06년 1회차

허리선이 인체의 자연스러운 위치에 그대로 있는 내추럴 웨이스트 원피스에 퍼프 소매와 개더 스커트를 결합하면 허리에서 자연스럽게 퍼지는 귀여운 느낌을 낼 수 있다.

• 프린세스 라인은 허리선 절개 없이 세로 절개선으로 몸에 맞춰 흐르는 스타일이다.
• 로 웨이스트는 허리선을 엉덩이 쪽으로 내린 스타일이라 개더 스커트의 귀여운 인상과는 다르다.
• 프릴 칼라는 목둘레 장식이라 소매나 스커트의 실루엣과는 관련이 없다.

플레어 스커트는 옷감을 바이어스 방향으로 재단하면 올이 부드럽게 늘어나면서 자연스러운 물결 모양의 퍼짐과 드레이프가 살아난다.

• 플리츠 스커트는 정교한 주름 접기가 핵심이라 바이어스 재단의 이점이 크지 않다.
• 타이트 스커트는 몸에 딱 맞게 재단하는 것이 목적이라 바이어스 방향의 자연스러운 퍼짐과는 관련이 적다.
• 티어드 스커트는 단을 이어 붙이는 구성이 핵심이라 바이어스 재단의 효과가 크게 드러나지 않는다.

어깨 다트에서 허리 다트까지 이어 접어 군주름을 없애는 방법은 등 전체에 걸쳐 옷감이 헐렁한 경우에 여유분을 고르게 줄이기 위한 본뜨기 방법이다.

• 진동둘레가 타이트한 경우는 진동 자체를 넓히는 조정이 필요하다.
• 몸이 뒤로 젖혀져 등에 주름이 생기는 경우는 등 쪽에 여유분을 더해주는 조정이 필요하다.
• 등이 굽어 어깨가 당기며 주름이 생기는 경우는 어깨선과 진동 부분을 늘리거나 내려주는 조정이 필요하다.

스커트의 겉감과 안감을 연결하면서도 서로 다른 움직임을 허용해 안감이 미끄러지지 않게 고정하는 바느질법은 실루우프이다.

• 감치기는 옷단 등의 가장자리를 처리하는 바느질법이다.
• 새발뜨기도 단 처리에 쓰이는 바느질법으로 안감 고정 목적과는 다르다.
• 버튼호울스티치는 단춧구멍을 마무리하는 바느질법이라 안감 고정과는 관련이 없다.

가봉 후에 재단하면 옷감을 아낄 수 있는 부위는 가봉 결과에 따라 모양이 달라지는 부속들이다. 반면 소매는 가봉할 때 몸판에 달아 소매산·진동둘레·소매길이의 맞음새를 함께 확인해야 하므로 가봉 전에 미리 재단해 두는 것이 일반적이다.

• 칼라는 몸판을 가봉해 목둘레 모양을 확정한 뒤 재단해야 정확히 맞출 수 있다.
• 주머니도 위치와 크기를 가봉 결과에 맞춰 정한 뒤 재단하는 것이 경제적이다.
• 안단 역시 가봉으로 확정된 앞단이나 도련 모양에 맞춰 재단해야 옷감 낭비를 줄일 수 있다.

옷감량은 옷감 폭 안에 패턴을 어떻게 배치할 수 있는지로 결정된다. 폭이 150cm로 넓으면 앞·뒤 몸판을 옷감 폭 안에 나란히 늘어놓을 수 있으므로 몸판에는 블라우스 길이 한 벌분만 필요하다. 긴소매이므로 그 아래에 소매 두 짝을 다시 나란히 배치해 소매 길이 한 벌분을 더하고, 마지막으로 시접 몫을 더한다.

따라서 필요한 옷감량은 블라우스 길이 + 소매 길이 + 시접(10~15cm)이 된다.

• 블라우스 길이만 두 배로 잡는 계산은 앞·뒤 몸판을 위아래로 이어 놓아야 하는 좁은 폭에서 쓰는 방식이다.
• 블라우스 길이 두 배에 소매 길이까지 더하는 계산은 폭이 더 좁아 몸판과 소매를 모두 세로로 이어 배치해야 할 때의 방식이다.
• 소매 길이만 두 배로 잡는 계산은 소매 두 짝을 나란히 놓을 수 있는 넓은 폭의 실제 배치와 맞지 않는다.

가슴둘레는 좌우 어깨끝점 사이의 길이가 아니라 유두점을 지나 수평으로 한 바퀴 두르는 길이로 재는 것이 올바른 계측 방법이다.

• 등너비는 좌우 등너비점 사이의 길이로 재는 것이 맞는 정의이다.
• 가슴너비는 좌우 가슴너비점 사이의 길이로 재는 것이 맞는 정의이다.
• 유두길이는 목옆점에서 유두까지의 길이로 재는 것이 맞는 정의이다.

체형의 변이는 영양 상태뿐 아니라 유전적인 요소에도 크게 영향을 받으므로, 유전과 관계없다는 설명은 체형 변이요소로 볼 수 없다.

• 골격, 근육, 피하지방에 의해 인체의 외형이 만들어진다는 설명은 옳다.
• 자연환경과 사회환경에 따라 체형에 차이가 생긴다는 설명도 옳다.
• 성별과 성장 발육 과정에 따라 체형이 달라진다는 설명도 옳다.

두껍고 딱딱한 천을 박을 때는 옷감이 노루발 아래에서 밀리지 않도록 노루발 압력을 강하게 조절하는 것이 가장 중요하다.

압력이 약하면 두꺼운 옷감이 고르게 눌리지 않아 이송이 불안정해지고 바늘땀이 균일하게 나오지 않는다.

기준이 되는 큰 치수 몇 항목만 사용하는 방식은 대표 치수만으로 계산하는 장촌식(비례식)의 특징이며, 단촌식의 특징이 아니다.

• 치수를 많이 재는 것은 단촌식의 특징이 맞다.
• 각 체형에 따라 알맞은 원형이 나오는 것도 단촌식의 특징이다.
• 인체 각 부위를 정밀하게 제도하는 것도 단촌식의 특징이다.

가봉용 시침실은 옷감을 손상시키지 않고 나중에 쉽게 뜯어낼 수 있도록 쉽게 끊어지는 목면실을 사용하는 것이 옳다.

• 시침 바늘은 옷감에 직각으로 꽂아야 하며, 사선으로 꽂으면 시침선이 삐뚤어지기 쉽다.
• 질기고 튼튼한 나일론실은 나중에 제거할 때 옷감에 손상을 줄 수 있어 적합하지 않다.
• 가봉 확인은 전체적인 실루엣을 먼저 살핀 뒤 부분을 보는 순서가 옳으므로, 부분을 먼저 관찰한 다음 전체를 본다는 설명은 순서가 뒤바뀐 것이다.

면사와 같은 방적사는 번수가 높을수록 실이 가늘어지는 간접 번수제를 따르지만, 나일론실과 같은 필라멘트사는 데니어처럼 수치가 높을수록 실이 굵어지는 직접 번수제를 따르므로, 번수가 높을수록 가늘어진다는 설명은 틀렸다.

• 면사는 번수가 높을수록 실이 가늘어진다는 설명이 맞다.
• 재봉바늘은 호수가 클수록 굵다는 설명이 맞다.
• 손바늘은 호수가 클수록 가늘고 짧아진다는 설명이 맞다.

가정용 재봉틀은 다양한 일반 봉제 작업에 두루 쓰이는 범용 재봉틀로, 특정 용도에 맞춰 만들어진 특수 재봉틀에 속하지 않는다.

• 인터록 재봉틀은 감침질과 재단면 처리를 함께 하는 특수 재봉틀이다.
• 빗장 막음봉 재봉틀은 단춧구멍이나 솔기 끝을 튼튼하게 고정하는 특수 재봉틀이다.
• 장식봉 재봉틀은 장식용 스티치를 만드는 특수 재봉틀이다.

이브닝 슈트·디너 슈트·칵테일 슈트는 모두 저녁 사교 행사라는 착용 목적(때·장소·상황)에 따라 붙은 이름으로 한 묶음을 이루지만, 테일러드 슈트만 명칭의 기준이 달라 나머지와 상관이 적다.

테일러드 슈트는 신사복식으로 재단·봉제한 스타일(형태와 봉제 방식)에서 온 이름이며, 특정 행사용 예복을 가리키는 말이 아니다.

페그 스커트는 허리 부분에 주름과 절개선을 많이 넣어 부풀리고 밑단으로 갈수록 좁아지는 항아리형 실루엣을 만든 스커트다.

허리에서 볼륨을 준 뒤 단을 좁혀 감싸는 형태이므로, 자루나 항아리를 닮은 윤곽선이 특징이다.

바늘은 번수가 클수록 굵어지지만, 면사는 번수가 클수록 가늘어진다. 두 단위가 서로 반대 방향이므로, 바늘이 굵어지면 짝이 되는 실의 번수는 오히려 작아져야 한다.

제시된 조합 중 재봉틀 바늘 11번 - 면사 60~70번만 이 대응 관계가 맞다.

가는 9번 바늘에 40~60번의 굵은 실을 끼우면 실이 바늘구멍과 홈을 제대로 지나지 못하고, 14번·16번처럼 굵은 바늘에 70~80번·80~100번의 가는 실을 쓰면 바늘구멍에 비해 실이 너무 가늘어 바늘땀이 불안정해진다.

턱킹은 옷감을 가로 또는 세로 방향으로 일정한 간격을 두고 접어 박아 장식하는 바느질법이다.

실을 당겨 자연스럽게 오그리는 개더나 셔링과 달리, 턱킹은 일정한 폭으로 접은 주름을 그대로 박아 고정하므로 골이 규칙적이고 각진 느낌을 준다.

땀뜀현상(봉비)은 주로 바늘과 실의 상태·규격 불일치에서 비롯되며, 노루발 압력이 강한 것은 직접적인 원인이 아니다.

• 바늘 끝이 닳아 뭉뚝하면 바늘땀 형성이 불안정해져 땀뜀이 생긴다.
• 가는 바늘에 굵은 실을 끼우면 실이 바늘 홈에 제대로 걸리지 않아 땀뜀이 생긴다.
• 실이 흐르는 데 저항이 있으면(실 마찰·엉킴) 루프 형성이 늦어져 땀뜀이 생긴다.

반면 두꺼운 원단에 노루발 압력이 강한 것은 원단이 눌리거나 이송이 뻑뻑해지는 문제와 관련될 뿐이다. 오히려 압력이 약해 원단이 바늘을 따라 들썩일 때 땀뜀이 잘 생기므로, 압력이 강한 경우는 원인과 가장 거리가 멀다.

슬랙스·큐롯 스커트·플레어 스커트는 모두 허리와 엉덩이 둘레를 기준으로 제도하는 하의류여서 가슴둘레 치수가 필요하지 않다.

반면 원피스는 상체와 하체가 한 벌로 이어진 의복이므로 상체 치수인 가슴둘레가 반드시 필요하다.

옷본 배치도(마커)에 표시하는 사항이 아닌 것은 그레이딩 편차다.

마커는 정해진 옷감 위에 옷본을 어떻게 놓고 재단할지 나타내는 도면이므로 원단 폭과 원단 길이(요척), 제작 일자 같은 작업 정보를 함께 적어 재단과 재료 계산에 쓴다.

반면 그레이딩 편차는 기준 사이즈 패턴을 사이즈별로 늘리고 줄일 때 쓰는 부위별 치수 증감량으로, 패턴 그레이딩 단계에서 사용하는 값일 뿐 배치도에 표시하는 항목이 아니다.

모직물을 다림질할 때 덮개천으로는 면 직물이 가장 적합하다.

면은 열에 강하고 흡습성이 좋아 스팀을 고르게 전달하면서도 모직물 표면에 눌린 자국(광택)이 남는 것을 막아준다.

아크릴 직물은 열에 약해 녹거나 눌어붙을 위험이 있고, 모 직물이나 혼방 직물은 덮개 자체가 열에 수축하거나 보풀이 일어 적합하지 않다.

긴 선과 짧은 점이 하나씩 규칙적으로 번갈아 이어지는 1점 쇄선이므로 안단선을 나타내는 부호다.

그림의 선은 긴 선 한 칸 뒤에 그 3분의 1 남짓한 짧은 점이 하나 오고, 다시 같은 길이의 긴 선과 짧은 점이 같은 간격으로 되풀이된다. 제도에서 선의 뜻은 긴 선 사이에 점이 몇 개씩 끼는지와 선의 굵기로 갈리는데, 점이 하나씩 들어가는 쇄선을 굵게 그은 것이 안단선이다.

• 스티치 위치는 길이가 같은 짧은 선만 일정한 간격으로 반복되는 파선으로 표시하므로, 긴 선과 짧은 점이 번갈아 나오는 이 부호와 모양이 다르다.
• 꺾임선은 같은 1점 쇄선을 가늘게 그은 것이고, 골선은 긴 선 사이에 점이 두 개씩 들어가는 2점 쇄선이어서 점의 개수로 구분된다.

서큘러 플레어 스커트는 원의 형태를 이용한 제도법이므로 허리둘레와 단둘레를 직선으로 정리한다는 설명은 맞지 않는다.

이 스커트는 원형을 5등분하여 각 조각을 90도 각도로 펼쳐 배열하고, 허리둘레는 W/4가 되도록 정리한 뒤 이어 붙인다.

원을 기준으로 제도하기 때문에 허리선과 밑단선은 모두 곡선으로 처리되며, 직선으로 정리하면 원래의 풍성한 플레어 실루엣이 나오지 않는다.

90㎝ 폭 옷감으로 타이트 스커트를 만들 때는 옷감을 반으로 접어 골선을 만들어 쓰므로, 앞판과 뒤판을 길이 방향으로 이어서 배치하게 된다. 따라서 스커트 길이의 약 2배가 필요하다.

계산하면 (스커트 길이 70㎝ + 시접 약 10㎝) × 2 = 약 160㎝이므로 160㎝가 가장 적당하다.

110㎝는 앞·뒤판을 모두 놓기에 모자라고, 210㎝·260㎝는 필요량보다 크게 남아 옷감이 낭비된다.

입술 주머니를 만들 때 입술감은 바이어스 방향으로 재단하는 것이 가장 적합하다.

바이어스 방향은 올이 잘 풀리지 않고 신축성이 있어 입술 부분을 접어 다림질해도 각이 살고 완성선이 울지 않는다.

경사나 위사 방향으로 재단하면 모서리와 곡선 부위에서 뻣뻣하게 당기거나 올이 풀리기 쉬워 깔끔한 입술 모양을 만들기 어렵다.

시접 처리 방법 중 핑크드 가름솔에 대한 설명이 잘못되었다.

핑크드 가름솔은 시접을 접어 홈질하는 것이 아니라, 핑킹가위로 시접 끝을 지그재그로 잘라 올이 풀리는 것을 막는 처리법이다.

접어박기 가름솔, 오버록 가름솔, 테이프대기 가름솔은 각각 접어박기·오버록 재봉·테이프 감싸기로 시접을 정리하는 방식 그대로 설명이 맞다.

목선 쪽으로 여러 개의 절개선을 넣고 그 절개선을 부채꼴로 벌려 앞목에 여유분을 넣은 제도이므로 카울 네크라인이다.

왼쪽 원형을 보면 어깨 쪽 다트를 빗금 친 삼각형으로 접어 없애면서 그 분량을 위로 돌리고, 목선에서 가슴점(B.P) 쪽으로 나란한 절개선을 여러 줄 그어 두었다. 화살표 오른쪽의 전개도에서는 그 절개선들이 목선 쪽에서 나란히 벌어져 띠 모양의 여유가 생겨 있는데, 이 여유가 입었을 때 앞목에 자연스럽게 늘어지는 드레이프 주름이 된다.

• 하이 네크라인은 목선을 목 위쪽으로 올려 붙이는 것이고, 스퀘어 네크라인은 앞목을 각진 사각형으로 파내는 것이라 원형을 잘라 벌릴 일이 없다.
• 보트 네크라인도 목선을 좌우로 넓고 얕게 파기만 하면 되므로 이렇게 절개선을 벌려 여유를 넣는 전개 과정이 필요 없다.

엉덩이가 처진 체형을 보정할 때는 뒤허리선을 내려 주는 것이 원칙이며, 반대로 뒤허리선을 올려 주는 것은 이 체형과 관계가 없다.

엉덩이가 처진 체형은 뒤 허리 밑부분에 수평 주름이 잘 생기므로, 이를 없애려면 뒤허리선을 내리고 뒤다트 길이를 길게 하여 처진 엉덩이의 볼륨을 감싸주어야 한다.

뒤허리선을 올려 주는 조정은 오히려 반대되는 체형에 적용되는 방법이다.

폴리에스테르 직물은 합성섬유이므로 다림질 온도를 120~150℃ 정도의 중온으로 맞추는 것이 효율적이고 안전하다.

이보다 낮으면 구김이 잘 펴지지 않고, 170℃를 넘는 고온에서는 섬유가 녹거나 눌어붙고 광택이 변할 위험이 있다.

솔기(seam)는 옷감을 이어 붙이는 방식에 따라 분류하는데, 그 분류에 카운트 시임이라는 종류는 없다.

일반적으로 쓰이는 솔기 분류는 두 장을 겹쳐 놓고 박는 슈퍼포즈드 시임, 시접 끝을 다른 감으로 싸서 처리하는 바운드 시임, 시접이 겹치지 않게 맞대어 평평하게 잇는 플랫 시임, 한쪽을 접어 얹어 박는 랩트 시임 등이다.

번수와 데니어는 모두 실의 굵기를 나타내는 단위다.

번수는 일정한 무게를 기준으로 실의 길이를 환산해 굵기를 표시하고, 데니어는 일정한 길이를 기준으로 무게를 환산해 굵기를 표시하는 방식으로, 표시 방법만 다를 뿐 나타내는 성질은 같다.

복합 섬유(conjugate fiber)를 만드는 주된 목적은 벌키성 증가다.

성질이 다른 두 성분을 나란히 붙여 방사하면 냉각·수축 차이로 섬유가 스스로 권축(꼬임 형태의 크림프)을 형성하며, 이 권축이 실과 직물에 부피감을 키워 벌키성을 높인다.

합성섬유(나일론·폴리에스테르 등)에는 표백제로 아염소산나트륨이 일반적으로 많이 쓰인다.

• 표백분과 과탄산나트륨은 주로 면 등 셀룰로오스계 섬유에 사용하는 산화표백제이다.
• 하이드로설파이드(하이드로설파이트)는 환원표백제로 양모·견 같은 동물성 섬유에 주로 사용한다.

직물과 편성물을 비교한 설명 중 직물이 편성물에 비해 필링이 생기기 쉽다는 내용이 잘못되었다.

실제로는 구조가 성긴 편성물이 직물보다 필링이 더 잘 생긴다. 편성물은 고리 구조로 짜여 있어 섬유 끝이 쉽게 빠져나와 마찰로 보풀이 뭉치기 때문이다.

편성물이 신축성과 함기율이 크고, 직물이 마찰에 강하다는 나머지 설명은 맞는 내용이다.

섬유의 공정수분율이 바르게 짝지어진 것은 아세테이트 6.5%다.

아마의 공정수분율은 12% 정도로, 제시된 8.5%는 면의 값에 해당해 맞지 않는다.

아크릴과 폴리에스테르는 두 수치가 서로 뒤바뀌어 제시되었다. 폴리에스테르가 0.4%로 가장 낮고, 아크릴은 그보다 높은 1.5% 수준이다.

마섬유 중 순수한 셀룰로스 함유량이 가장 많은 것은 저마 섬유(모시풀 섬유)다.

저마는 리그닌 등 비섬유소 성분의 비율이 낮아 셀룰로스 순도가 아마·대마·황마보다 높으며, 이 때문에 촉감이 곱고 광택이 좋은 편이다.

재생 셀룰로스 섬유에 속하는 것은 비스코스레이온이다.

나일론과 스판덱스는 석유화학 원료로 만든 순수 합성섬유이고, 아세테이트는 셀룰로스를 화학적으로 변성시킨 반합성 섬유여서 재생섬유와는 구분된다.

반면 비스코스레이온은 목재펄프의 셀룰로스를 화학약품으로 녹였다가 그대로 다시 섬유로 재생시킨 것이어서 재생 셀룰로스 섬유로 분류된다.

세 가지 기본 조직 중 주자직(수자직)이 주름이 가장 잘 잡히지 않는다.

주자직은 조직점(교차점)이 가장 적어 실이 상대적으로 자유롭게 움직일 수 있고, 이 유연성 덕분에 외부 압력을 받아도 날카로운 구김이 고정되기 어렵다.

반대로 평직은 조직점이 가장 많아 뻣뻣하고 구김이 잘 생기며, 능직과 산형사문직은 그 중간 정도의 성질을 보인다.

현미경으로 관찰했을 때 마디(node)가 나타나는 섬유는 아마 섬유다.

아마 섬유는 줄기에서 얻는 인피섬유여서 대나무 마디처럼 보이는 마디 구조가 남아 있으며, 이는 천연 꼬임이 보이는 무명, 스케일이 보이는 양모, 매끈한 명주와 구별되는 아마만의 현미경 특징이다.

실온의 아세톤에 용해되는 섬유는 아세테이트다.

아세테이트는 셀룰로스를 아세트산으로 처리해 만든 섬유여서 유기용제인 아세톤에 약하며, 나일론·폴리에스테르·면은 상온의 아세톤에 녹지 않는다.

원기, 적극성, 활력, 유쾌함을 연상시키는 색은 주황이다.

주황은 빨강의 정열과 노랑의 명랑함을 함께 지닌 색으로, 난색 계열 중에서도 특히 활동적이고 생동감 있는 이미지를 준다.

시각 요소 중 실제로 부피와 양감을 지녀 현실적인 형으로 인식되는 것은 입체다.

점, 선, 면은 형태를 구성하는 이념적(개념적)인 요소로, 실제로는 폭이나 두께가 없는 추상적 개념으로 다룬다.

반면 입체는 실제 공간에서 부피를 차지하며 눈에 보이고 만질 수 있는 형태이므로 현실적인 형으로 구분한다.

키가 작은 사람은 세로 방향으로 시선을 이끄는 착시를 이용해야 단점을 보완할 수 있다.

목걸이를 V자 형식으로 칼라선 가까이 착용하면 목에서 가슴까지 세로선이 강조되어 신체가 길어 보이는 효과가 난다.

• 벨트 버클을 크게 강조하면 허리 부위로 시선이 몰려 가로 폭이 강조된다.
• 목걸이가 요크선 아래까지 내려오면 상체가 가로로 분할되어 보여 키가 더 작아 보인다.
• 뒤허리 중심에 큰 리본을 달면 볼륨이 더해져 신체가 뭉쳐 보인다.

명도는 색채의 밝고 어두운 정도를 나타내는 속성이므로, 색채의 강약을 뜻하는 설명은 명도가 아니라 채도에 해당해 거리가 멀다.

명도는 색상끼리의 명암 상태를 비교하는 척도이며, 빛의 반사율이 높을수록 명도가 높게(밝게) 나타난다.

봄의 색상으로는 경쾌하고 맑은 연두, 녹색, 장미색, 핑크색 계통이 어울리므로, 붉은색·갈색 계통이 자연에 잘 조화된다는 설명은 봄의 색채 설명으로 잘못되었다.

붉은색과 갈색 계통은 오히려 낙엽이 물드는 가을의 색채 감각에 가까운 조합이다.

일반적으로 중국, 인도, 게르만족은 예로부터 빨간색을 선호하는 민족으로 꼽히지만, 프랑스는 여기에 포함되지 않는다.

이는 각 민족의 전통 색채 선호에 관한 통념적 분류로, 프랑스는 빨강 선호 민족으로 분류되지 않는 쪽이다.

검정 배경 위에서 가장 명시도가 높은 배색은 노랑이다.

노랑은 여러 색상 중 명도가 가장 높아 어두운 검정 배경과 명도 차이가 가장 크게 나타나므로, 눈에 잘 띄는 정도인 명시도가 가장 높다.

자극이 사라진 뒤에도 망막과 시세포에 남은 흥분 때문에 색의 감각이 계속 보이는 현상이므로 색의 잔상이다.

제시된 설명은 자극을 제거한 뒤에도 계속 일어나는 시감각이라는 점을 거듭 강조하는데, 이 '남아서 이어지는' 성질이 바로 잔상의 정의다. 원자극과 같은 성질로 남으면 양성(정의) 잔상, 반대 성질로 남으면 음성(부의) 잔상이라 하며, 설명 속의 '동질 또는 이질의 감각경험'이 이 둘을 가리킨다.

• 색의 동화는 옆에 놓인 색을 닮아 보이는 현상으로 두 색을 함께 보고 있는 동안에만 일어난다.
• 항상성은 조명이 바뀌어도 물체의 색을 원래대로 알아보는 것이고, 진출과 후퇴는 색에 따라 앞뒤로 달라 보이는 거리감이어서 자극이 끝난 뒤의 현상이 아니다.

파랑 순색에 흰색을 섞으면 명도는 변하지만 색상은 변하지 않는다.

흰색을 섞는 것은 밝기(명도)를 높이고 색의 맑은 정도(채도)를 낮추는 조작이며, 색 자체를 구분하는 색상 속성은 그대로 유지된다.

즉 파랑은 밝아진 연한 파랑이 될 뿐, 다른 색상으로 바뀌지는 않는다.

면직물에 묻은 쇠녹(철분 얼룩)을 제거할 때는 옥살산을 사용하는 것이 효과적이다.

옥살산은 산화철 성분과 반응해 녹을 녹여내는 약제로 작용하며, 벤젠·사염화탄소·트리클로로에틸렌은 기름때나 유성 얼룩을 녹이는 용제여서 쇠녹 제거에는 적합하지 않다.

능직(사문직)은 두꺼운 옷감을 짤 때 많이 쓰이는 조직으로, 얇은 옷감은 오히려 평직으로 만들어지는 경우가 대부분이므로 이 설명은 능직물의 특징으로 볼 수 없다.

능직은 평직보다 조직점이 적어 옷감이 유연하고, 마찰에는 약한 편이지만 표면에 광택이 있고 곱다. 또한 조직점이 대각선 방향으로 연결되어 사선의 능선이 나타나는 것이 대표적인 외관상 특징이다.

의복의 형태(디자인)는 옷의 실루엣이나 구조를 의미할 뿐 섬유·염료의 화학적 변화와는 무관하므로 변색·퇴색의 원인이 될 수 없다.

세탁 과정에서 염료가 씻겨 나가거나, 자외선과 공기 중 산소에 의한 산화, 땀 속의 산 성분에 의한 반응은 모두 실제로 의복의 색을 변화시키는 요인이다.

부직포는 섬유를 얽어 접착하거나 눌러 붙인 구조라 마찰에 대한 내구성이 낮은 편이므로, 마찰에 의한 내구성이 좋다는 것은 부직포의 특성으로 볼 수 없다.

대신 부직포는 섬유 사이에 공기를 많이 머금어 가볍고 보온성이 있으며, 실을 짜거나 뜬 구조가 아니라서 절단 부위가 잘 풀리지 않는다. 또한 특정 방향으로 섬유가 배열되지 않아 방향에 따른 성질 차이도 거의 없다.

레이스는 실을 꼬거나 엮어서 무늬를 만드는 것이므로, 직물의 구성 방법상 실로 만든 직물에 해당한다.

• 필름은 실이 아니라 고분자 원료를 얇은 막 형태로 성형한 것이다.
• 부직포는 실을 만들지 않고 섬유를 그대로 얽어 접착한 것이다.
• 펠트는 실을 거치지 않고 열·압력·수분으로 섬유끼리 엉키게 하여 만든 것이다.

비누는 동물성·식물성 지방을 강한 염기로 가수분해하여 만든 지방산염이므로, 원료가 석유제품이라는 설명은 틀렸다. 1번은 산성 환경에서 비누가 지방산으로 가수분해되는 성질, 2번은 비누의 금속 이온 반응으로 경수에서 금속비누 침전이 생기는 문제, 3번은 비누의 강한 알칼리성이 단백질 섬유(견, 모)를 손상시키는 특성을 모두 올바르게 설명한다. 합성세제는 석유 유래 계면활성제이므로 4번의 내용은 비누가 아닌 합성세제의 특성이다.

해충은 가늘고 부드러우며 꼬임이 적은 모섬유 조직을 가장 좋아하는데, 섬유 표면이 무르고 조직이 성글수록 해충이 파고들어 케라틴 성분을 갉아먹기 쉽기 때문이다.

반대로 섬유가 굵거나 꼬임이 많아 조직이 치밀한 직물은 표면이 단단하고 틈이 적어 해충의 침입이 상대적으로 어렵다.

양모와 같은 단백질 섬유를 알칼리성 세제로 반복 세탁하면, 단백질을 이루는 아미노산 중 티로신이 산화되어 노란색을 띠는 물질을 만들기 때문에 황변이 일어난다.

이는 섬유 자체의 단순 산화나 산성 물질에 대한 취약성, 공기 중 산소·습기에 의한 분해, 수지 성분의 포르말린 발생과는 다른 화학적 원인이다.

염색성은 섬유 자체의 화학적 성질에 좌우되는 것이지 편성물이라는 조직 구조 때문에 나타나는 특성은 아니므로, 편성물 고유의 특성으로 보기 어렵다.

반면 신축성, 함기성, 컬업성(가장자리가 말리는 성질)은 실이 고리로 얽혀 만들어지는 편성 조직 자체에서 비롯되는 대표적인 특성이며, 특히 함기성이 클수록 보온성도 높아진다.

런던 슈렁크 가공은 모직물을 물에 적셔 습기를 흡수시킨 뒤, 인장(스트레인)이 가해지지 않은 이완된 상태로 자연 건조시켜 직물을 원래의 안정된 치수로 되돌리는 방축가공이다.

• 샌퍼라이징 가공은 주로 면직물에 적용하는 기계적 방축가공이다.
• 엠보싱 가공은 표면에 요철 무늬를 넣는 가공으로 수축 방지와는 관계가 없다.
• 플리스 가공은 표면에 보풀을 세우는 가공으로 목적이 다르다.