 앞판과 관련된 부위를 보정하게 된다.

뒤어깨다트는 등쪽 어깨뼈 형태에 관련된 다트라 가슴 크기와는 관련이 없어 보정 대상에서 제외된다.

패턴을 옷감에 배치할 때는 줄무늬·격자무늬·방향성 원단(첨모직물 등)의 특성에 맞춰 위치와 방향을 그때그때 조정해야 하므로, 옷감과 관계없이 위치가 일정하다는 설명은 옳지 않다.

큰 패턴과 기본 패턴을 먼저 배치하는 것, 줄무늬 옷감을 핀으로 맞추는 것, 방향성 원단을 같은 방향으로 배치하는 것은 모두 실제 마름질에서 지켜야 하는 원칙이다.

그림은 소매 원형에서 소매산 쪽만 부채꼴로 벌려 크게 부풀리고 아래쪽은 벌리지 않은 전개도이므로 레그 오브 머튼 슬리브다.

안쪽의 가는 점선이 원래 소매 원형의 소매산 곡선이고, 그 위로 크게 솟은 굵은 선이 벌린 뒤의 완성선이다. 소매산 쪽으로 방사상 절개선을 넣어 위쪽만 활짝 벌려 산 높이와 폭을 키웠으며, 소매폭선 아래는 그대로 둔 채 소매부리 쪽으로 좁아진다. 위는 크게 부풀고 아래팔은 좁게 맞는 양다리 모양 실루엣이 이름의 유래다.

같은 계열 소매와의 구분은 벌리는 자리로 한다.

• 가로로 자른 두 조각을 맞닿는 변에서 똑같이 벌려 가운데 이음선이 부풀면 랜턴 슬리브다.
• 소매 아래쪽이 넉넉하고 손목에서 개더로 좁혀지면 비숍 슬리브다.
• 두 장을 꽃잎처럼 겹쳐 앞뒤가 포개지도록 만든 것이 패탈 스리브다.

몸을 앞으로 굽힌 굴신 체형은 등쪽이 늘어나고 앞쪽은 눌려 짧아지는 자세이므로, 옷본에서도 정상체보다 앞길이를 줄여 몸의 곡선에 맞춘다.

반대로 뒷길이는 등이 굽은 만큼 여유가 더 필요해 늘여야 하며, 뒷길이를 그대로 두거나 줄이는 조절로는 굽은 체형에 맞지 않는다.

얇거나 늘어나기 쉬운 옷감에 지퍼를 달 때는 먼저 시접 뒷면에 접착테이프(심지 테이프)를 붙여 옷감을 안정시킨 뒤 박아야 늘어짐이나 오그라듦 없이 깔끔하게 마무리된다.

땀수를 길게 하거나 짧게 조절하는 것, 버튼홀 스티치로 손바느질하는 것은 얇고 신축성 있는 옷감의 지퍼 부착에서 오는 늘어짐 문제 자체를 해결해주지 못한다.

가봉은 옷의 맞음새를 확인하고 수시로 뜯어 고쳐야 하므로, 겉에서 굵게 떠서 쉽게 뜯어낼 수 있는 상침시침이 가장 알맞은 바느질법이다.

온박음질은 너무 튼튼해 뜯기 어렵고, 홈질은 고정력이 약하며, 숨은상침은 겉에서 잘 보이지 않아 맞음새 확인용 임시 바느질로는 적합하지 않다.

치수 측정에 따른 가장 간단한 체형 분류는 보통형·뚱뚱한형·마른형 세 가지로 나누는 것이며, 호리호리한 형은 이 기본 분류에 포함되지 않는 세분화된 표현이다.

다림질 결과를 좌우하는 조건은 다리미 온도, 누르는 압력, 대고 있는 시간(여기에 수분)이며, 이들을 섬유 종류와 옷감 두께에 맞게 조절해야 한다.

다림질하는 자세는 작업자의 편의와 관련된 문제일 뿐 옷감에 직접 작용하는 다림질 조건은 아니어서 가장 거리가 멀다.

무명(면)섬유의 주된 성분은 식물성 섬유소인 셀룰로스다.

세리신은 견섬유의 겉을 감싸는 단백질 성분이고, 펙틴은 식물섬유에 섞여 있다가 정련으로 제거되는 부수 성분이라 주성분이 아니며, 마이크로피브린은 섬유 속 미세 구조를 가리키는 표현이지 성분의 이름이 아니다.

누에고치에서 뽑아낸 견섬유는 하나의 실이 끊기지 않고 길게 이어지는 필라멘트 섬유다.

마섬유, 케이폭섬유, 면섬유는 모두 일정한 길이로 끊어진 짧은 섬유(스테이플 섬유)에 해당한다.

엑스란은 아크릴 섬유의 한 상표명으로, 화학적으로는 폴리아크릴로니트릴계 합성섬유에 속한다.

비스코스레이온은 목재펄프에서 얻은 재생 셀룰로스 섬유라 면과 비슷하게 빠르게 타며 가벼운 재를 남기는 것이 특징이므로, 조금씩 녹으면서 단단한 검은 덩어리가 생긴다는 설명은 맞지 않다.

면은 종이 타는 냄새의 가벼운 재, 양모는 머리카락 타는 냄새의 흑갈색 덩어리, 비닐론은 수축하며 흑갈색의 단단한 덩어리를 남기는 것이 실제 연소 특성이다.

같은 원단이라도 조직점이 많을수록 실이 자주 꺾여 구김이 잘 생기는데, 평직은 조직점이 가장 많아 주름이 잘 잡히는 반면 주자직은 조직점이 가장 적고 실이 매끄럽게 눕기 때문에 주름이 가장 잘 잡히지 않는다.

날실은 직기에서 계속 장력을 받으므로 씨실보다 가늘면서 꼬임이 많고 강한 실을 쓰는 것이 일반적이다. 따라서 같은 종류의 실이 쓰였을 때 굵은 쪽을 날실로 본다는 설명은 방향이 반대라 틀렸다.

바디살 자국이 있는 쪽, 꼬임이 많은 쪽, 기모직물에서 털이 누운 쪽은 모두 실제로 날실 방향을 판별하는 기준으로 쓰인다.

합성섬유(나일론·폴리에스테르 등)에는 표백제로 아염소산나트륨이 일반적으로 많이 쓰인다.

• 표백분과 과탄산나트륨은 주로 면 등 셀룰로오스계 섬유에 사용하는 산화표백제이다.
• 하이드로설파이드(하이드로설파이트)는 환원표백제로 양모·견 같은 동물성 섬유에 주로 사용한다.

비누는 물에 녹아 있는 칼슘·마그네슘 이온과 반응해 불용성 앙금(비누때)을 만들기 때문에 경수에서는 오히려 불안정하며, 안정적으로 세정력을 내지 못한다.

가수분해로 유리지방산이 생기는 점, 알칼리성 용액에서 사용 가능한 점, 원료인 유지 공급에 제한을 받는 점은 모두 비누의 실제 특성과 맞다.

짧은 섬유를 연결해 만드는 방적사는 필라멘트사보다 꼬임을 더 많이 주어야 섬유들이 풀리지 않고 하나의 실로 유지된다.

모우(보풀)와 함기량은 방적사가 필라멘트사보다 많고, 표면은 필라멘트사가 더 매끄러워 나머지 설명들은 사실과 반대다.

실 표시에서 '/' 앞의 숫자는 단사의 번수를, 뒤의 숫자는 합사 가닥 수를 나타내므로 20's/3은 20번수 실을 3가닥 합사한 면사를 뜻한다.

주황색은 따뜻한 난색 계열 중에서도 채도와 명도가 높아 원기, 적극성, 만족감, 유쾌함 등을 가장 강하게 연상시키는 색으로 꼽힌다.

검정은 무게감과 진지함을, 노랑은 밝음과 명랑함을, 연두는 신선함을 연상시켜 원기·적극성 같은 활동적 이미지와는 결이 다르다.

조선시대 관직 의상의 색은 품계에 따라 규정되었으며, 1·2품과 정3품은 홍색(자주색 포함한 붉은 계열)을 주로 사용했다. 이는 중국의 복식 제도를 따른 것으로, 상층 품계일수록 붉은 계열의 고급 색상을 배정하는 신분 표시 체계였다. 반면 파랑, 녹색, 노랑 등은 하위 품계나 특정 용도의 의상에 배정되었다.

색료혼합(감법혼색)에서 원색을 섞을수록 반사되는 빛의 파장 범위가 좁아져 색이 어두워지고 탁해지므로, 2차색은 1차색보다 명도와 채도가 모두 낮아진다.

이는 색료를 섞을수록 검정에 가까워지는 감법혼색의 원리 때문이며, 명도가 오히려 높아진다고 보거나 명도와 채도 중 한쪽만 변한다고 보는 설명은 성립하지 않는다.

디자인 구성의 개념요소는 실제로 눈에 보이지 않는 점·선·면·입체이며, 이것이 형태로 시각화될 때 나타나는 형·색·질감·크기 등은 시각요소로 구분된다.

따라서 점·선·면은 개념요소에 해당하지만 질감은 시각요소에 속하므로 개념요소로 볼 수 없다.

감법혼색은 색료(안료·염료)를 섞을수록 반사광이 줄어드는 원리이므로, 3원색을 모두 섞으면 이론상 검정에 가까운 색이 된다.

빛을 섞는 가법혼색에서 3원색을 합치면 흰색이 되는 것과는 반대되는 개념이므로 혼동하지 않아야 한다.

모든 사물의 형태를 구·원기둥·원뿔 같은 기하학적 형태로 환원할 수 있다고 주장한 인물은 세잔(Cézanne)이다.

이 사상은 이후 입체파(큐비즘) 회화에 큰 영향을 주었으며, 자연물을 단순한 입체 도형으로 분석하는 조형 이론의 토대가 되었다.

액센트 컬러는 바탕이 되는 색과 뚜렷하게 대비되어야 시선을 끄는 효과가 나는데, 빨강 자켓에 밤색 스카프는 둘 다 같은 난색 계열의 유사한 색이어서 색상 차이가 거의 없어 액센트 효과를 내지 못한다.

• 검정 원피스에 흰 칼라는 명도 대비가 가장 커서 뚜렷한 액센트가 된다.
• 연두색 상의에 파랑 브로우치는 색상 대비로 포인트 효과를 준다.
• 파랑 자켓에 하늘색 스카프도 밝기 차이를 이용해 포인트를 줄 수 있다.

제시된 특징은 색의 잔상이다. 자극이 사라진 뒤에도 망막과 시세포의 흥분이 남아 색감각이 계속 보이는 현상을 가리키기 때문이다.

설명 속 "원자극과 동질 또는 이질의 감각경험"이 잔상의 두 갈래를 그대로 말해 준다. 원자극과 같은 색으로 남으면 정(양)의 잔상, 보색처럼 반대 색으로 남으면 부(음)의 잔상이다.

나머지 현상은 자극이 눈앞에 있는 동안 일어나는 것이라 이 설명과 맞지 않는다.

• 이웃한 색에 물들어 옆 색을 닮아 보이는 것은 색의 동화로, 두 색을 함께 보고 있을 때만 생긴다.
• 조명이 달라져도 물체를 원래 색으로 지각하는 것은 항상성이다.
• 따뜻하고 밝은 색이 가까워 보이는 것은 진출과 후퇴로, 자극이 끝난 뒤에 남는 감각과는 무관하다.

색의 연상은 민족성뿐 아니라 나이·직업·성별에 따라서도 달라지므로, 민족성에만 영향받고 나이·직업·성별에는 영향받지 않는다는 설명은 틀린 내용이다.

색의 연상은 개인의 경험과 지식, 생활환경과 교양, 성격 등 다양한 요인의 영향을 받으며, 불을 보고 뜨거움을 떠올리는 것처럼 구체적 대상을 연상하는 것을 구체적 연상이라 한다.

설명이 가리키는 것은 보색대비다. 보색끼리 이웃하면 서로의 채도를 더 높여 보이게 하고, 무채색 옆에 유채색을 두면 무채색이 그 유채색의 보색 기미를 띠기 때문이다.

핵심 조건은 "보색 관계"라는 전제다. 색상환에서 마주 보는 두 색은 서로를 가장 강하게 밀어내므로 색이 더 선명하고 강해 보이며, 색 기미가 없는 회색조차 옆 색의 심리보색으로 물들어 보인다.

다른 대비는 성립 조건이 다르다.

• 채도대비는 같은 색을 채도가 다른 바탕에 놓았을 때 생기며, 두 색이 보색일 필요가 없다.
• 색상대비는 이웃한 두 색상의 색상 차가 더 벌어져 보이는 현상이다.
• 면적대비는 같은 색이라도 면적이 커지면 더 밝고 선명해 보이는 현상이다.

사문직(능직)의 조직 표기는 경사가 위사 위로 뜨는 수와 아래로 잠기는 수를 나타내므로, 표면이 3/1인 조직을 뒷면에서 보면 뜸수가 뒤바뀌어 1/3으로 나타난다.

즉 겉면에서 경사가 3올 뜨고 1올 잠기면, 뒷면에서는 반대로 1올 뜨고 3올 잠기는 형태로 관찰된다.

셀룰로스 섬유 표백의 목적과 방법을 구분하는 문항이다. 1번이 정답이다. 수지가공 처리된 섬유는 표백 과정에서 화학약품과 반응하여 변색·황변할 수 있으므로, 표백 전 수지가공 여부를 미리 확인하여 예방 조치를 취해야 한다.
2번은 오류다. 불순물 제거는 정련(정제)의 목적이며, 표백은 정련 후 섬유의 백도를 높이기 위해 색소와 미량의 착색물질을 제거하는 공정이다.
3번은 오류다. 표백에는 산화표백제(염소, 차아염소산염, 과산화수소 등)와 환원표백제(이산화황 등)가 사용되며, 가성소다는 주로 정련 공정에 사용된다.
4번은 오류다. 셀룰로스 섬유도 천연색소와 황색 불순물을 함유하고 있어 충분한 백도를 얻으려면 표백이 필수적이다.

필잇기(이어붙이기)한 직물을 목재 롤러에 폭을 고르게 펴고 변을 맞추어 일정한 장력으로 편평하게 감아 두는 작업을 비밍이라 한다.

이는 이후 검사·가공 공정에서 옷감이 뒤틀리거나 주름지지 않도록 균일한 상태로 정리해 두는 준비 단계이다.

습기가 찬 상태로 의복을 보관하면 변질·퇴색·충해(곰팡이·해충 발생)가 나타나기 쉽다.

반면 보온성 감소는 섬유가 눌려 함기량이 줄거나 마모·형태 변형이 일어날 때 생기는 현상이라, 습한 보관으로 인한 대표적 피해로는 보지 않는다.

세탁 후 의복의 변형(수축, 늘어남)을 방지하기 위한 가공법은 샌퍼라이징가공(Sanforizing)이다. 샌퍼라이징은 열과 습기를 이용해 직물에 영구적인 수축을 미리 일으켜서, 사용 중 세탁 시 추가 수축이 일어나지 않도록 치수 안정성을 확보하는 가공 방법이다. 머어서라이제이션은 광택과 강도 증진, 캘린더링은 직물 표면 다듬이, S·R가공은 형태 안정성 가공이지만 구체적으로 세탁 후 변형 방지에 가장 직접적으로 대응하는 것은 샌퍼라이징이다.

포플린은 대표적으로 면 방적사로 짜는 직물이어서 필라멘트 섬유 직물로 보기 어렵다.

반면 테피터(태피터)·시폰·크레이프드신은 대표적으로 견이나 합성섬유 필라멘트 실로 짜는 직물이다.

직물의 구김을 방지하기 위한 가공은 방추가공이다.

방오가공은 오염 방지, 방축가공은 수축 방지, 방염가공은 발화·연소 억제가 목적이므로 구김 방지와는 목적이 다르다.

직물의 3원 조직은 평직·능직·수자직(주자직)이다.

문직은 이들 기본 조직을 응용해 무늬를 짜 넣은 직물을 가리키는 개념이라 3원 조직에는 포함되지 않는다.

팰트직물과 부직포는 섬유를 눌러 붙이거나 얽어 만든 것이고, 플래스틱 시이트는 섬유로 짠 것 자체가 아니다.

이들과 달리 실을 짜거나 엮어서 만드는 섬유제품은 레이스이다.

표면이 평활하지 않고 오톨도톨한 요철 효과를 내는 직물은 크레이프이다.

이는 꼬임이 강한 강연사를 사용하거나 특수 가공을 거쳐 표면에 잔주름 같은 요철이 생기게 만든 직물의 특징이다.