03년 1회차

솔기(seam)는 봉제 이음 방식에 따라 슈퍼포우즈드 시임, 랩트 시임, 바운드 시임, 플랫 시임 등으로 분류되며, 카운트 시임이라는 종류는 없다.

슈퍼포우즈드 시임은 두 장의 옷감을 포개어 박는 가장 기본적인 솔기, 바운드 시임은 옷감의 가장자리를 다른 감으로 싸서 처리한 솔기, 플랫 시임은 두 옷감을 겹치지 않고 맞대어 이어 두께가 생기지 않게 한 솔기이다.

무릎선의 약자는 K.L(Knee Line)이다.

E.L은 팔꿈치선(Elbow Line), M.H.L은 중엉덩이선(Middle Hip Line)을 뜻하고, S.K.L은 스커트 길이(Skirt Length)를 나타내는 약자이므로 무릎선과는 구분된다.

테일러 칼라가 있는 옷에서 가봉을 마친 뒤에 재단해도 되는 부분은 안단이다.

칼라와 라펠은 가봉 과정에서 꺾임선의 위치나 목둘레에 닿는 모양이 최종적으로 조정되는 경우가 많아, 그 결과에 맞추어 안단의 모양을 나중에 확정해도 무방하다.

반면 소매·앞길·뒷길처럼 옷의 전체적인 실루엣과 맞음새를 이루는 몸판 부분은 가봉 전에 미리 재단되어 있어야 가봉 자체가 가능하다.

폭 110cm 원단으로 긴소매 블라우스를 만들 때 필요한 옷감은 (블라우스 길이 × 2) + 시접으로 계산한다.

110cm 폭이면 앞판과 뒤판을 나란히 놓을 만큼 폭이 넉넉해 몸판을 길이 방향으로 두 번만 쓰면 되고, 소매는 몸판을 배치하고 남는 폭에서 빼낼 수 있어 소매 길이를 따로 더할 필요가 없다.

반대로 폭이 좁은 원단일수록 소매를 몸판 아래에 따로 놓아야 하므로 소매 길이를 더하는 계산식을 쓰게 된다.

직접원가는 직접재료비·직접노무비·직접경비를 더한 것이라는 설명이 원가 구성 원리에 맞다.

제조원가는 이 직접원가에 제조간접비를 더한 값이고, 총원가는 다시 제조원가에 판매비와 일반관리비를 더해 구한다.

• 총원가를 일반관리비와 판매간접비만의 합으로 보면 제조원가가 빠져 계산식이 성립하지 않는다.
• 제조원가를 직접원가·제조간접비·직접경비의 합으로 보면 직접경비가 직접원가에 이미 포함돼 있어 중복 계산이 된다.
• 제조간접비를 간접관리비와 적정이윤의 합으로 보는 것은 원가와 이윤의 개념을 뒤섞은 설명이다.

재봉틀의 윗실이 자주 끊어지는 고장은 대부분 실 안내(실채기·실 걸이 경로)의 결함과 관련이 깊다.

실이 지나는 경로에 흠집이 있거나 장력 조절 장치, 실 걸이 순서에 이상이 생기면 실에 무리한 마찰과 장력이 가해져 쉽게 끊어진다.

톱니나 노루발 압력, 보내기 기구의 결함은 주로 땀 길이 불균일이나 옷감 밀림 같은 다른 증상과 더 관련이 깊다.

굵은 가로 직선 위에 둥근 호를 두 겹 얹어 그린 이 기호는 그 구간을 오그려 줄이라는 뜻이다.

그림에서 아래쪽 곧은 굵은 선이 완성선이고, 그 위에 바깥쪽 큰 호와 안쪽 작은 호가 나란히 걸쳐 있다. 호의 길이만큼 남는 천을 직선 길이에 맞춰 오그려 넣으라는 표시로, 소매산이나 어깨선처럼 두 선의 길이 차를 흡수해야 하는 자리에 쓴다.

혼동하기 쉬운 기호와 구분하면 다음과 같다.

• 늘리는 표시는 직선 위에 호가 아니라 각진 산(∧) 모양을 얹어 그린다.
• 접는 자리는 긴 선과 점이 번갈아 나오는 1점 쇄선으로, 주름은 가로선 아래 사각 칸을 한 방향 빗금으로 채워 나타내므로 둥근 호가 나오지 않는다.

그레이딩(grading)은 기본 패턴을 기준으로 사이즈별 치수를 비례적으로 조절하여 여러 크기의 패턴을 만드는 작업이다.

디자인을 부분별로 구별하거나 재단에서 봉제로 넘어가는 공정, 불량품을 선별하는 작업과는 성격이 다른, 패턴 제작 단계의 고유한 작업이다.

인체의 체표를 구분할 때 경부(목 부분)와 체간부(몸통)의 경계가 되는 선은 목 둘레선이다.

진동 둘레선은 몸통과 팔의 경계, 허리 둘레선과 엉덩이 둘레선은 체간부 내부를 다시 구분하는 기준선이므로 경부와 체간부의 경계와는 다르다.

다림질로 곡선 부위를 늘여서 편평하게 정리하는 곳은 슬랙스의 밑위·밑아래, 소매 앞 팔꿈치처럼 몸의 곡선에 맞춰 시접이 당겨지는 부위이며, 어깨 부분은 이에 해당하지 않는다.

어깨 부분은 오히려 오그림(이세) 처리로 부풀린 분량을 다림질로 줄여서 몸판 곡선에 맞추는 경우가 많아, 늘려서 정리하는 부위와는 방향이 반대이다.

이중환봉은 북(보빈) 없이 루퍼로 실땀을 얽어 사슬처럼 만드는 방식이라 땀이 늘어나도 잘 끊어지지 않고 신축성이 크다.

이 특성 때문에 편성물이나 수영복, 스포츠웨어처럼 옷감 자체가 늘어나는 소재를 박을 때 많이 쓰인다.

• 안전봉은 오버록 땀과 사슬 땀을 한 번에 박아 가장자리 처리와 봉합을 동시에 하는 재봉기다.
• 단환봉은 한 가닥 실로 사슬을 짓는 방식이라 실 끝을 당기면 줄줄이 풀려 임시 고정에 주로 쓰인다.
• 주변감침봉은 옷감 가장자리를 감아 올이 풀리지 않게 마무리하는 용도이다.

공그르기는 바늘을 접은 단 속으로 넣어 아주 짧게 떠서 실땀이 겉과 안 어느 쪽에서도 거의 드러나지 않는 바느질법이다.

바늘땀이 단의 접힘 속에 숨어 지나가기 때문에 옷의 겉면과 시접 안쪽 모두에서 실이 잘 보이지 않는 것이 특징이다.

• 새발뜨기는 지그재그로 실땀이 엇갈리게 드러나도록 뜨는 장식적 성격의 바느질이다.
• 보통 감치기는 단 위를 사선으로 감아 실땀이 겉에서도 눈에 띄게 나타난다.
• 팔자뜨기는 실땀이 八자 모양으로 비스듬히 놓이도록 뜨는 방식이라 역시 실이 드러난다.

옷감 소요량은 옷감 폭 안에 앞·뒤 스커트를 나란히 놓을 수 있는가로 갈린다. 150㎝ 나비는 폭이 충분히 넓어 앞판과 뒤판을 좌우로 나란히 배치할 수 있으므로, 길이 방향으로는 스커트 길이 한 벌 분량만 있으면 된다.

여기에 허리와 단의 시접 몫으로 6~8㎝ 정도만 더한 것이 타이트스커트의 소요량이 된다.

옷감 폭이 좁으면 앞·뒤를 위아래로 겹쳐 놓아야 해서 스커트 길이의 두 배가 필요하지만, 150㎝ 폭에서는 그럴 필요가 없다. 또 시접으로 15~20㎝를 잡는 것은 필요량보다 지나치게 많다.

소매산 꼭짓점에서 소매폭선까지 수직으로 잰 소매산 높이(S.C.H, Sleeve Cap Height)다.

그림의 위쪽 종 모양 곡선이 소매산선이고 그 아래를 가로지르는 선이 소매폭선인데, 지시된 부위는 소매산 맨 위 점에서 소매폭선까지 내려온 굵은 세로 구간이고, 그 위아래 끝에 짧은 호 모양 표시를 하나씩 넣어 이 구간을 잰다는 뜻을 나타냈다.

영문 약자로 갈라 보면 구분이 분명하다.

• F.A.H·B.A.H는 앞·뒤 진동둘레(Armhole) 치수로, 소매에서는 소매산 곡선의 길이에 해당하지 세로 높이가 아니다.
• S.B.L은 소매폭선(Sleeve Biceps Line) 자체를 가리키는 가로선이다.

참고로 이 높이는 소매폭과 반비례해서, 소매산 높이를 낮출수록 소매폭이 넓어져 팔 올리기가 편해진다.

뒤허리와 엉덩이가 처진 체형은 뒤판이 실제 몸의 곡선보다 남기 때문에 뒤허리 둘레의 중앙 부분을 더 파주어 처진 곡선에 맞추고, 남는 분량은 뒷판 다아트를 길게 하여 흡수해야 옆으로 생기는 주름이 없어진다.

다아트를 길게 늘이면 허리 아래 엉덩이 쪽까지 여분의 폭을 더 걷어내는 효과가 있어 처진 부위에서 뜨는 천을 몸에 붙게 잡아준다.

반대로 다아트를 줄이거나 짧게 하는 보정, 또는 허리 둘레의 중앙을 올려주는 보정은 이미 남아 있는 여유를 그대로 두거나 더 남기는 방향이라 주름을 없애지 못한다.

바늘의 굵기는 옷감과 스티치가 정해진 뒤에 맞추어 고르는 부속 조건이라, 스티치의 종류 자체를 결정하는 요인으로 보기는 어렵다.

직물의 종류나 두께, 의복에 요구되는 가공(세탁·내구성 등), 스타일에 맞는 적합성은 모두 어떤 스티치 구조를 쓸지 먼저 판단하게 하는 근거가 된다.

즉 바늘 굵기는 스티치가 정해진 다음 실과 함께 조정하는 결과값에 가까워 영향력이 가장 적다.

쌈솔은 시접을 한쪽으로 뉘어 감싸 접은 뒤 겉에서 한 번 더 박아 시접 끝이 완전히 감춰지는 솔기다. 시접이 두 번 박혀 물려 있으므로 강하고 내구성이 크며 올이 풀리지 않는다.

대신 시접이 여러 겹 겹쳐 있어 두꺼운 직물에서는 부피가 크고 뻣뻣해지며, 두 줄로 단단히 박혀 있어 한번 완성하면 뜯어 고쳐 만들기가 쉽지 않다. 청바지·셔츠·작업복처럼 튼튼함이 중요한 옷에 쓰인다.

• 가름솔은 시접을 양쪽으로 갈라 다려 놓는 가장 기본적인 솔기로, 시접 끝을 따로 처리하지 않으면 올이 풀린다.
• 통솔은 시접을 안쪽으로 감싸 넣어 두 번 박는 방식이지만 비쳐 보이는 얇은 옷감의 시접을 감추는 것이 주목적이다.
• 뉜솔은 시접을 가르지 않고 한쪽으로 뉘어 정리하는 솔기로 쌈솔만큼 튼튼하지는 않다.

제도에서 곡선이 만나는 각 연결 부분을 직각으로 처리하는 것은, 이어 붙였을 때 각이 지지 않고 완만하게 연결되도록 하기 위해서다.

두 선이 직각으로 만나면 봉제로 이어졌을 때 굴곡 없이 자연스러운 하나의 곡선으로 이어지지만, 각도가 어긋나면 연결 부위에 꺾임이나 각이 생겨 실루엣이 매끄럽지 않게 된다.

따라서 이는 여분을 더 주거나 좌우 여유를 맞추기 위한 것이 아니라 순전히 연결선의 매끄러움을 위한 제도 규칙이다.

실땀 폭 조절기는 지그재그 등 실땀의 폭(너비)을 조절하는 장치이지, 실땀의 압력을 조절하는 부품이 아니므로 이름과 역할 설명이 어긋난다.

노루발은 박음질 중 천을 눌러 고정하고, 윗실압력 조절기는 윗실의 장력을 조절하며, 실채기는 한 땀에 필요한 만큼 윗실을 풀어주는 역할을 하는데 이 세 가지는 이름과 기능이 정확히 일치한다.

따라서 이름과 역할이 서로 다르게 짝지어진 것은 실땀 폭 조절기 설명뿐이다.

반신체는 상체가 뒤로 젖혀진 체형을 말한다. 몸이 뒤로 젖혀지면 뒤쪽은 접혀 짧아지고 앞쪽은 펴져 늘어나므로, 제도할 때 등길이는 줄이고 앞품은 늘려 주어야 몸에 맞는다.

같은 이유로 어깨가 뒤로 당겨지면서 등품은 좁아지고 앞길이는 길어지므로, 등품은 줄이고 앞길이는 늘리는 것이 함께 따라온다.

나머지 보기들은 등길이를 늘리거나 앞품을 줄이는 등 두 항목 중 한쪽이 반대 방향으로 적혀 있어, 앞으로 굽은 체형(굴신체)의 보정과 뒤섞인 서술이 된다.

실표뜨기는 곡선 부분일수록 촘촘하고 짧게, 직선 부분은 그보다 성기게 떠서 두 겹의 옷감에 같은 표시가 남도록 하는 방법이므로, 곡선을 성기게 뜨고 직선을 잘게 뜬다는 설명은 방향이 뒤바뀐 것이다.

두 장의 옷감을 겹쳐 놓고 면사 2올로 표시를 남기는 것은 실표뜨기의 올바른 방법이다.

곡선이 성글면 봉제선 모양이 뭉개져 정확한 곡선을 재현할 수 없기 때문에, 곡선은 촘촘히·직선은 성기게가 옳은 순서다.

길 원형의 기초선을 그릴 때 기준이 되는 치수는 등길이와 가슴둘레이다.

가슴둘레는 원형의 품과 진동 등 가로 방향 기초선을, 등길이는 위에서 아래로 내려가는 세로 방향 기초선을 결정하는 데 쓰인다.

허리둘레나 엉덩이둘레는 스커트·슬랙스 등 하반신 원형이나 다아트 분량을 정할 때 필요한 치수이지 길 원형의 기초선 자체를 잡는 데는 쓰이지 않는다.

뒤 밑아래에 가로로 군주름이 잡히는 것은 그 부위의 밑위 길이가 몸보다 남아서 처지고, 동시에 가랑이 밑 폭이 좁아 당겨지기 때문이다. 따라서 허리선을 내려 남는 밑위 길이를 걷어내고, 함께 밑아래를 넓혀 당김을 풀어주어야 주름이 사라진다.

허리선을 내리면 허리에서 밑위까지의 길이가 그만큼 짧아져 처져 있던 여분이 제거되고, 밑아래 폭을 더해 주면 좁아서 생기던 당김과 그 반작용으로 잡히던 주름이 함께 정리된다.

반대로 허리선을 올리면 남는 밑위 길이가 더 늘어나 주름이 커지고, 주름이 생긴 곳이 뒤쪽인데 앞판의 밑위·밑아래를 넓히는 보정으로는 원인 부위를 고치지 못한다.

부인복 원형의 기본선은 몸통 앞·뒤를 합한 절반 둘레를 가로 폭으로 잡으므로, 기준이 되는 값은 가슴둘레의 1/2, 즉 B/2이다. 여기에 움직임을 위한 최소한의 여유분으로 4㎝ 안팎을 더해 기본 품을 정한다.

B/4는 앞품이나 뒤품처럼 한쪽 폭을 따로 낼 때 쓰는 값이라 기본선 전체의 품이 될 수 없다.

또 B/2에 2㎝만 더하면 원형이 몸에 붙어 활동에 필요한 여유가 부족하고, 8㎝ 이상을 더하면 원형 단계에서부터 여유가 지나쳐 실루엣이 잡히지 않는다.

엠파이어 실루엣은 허리선을 가슴 바로 아래까지 끌어올려 몸을 가로로 나누고 그 아래를 풍성하게 떨어뜨리는 형태다. 키가 작고 통통한 사람이 입으면 높은 위치의 가로 절개선이 상체를 더 짧아 보이게 하고, 아래로 퍼지는 분량이 부피감을 키워 불리하다.

이런 체형에는 위아래로 흐르는 세로 절개선으로 몸을 길어 보이게 하는 프린세스라인이나, 하반신을 자연스럽게 감싸는 A라인이 더 유리하다. 어시메트릭 실루엣도 사선이 시선을 분산시켜 크게 불리하지 않다.

따라서 키가 작고 뚱뚱한 사람이 피해야 할 실루엣은 허리선의 위치를 인위적으로 높여 신체 비율을 왜곡하는 엠파이어 실루엣이다.

어깨선에서 출발해 가슴 쪽으로 내려오는 숄더 다트다.

그림의 반소매 블라우스를 보면 좌우 앞판에서 어깨선 중간쯤을 시작점으로 가는 선이 하나씩 가슴 방향으로 비스듬히 내려오다 끝난다. 다트는 벌어지는 시작 위치로 이름을 붙이므로 어깨선에서 시작한 이 다트는 숄더 다트가 된다.

이름이 비슷한 나머지와는 출발점이 다르다.

• 네크라인 다트와 네크포인트 다트는 목둘레선 위에서 시작하는데, 그림의 선은 목둘레선이 아니라 어깨선에서 갈라져 나온다.
• 숄더슬리브 다트는 어깨에서 소매 쪽으로 이어지는 형태를 가리키는 말이라, 앞길 안에서 끝나는 그림의 다트와는 모양이 다르다.

마틴식 계측법은 마틴 계측기로 신체 각 부위의 길이·너비·둘레를 하나하나 직접 재는 방식이라, 하나의 선 길이 값을 얻는 1차원 계측법에 해당한다.

석고법은 인체 표면 전체의 입체 형상을 그대로 뜨는 3차원 계측이고, 모아레법도 빛의 등고선 무늬로 인체 표면의 굴곡을 나타내는 3차원 계측이다.

슬라이딩게이지법은 인체 단면의 윤곽선을 옮겨 그려 단면 형태를 얻는 2차원 계측법이라 1차원 실측과는 구분된다.

소매산은 크게 부풀리고 아래는 팔에 붙게 좁힌 레그 오브 머튼 슬리브(leg of mutton sleeve), 곧 양다리 모양 소매다.

그림의 패턴을 보면 소매산 쪽을 여러 갈래로 절개해 부챗살처럼 넓게 벌려 분량을 넣었고(벌어진 부채꼴이 진하게 그려져 있다), 아래로 내려갈수록 폭이 줄어 소매부리는 좁게 남아 있다. 위는 풍성하고 아래는 꼭 끼는 실루엣이 패턴에 그대로 드러난다.

나머지 소매는 이 형태와 반대이거나 무관하다.

• 벨 슬리브는 소매부리 쪽만 종처럼 퍼지고, 캡 슬리브는 어깨만 살짝 덮는 아주 짧은 소매다.
• 기모노 슬리브는 길과 소매가 한 장으로 이어진 재단이라 소매산을 벌리는 절개 자체가 나타나지 않는다.

심지는 의복의 형태를 안정시키고 실루엣을 살리기 위해 대는 것이지, 사용한다고 해서 의복의 강도와 수명이 줄어드는 것은 아니다.

오히려 심지는 옷감의 형태 변형을 막고 입체감 있는 실루엣을 유지시켜 완성도와 내구성을 높이는 데 도움을 준다.

따라서 강도와 수명이 줄어든다는 설명은 심지를 사용하는 목적과 정반대이므로 적합하지 않다.

안감박기에서는 안감이 완성선보다 0.3cm 정도 안쪽으로 들어가는 것이 아니라 0.5~1cm 정도 안쪽으로 들어가 박아야 하는데, 제시된 0.3cm는 너무 작아서 실무에서 완성선이 노출될 우려가 있다.

안감박기의 올바른 방법을 확인하는 문제다.

• 시접량이 바느질 방법, 재질, 두께에 따라 조정되는 것이 맞다.
• 시접량을 정확히 두고 재단하는 것은 기본 원칙으로 옳다.
• 지퍼 부분을 앞판 완성선보다 1.5cm 정도 깊이 꺾어서 얕게 박는 것이 정확한 기준이다.

샌퍼라이징 가공은 옷감을 미리 강제로 수축시켜 놓아 이후 세탁 시 더 이상 줄어들지 않게 하는 대표적인 수축 방지 가공이다.

벌키 가공은 실이나 옷감에 부풀린 볼륨감을 주는 가공이고, 울리 가공은 합성섬유 실에 신축성과 부피감을 주는 가공으로 둘 다 수축 방지와는 목적이 다르다.

머서화 가공은 무명에 광택과 강도, 염색성을 더하는 가공이라 역시 수축 방지가 주된 목적이 아니다.

실 한 올이 여러 올을 건너뛰어 길게 떠 있다가 이따금 한 번만 아래로 내려가 얽히는 주자직 단면으로, 이런 조직으로 짠 직물은 공단이다.

그림에서 굵은 가로선이 표면에 떠 있는 실이고 그 아래 작은 타원들이 그와 교차하는 실의 단면인데, 타원 네 개를 지날 때마다 한 번씩만 아래로 내려가 교차점을 만든다. 교차점이 드물고 실이 길게 뜨는 만큼 표면이 매끄럽고 광택이 난다.

다른 직물이라면 단면이 이렇게 나오지 않는다.

• 서어지는 능직이라 교차점이 한 올씩 비스듬히 밀려 나며, 이렇게 긴 뜀은 생기지 않는다.
• 코오듀로이와 벨벳은 바닥천 위에 파일(솟은 털)을 심은 조직이어서 단면을 그리면 바닥선 위로 털이 솟은 모양이 나타난다.

견직물은 단백질 섬유 중에서도 자외선에 특히 약해 햇빛에 오래 노출되면 누렇게 변하면서 강도가 크게 떨어지는, 즉 취화도가 가장 큰 섬유다.

면직물은 셀룰로오스 섬유로 견보다 자외선에 견디는 편이고, 모직물도 견보다는 광에 의한 손상이 덜하다.

아크릴직물은 합성섬유 중에서도 내광성이 뛰어나 자외선에 의한 손상이 가장 적은 편에 속해, 차양이나 옥외용 소재로도 쓰인다.

방충제는 종류가 다른 약제를 한 용기에 섞어 넣으면 서로 반응해 녹아내리거나 옷감에 얼룩·손상을 남길 수 있으므로, 여러 약제를 함께 넣는 것은 방충 효과를 높이는 방법이 아니라 오히려 피해야 할 방법이다.

보관 용기를 밀폐하고 방충제를 신문지나 천으로 싸서 넣으며 주기적으로 보충하는 것은 모두 올바른 피복 보관 방법이다.

따라서 두 가지 약제를 혼합해 넣으라는 설명이 틀린 방법이다.

단백질 섬유인 양모는 연소 시 머리카락 타는 냄새를 내며, 부풀어 오른 부드러운 검은 재가 남고 손으로 누르면 잘 부서진다.

아마·면 같은 식물성 섬유와 레이온은 종이 타는 냄새와 함께 가볍고 부슬부슬한 회백색 재를 남겨 구분된다.

실크(견)는 누에고치에서 한 가닥으로 길게 풀려나오는 필라멘트 섬유라, 다른 섬유들과 비교할 수 없을 만큼 섬유장이 가장 길다.

양모나 앙고라는 동물의 털에서 얻는 스테이플 섬유라 길이가 짧고 유한하며, 모시(저마) 역시 줄기에서 얻은 인피섬유를 가공해 쓰는 스테이플 섬유다.

필라멘트인 실크만이 끊김 없이 이어진 긴 섬유라는 점에서 나머지와 구분된다.

비스코스 용액의 숙성 공정은 방사에 적합한 상태가 되도록 점도를 낮추는 것이 주된 목적이다.

알칼리 셀룰로오스를 잔토산화한 직후의 비스코스 용액은 점도가 지나치게 높아 그대로는 방사구로 밀어내 실을 뽑기 어렵기 때문에, 일정 기간 숙성시켜 점도를 방사에 알맞은 수준까지 떨어뜨린다.

따라서 숙성은 점도와 용해도를 더 높이거나 물·산에 대한 성질을 바꾸기 위한 과정이 아니라, 방사 가능한 점도로 조절하는 과정이다.

70% 황산 용해 시험은 셀룰로오스계 섬유를 분해해 녹이는 감별법이다. 무명(면), 마, 비스코스레이온은 모두 셀룰로오스를 기본 골격으로 하므로 이 조건에서 녹아 없어진다.

반면 나일론은 셀룰로오스가 아닌 폴리아마이드계 합성섬유여서 같은 조건에서 녹지 않고 그대로 남는다.

이런 차이 때문에 황산 용해 시험으로 셀룰로오스계 섬유와 합성섬유를 갈라낼 수 있다.

스나알실은 실을 꼬는 도중 일정한 간격마다 꼬임이 반대로 걸리게 하여, 마디처럼 톡톡 튀어나온 부분이 간헐적으로 나타나게 만든 장식실이다.

이 튀어나온 부분이 마치 짧은 수염이 일정 간격으로 붙어 있는 것처럼 보이는 것이 스나알실의 특징이다.

루우프실은 고리 모양이 연속으로 이어지고 커얼실은 나선형으로 말린 형태가 끊이지 않고 이어진다는 점에서, 간헐적인 마디 형태의 스나알실과는 구분된다.

아크릴은 석유화학 원료를 중합해 만드는 합성섬유이다.

명주(견)와 양모는 동물에서 얻는 천연 단백질 섬유이고, 비스코스는 목재 펄프의 셀룰로오스를 화학적으로 재생시킨 재생섬유라 합성섬유로 분류되지 않는다.

따라서 넷 중 원료부터 화학적으로 합성해 만든 섬유는 아크릴뿐이다.

빛의 3원색을 모두 섞으면 백색광이 된다.

빛은 색을 섞을수록(가산혼합) 밝아지는 성질이 있어서, 색을 섞을수록 어두워지는 물감의 혼합(감산혼합)과 반대로 빨강·초록·파랑 빛을 모두 합치면 흰색에 가까워진다.

봄 계절의 이미지에 어울리는 색은 연두나 핑크색처럼 밝고 맑은 느낌을 주는 색이다.

청록·파랑은 시원한 여름, 검정·연지색은 무거운 겨울, 노랑·갈색은 단풍이 연상되는 가을 이미지에 더 가깝다.

새싹과 꽃이 피어나는 봄의 산뜻하고 화사한 느낌은 연둣빛과 핑크빛 계열이 가장 잘 표현한다.

긴 얼굴에 V형 목둘레나 좁은 칼라를 두면 세로 방향이 더 강조되어 얼굴이 한층 길어 보인다. 오히려 가로선을 살린 둥근 칼라나 넓은 목둘레로 얼굴 길이를 짧아 보이게 하는 것이 옳은 방법이므로, 이 설명이 틀렸다.

둥근 얼굴에 뾰족한 칼라나 V형 목둘레를 권하는 것은 세로선으로 둥근 인상을 길어 보이게 하는 올바른 설명이다.

세모형 얼굴에 둥근 칼라·둥근 목둘레를, 네모난 얼굴에 턱의 각을 부드럽게 감싸는 둥근 칼라를 권하는 것도 각진 인상을 완화하는 맞는 설명이다.

따뜻한 색상의 옷감이 부드러운 느낌을 주는 것은 색채가 촉각적인 인상, 즉 질감을 시각적으로 대신 표현해 주는 예이다.

같은 옷감이라도 색상에 따라 딱딱하거나 부드럽게 느껴지는 것은 색이 실제 표면 감촉과는 별개로 재질감의 인상을 좌우하기 때문이다.

이는 옷의 부피(양감)나 크기, 공간감을 나타내는 것이 아니라 색이 만들어내는 질감의 인상에 해당한다.

노랑 씨실과 빨강 날실처럼 서로 다른 색의 가는 실이 촘촘히 짜여 있으면, 눈이 이를 개별 색으로 분리해 보지 못하고 병치혼합되어 주황으로 지각하게 된다.

병치혼합은 작은 색점이나 실이 나란히 놓여 일정 거리에서 섞여 보이는 현상으로, 실제로 물감이 섞인 것이 아니라 눈에서 색이 합쳐져 보이는 것이 핵심이다.

회전혼합은 팽이처럼 색을 빠르게 돌려서 섞어 보는 방식이고 감법혼합은 색료(물감)를 직접 섞는 방식이라, 실을 짜서 색이 달라 보이는 이 경우와는 원리가 다르다.

빨강과 보라처럼 채도가 높은 색끼리 이웃해 놓이는 배색은 자극이 강하고 눈에 잘 띄어 화려한 느낌을 준다.

그림도 네모난 틀 안에 두 점에서 부챗살처럼 퍼져 나가는 주름 선을 그려 두 영역으로 나누고, 위쪽 띠에 '보라 2', 그 아래 띠에 '빨강 1'이라고 색을 지정해 둔 배색 예시다. 두 색은 색상환에서 서로 가까이 붙은 유사색상 배색이면서 둘 다 순색에 가까워, 대비로 흩어지지 않고 풍부하고 화사한 인상으로 모인다.

나머지 느낌은 다른 조건에서 나온다.

• 명쾌하거나 깨끗한 느낌은 명도가 높고 맑은 색, 특히 흰색이나 밝은 한색이 끼어야 생긴다.
• 무거운 느낌은 명도가 낮은 어두운 색을 모을 때 두드러지는데, 여기서는 선명한 빨강이 함께 놓여 무겁다기보다 화려하게 읽힌다.

무늬 없는 색면을 오래 바라보면 눈이 그 색에 순응하면서 색상과 명도가 처음 본 것과 다르게, 점점 흐릿하거나 옅게 느껴지게 된다.

따라서 오랫동안 바라보아도 색상이나 명도가 처음 지각한 그대로 느껴진다는 설명은 색채 순응과 잔상의 원리에 어긋난다.

디자인 작품을 계속 보면 감각이 저하되어 뚜렷함이 떨어지는 것, 정지된 도형의 한 부분만 응시하면 그 부분이 점점 어둡게 느껴지는 것, 신호등 색 선택을 감각시간으로 설명하는 것은 모두 잔상·순응 현상을 든 예에 해당한다.

주황색과 밝은 노랑처럼 따뜻하고 채도가 높은 색은 식욕을 자극하는 대표적인 배색으로 꼽힌다.

이런 난색 계열은 음식의 신선함과 따뜻함을 연상시켜 식욕을 돋우는 반면, 파랑과 녹색 같은 한색 계열은 오히려 식욕을 떨어뜨리는 색으로 알려져 있다.

빨강과 라이락색, 붉은 포도주색과 황금색의 조합은 화려하거나 무거운 인상을 주어 식욕 촉진보다는 다른 분위기 연출에 더 어울린다.

일반적으로 황색·적색 등 난색 계통은 진출되어 보이고 녹색·청색 등 한색 계통이 오히려 후퇴해 보이므로, 난색이 한색보다 후퇴해 보인다는 설명은 진출·후퇴의 방향이 뒤바뀐 것이다.

색의 팽창과 수축은 주로 명도에 좌우되어 밝은 색일수록 커 보이고 어두운 색일수록 작아 보이며, 이 때문에 몸이 작은 사람이 어두운 색 옷을 입으면 더 작아 보이는 것은 옳은 설명이다.

한색이라도 명도가 밝으면 난색의 어두운 색보다 커 보인다는 것 역시 팽창·수축이 색상보다 명도의 영향을 크게 받는다는 원리와 일치한다.

어두운 색은 밝은 색보다 시각적 무게감이 크기 때문에, 상의는 흰색, 하의는 검정색으로 입어 아래쪽에 무거운 색을 두면 옷차림 전체가 가장 안정감 있게 느껴진다.

이는 무거운 것이 아래에 있을 때 안정적으로 느껴지는 시각적 무게 중심의 원리를 그대로 옷차림에 적용한 예이다.

베이지-아이보리, 아이보리-핑크, 연두-연두처럼 명도 차이가 작거나 없는 배색은 상하의 사이에 무게 대비가 없어 안정감을 주기 어렵다.

무명(면)섬유의 정련에는 주로 수산화나트륨이 사용되어 섬유 표면의 왁스·펙틴 등 불순물을 제거한다.

과산화수소나 아염소산나트륨은 정련이 아니라 표백에 쓰이는 약제이다.

직물은 경사와 위사가 서로 직각으로 교차하며 짜여 만들어지는 옷감이다.

편물은 실 한 가닥으로 고리를 만들어 얽는 방식이고, 네트는 실을 매듭지어 그물처럼 만든 것이며, 부직포는 섬유를 실로 만들지 않고 접착·엉킴으로 형태를 유지한 것이라 경사·위사의 교차 구조와는 다르다.

형태안정성, 방충(충해), 세탁 관리에 대한 요구는 관리적인 성능에 속한다.

피복 성능은 몸에 미치는 영향을 다루는 위생적 성능, 강도·내구성을 다루는 실용적 성능, 촉감·색채를 다루는 감각적 성능, 그리고 세탁·보관·형태 유지를 다루는 관리적 성능으로 나뉜다.

격자의 검은 칸을 조직점으로 보면, 그림은 가로·세로 5칸 안에 검은 칸이 각 행과 각 열에 하나씩만 찍힌 5매 주자직(수자직) 조직도이므로 그 직물은 표면이 매끄럽고 광택이 좋다.

검은 칸은 맨 윗줄부터 2번째·4번째·1번째·3번째·5번째 칸에 놓여, 한 줄 내려갈 때마다 두 칸씩 건너뛴다(띔수 2). 조직점이 서로 이웃하지 않고 흩어져 있어 실이 여러 올을 건너 길게 떠 있게 되고, 이 긴 뜬올이 빛을 고르게 반사해 광택이 생긴다.

나머지 설명은 다른 조직의 특징이다.

• 조직점이 많으면 실이 자주 교차해 오히려 뻣뻣해진다. 주자직이 유연한 것은 다섯 칸에 조직점이 하나뿐일 만큼 조직점이 적기 때문이다.
• 조직점이 가장 많아 실이 단단히 얽혀 튼튼한 조직은 평직이고, 주자직은 뜬올이 길어 마찰에 약하다.
• 표리 구별이 없는 것도 평직이며, 주자직은 경사가 뜨는 면과 위사가 뜨는 면이 달라 겉과 안이 뚜렷이 구분된다.

면이나 마 같은 셀룰로스계 섬유의 염색에는 직접염료가 주로 쓰인다.

직접염료는 셀룰로스 섬유의 하이드록시기와 친화력이 커서 별도의 매염 과정 없이도 잘 염착되기 때문이다.

• 산성염료는 양모·견 같은 단백질 섬유나 나일론에 적합하다.
• 분산염료는 폴리에스터·아세테이트처럼 소수성인 합성섬유에 쓰인다.
• 염기성염료는 아크릴 섬유의 염색에 주로 사용된다.

세탁의 조건이란 세제의 종류와 농도, 세탁액의 온도처럼 세탁액과 처리 상태를 정하는 요소를 말하며, 세탁기계의 종류는 여기에 해당하지 않는다.

기계의 종류는 세탁에 쓰이는 설비를 구분한 것일 뿐이고, 세탁 조건은 세제·농도·온도·시간 등으로 정리된다.

아세테이트와 나일론은 해충이나 곰팡이의 먹이가 되는 천연 단백질·셀룰로오스 성분이 아니라서 내충성·내균성이 좋은 조합이다.

• 양모-견은 둘 다 동물성 단백질 섬유라 좀 등 해충에 약하다.
• 견-아세테이트는 견이 해충에 약해 부적절한 짝이다.
• 면-마는 둘 다 셀룰로오스 섬유라 습기·곰팡이에 약하다.

변(selvage, 식서)은 직물의 본 조직보다 오히려 두껍고 촘촘하게 짜이는 부분이라, 다른 부분보다 얇게 제직되어 있다는 설명은 옳지 않다.

변은 제직·가공·정리 공정에서 직물을 걸거나 당기는 등 큰 장력을 받는 부분이기 때문에, 풀리지 않도록 일부러 조직을 조밀하게 짜기 때문이다.

양 끝의 쫀쫀하고 단단한 부분이라는 점, 제조사 상호 등이 표시되는 경우가 많다는 점은 변에 대한 옳은 설명이다.

물이 스며들지 않도록 막는 방수가공이 레인코트감·스키복감·우산감에 쓰이는 대표적인 가공법이다.

대전방지 가공은 정전기 방지, 방염가공은 불에 잘 타지 않게 하는 가공, 방오가공은 오염 방지를 목적으로 하므로 물을 막는 방수가공과는 목적이 다르다.

편성물의 가장자리가 저절로 말려 올라가는 현상을 컬업(curl up)이라 한다.

방추성은 구김에 대한 저항성, 전선은 루프가 세로로 풀리는 현상, 신축성은 늘었다 되돌아오는 성질을 가리켜 가장자리가 말리는 현상과는 다른 개념이다.