06년 2회차

의복 원형을 구성하는 세 가지 기본 요소는 길, 소매, 스커트이다.

길은 상반신, 소매는 팔, 스커트는 하반신을 감싸는 기본 원형으로 이 세 가지를 응용해 여러 가지 디자인이 파생된다.

목앞점과 목뒷점을 자연스러운 곡선으로 이어 그린 목둘레선이 어깨끝점을 지나는 선과 만나는 지점은 목옆점(S.N.P)이다.

목옆점은 목둘레선과 어깨선이 교차하는 기준점으로, 제도 시 어깨선의 시작점 역할을 한다.

실표뜨기(표시뜨기)에는 백색의 굵은 무명실을 사용하는 것이 가장 적합하다.

실이 굵고 색이 뚜렷해야 옷감 위에서 표시가 잘 보이며, 무명실은 잘 미끄러지지 않아 뜬 표시가 풀리지 않고 유지된다.

직물과 같은 색의 실이나 명주실은 표시가 잘 드러나지 않고 미끄러워 실표뜨기에 부적합하다.

단촌식은 인체의 각 부위를 하나하나 세밀하게 계측하여 그 실측치로 제도하는 방법이다.

다양한 체형에 정확히 맞는 원형을 얻을 수 있지만, 계측과 제도에 숙련된 기술이 필요해 초보자에게는 어려운 방법이다.

반면 대표 부위의 치수만으로 계산해 제도하는 것은 장촌식(비례식)의 특징이므로, 이는 단촌식에 대한 설명이 아니다.

안감은 내구성이 좋아야 하며 세탁이나 물에 젖었을 때도 수축이 적어야 하는 소재여야 한다.

따라서 내구성이 낮아야 한다는 조건은 안감이 갖추어야 할 성질과 정반대이므로 가장 부적당한 설명이다.

• 가볍고 겉감과 잘 어울려야 한다는 것은 안감의 타당한 조건이다.
• 실루엣을 살리는 적당한 강성, 통기성과 흡수성이 큰 것도 안감에 요구되는 성질이다.

본봉(lockstitch)은 윗실과 밑실 두 올이 옷감 속에서 서로 얽혀 매듭을 이루는 가장 기본적인 땀 구조이다.

구조가 단순하면서도 튼튼한 실을 사용하면 강도가 높은 땀을 만들 수 있어 가죽이나 두꺼운 천의 바느질에 널리 쓰인다.

• 단환봉과 이중환봉은 체인 형태로 얽히는 구조라 본봉보다 신축성은 있지만 실이 끊어지면 풀리기 쉽다.

경화현상은 합성섬유를 고온으로 다릴 때 섬유가 열에 의해 연화되어 서로 융착하고, 식으면 그대로 굳어버리는 현상이다.

비닐론·아세테이트 등에서 잘 나타나며 수분이 있으면 더 심해지는 특징이 있다.

염료가 열에 의해 변색되는 것은 섬유 자체의 융착과는 관계없는 별개의 현상이므로 경화현상과 거리가 멀다.

어깨의 숄더 다트와 허리의 웨이스트 다트를 하나의 절개선으로 연결한 디자인 선을 프린세스 라인이라 한다.

다트 분량을 절개선 안으로 흡수시켜 몸에 맞는 실루엣을 만들면서도 다트 자국이 겉으로 드러나지 않는 것이 특징이다.

재봉틀 작업 시에는 어깨의 힘을 빼고 자연스러운 자세를 유지해야 하므로, 어깨에 힘을 주는 자세는 잘못된 자세이다.

어깨에 힘이 들어가면 쉽게 피로해지고 손놀림이 둔해져 정교한 박음질이 어려워진다.

테이블에서 적당한 거리를 두고 바르게 앉는 것, 몸의 중심과 바늘대를 일치시키는 것, 발판 위에 두 발을 엇비껴 놓는 것은 올바른 자세이다.

래글런, 기모노, 돌먼 슬리브는 길과 소매가 이어져 있는 소매로, 몸판과 소매를 한 몸으로 재단하거나 어깨선을 가로질러 연결한다.

반면 퍼프 슬리브는 길과 소매를 각각 따로 재단한 뒤 진동선을 따라 봉제로 붙이는 세트인(set-in) 방식의 소매이다.

실표뜨기나 시침질한 실을 뽑아낼 때는 족집게를 사용하는 것이 가장 적당하다.

족집게는 가는 실을 옷감이나 다른 부위에 손상 없이 정확히 집어 뽑아낼 수 있게 해준다.

패턴 배치는 옷감의 낭비를 줄이기 위해 큰 패턴부터 배치하고 남는 공간에 작은 패턴을 채워 넣는 것이 원칙이다.

따라서 작은 패턴을 먼저 배치한다는 설명은 이 원칙과 반대이므로 잘못된 배치 방법이다.

• 체크무늬는 옆선의 무늬를 맞추어 배치해야 완성 후 무늬가 어긋나지 않는다.
• 패턴은 옷감의 안쪽 면에 놓고, 짧은 털이 있는 옷감은 털의 결 방향을 위로 향하게 배치하는 것이 옳다.

실 단추구멍이나 훅과 아이, 스냅 등을 손으로 튼튼하게 달 때는 버튼홀스티치를 사용한다.

버튼홀스티치는 매듭이 걸리도록 감아 뜨는 방식이어서 반복적인 힘이 가해지는 여밈 부속을 단단히 고정하는 데 적합하다.

상완이 앞으로 휜 체형은 앞소매 쪽에 여유가 부족해 소매산을 향한 주름이 생기므로, 소매산 중심점을 팔이 굽은 방향과 같은 앞쪽으로 이동시켜 보정한다.

중심점만 옮기면 곡선이 어긋나므로 소매산 선의 곡선도 함께 앞으로 이동시켜 매끄럽게 이어지도록 정정해야 한다.

중심점을 뒤로 옮기거나, 소매둘레를 파주거나, 소매 중심선을 절개해 좁히는 방법은 팔이 앞으로 휘어 생긴 주름의 원인과 방향이 맞지 않아 적합하지 않다.

시접은 패턴의 완성선 바깥에 재단 시 추가로 붙여주는 여유분이므로, 제도한 패턴 자체에는 표시하지 않아도 된다.

반면 중심선·안단선·단추 위치 등은 봉제와 마무리에 꼭 필요한 기준이므로 패턴에 반드시 표시해야 한다.

오그리기(이즈)는 맞대어 봉제할 두 선의 길이 차를 흡수해 몸의 곡면에 맞추는 기법으로, 어깨·허리·소매산처럼 여유분을 오그려 붙여야 하는 부위에 적용한다.

바지의 밑위 부분은 오그려 붙이는 곳이 아니라 필요하면 오히려 늘려서 몸에 맞추는 부위이므로 오그리기를 하는 부분이 아니다.

상체가 곧고 가슴이 높이 솟아 있으며 배가 평편한 자세의 체형은 반신체이다.

반신체는 바른 자세를 유지하는 사람에게 흔히 나타나며, 등이 굽은 굴신체와 대비되는 체형이다.

시접 분량은 부위별 봉제 조건에 따라 달라지며, 어깨와 옆선은 통상 2cm 정도를 준다.

목둘레나 진동둘레처럼 곡선이 심한 부위는 1cm 안팎으로 좁게 주므로 목둘레 2cm는 지나치게 넓고, 진동둘레 0.5cm는 봉제하기 어려울 만큼 좁다.

소매단이나 바지단처럼 접어 마무리하는 부위는 넓게 주지만, 7cm는 필요 이상으로 과한 분량이다.

천 가장자리에 실 다발을 걸어 묶고 술처럼 늘어뜨린 그림이므로 프린징이다.

그림의 오른쪽에는 접어 만든 실 고리에 다발을 끼워 당겨 매듭짓는 과정이, 왼쪽에는 이미 매듭을 지어 가지런히 늘어뜨린 두 다발이 그려져 있다. 프린징은 이렇게 천 끝에 술을 달거나 올을 풀어 늘어뜨려 가장자리를 장식하는 바느질이다.

• 아플리케는 다른 천 조각을 오려 바탕천 위에 얹어 꿰매 붙이는 것이라 늘어지는 술이 생기지 않는다.
• 컷워크는 바탕천의 일부를 오려 내고 그 가장자리를 감쳐 구멍 무늬를 만드는 기법이다.
• 퀼팅은 두 겹 천 사이에 솜을 넣고 눌러 박아 도톰한 무늬를 내는 것이다.

바늘이 천에 비해 굵으면 바늘이 천을 뚫고 지나가면서 천의 섬유를 과도하게 손상시켜 구멍 주변의 섬유가 뭉쳐지고 일그러지는 버커링(puckering) 현상이 발생한다. 땀뜀은 일반적으로 바늘과 실의 굵기 불일치, 보내기 불량, 노루발 장애 등 여러 원인이 있지만 굵은 바늘 단독의 직접 원인은 아니며, 버커링은 굵은 바늘로 천을 천공할 때 천 표면이 주름지는 특징적인 결함이다.

옆선이 곧던 옷본을 세로로 갈라 아래쪽을 부채꼴로 벌려 놓았으므로 플레어 스커트를 만들기 위한 변형이다.

왼쪽은 옆선이 거의 곧고 위아래 폭이 일정한 원래 옷본으로, 허리 아래를 가로지르는 엉덩이선이 그어져 있다. 오른쪽은 그 옷본을 세로로 갈라 허리 쪽은 붙인 채 밑단 쪽만 같은 분량씩 벌린 모습이다. 벌어진 분량이 그대로 밑단 둘레로 더해져, 허리는 그대로 두면서 아래로 갈수록 자연스럽게 퍼지는 실루엣이 된다.

• 타이트 스커트는 옷본을 벌리는 것이 아니라 옆선을 몸에 맞게 좁히므로 이런 전개가 필요 없다.
• 고어 스커트는 갈라 낸 폭을 조각마다 따로 재단해 이어 붙이는 것이라, 허리 쪽이 하나로 붙은 채 밑단만 벌어진 이 모양과 다르다.
• 맞주름 스커트는 접어 맞물릴 주름 분량을 위아래 같은 폭의 직사각형으로 더해 주므로 부채꼴로 벌어지지 않는다.

바이어스감과 직선으로 재단된 옷감을 붙일 때는 바이어스감을 위에 겹쳐 놓고 박아야 늘어짐 없이 매끄럽게 봉제된다.

따라서 바이어스감을 아래로 겹쳐 놓고 바느질한다는 설명은 순서가 반대이므로 틀린 내용이다.

• 바늘을 직각으로 꽂아 옷감이 울지 않고 실이 늘어지지 않게 하는 것은 올바른 주의사항이다.
• 손바느질로 상침 시침을 하거나, 작은 조각 외에는 재봉대 위에 펴놓고 왼손으로 누르며 오른쪽에서 왼쪽으로 시침하는 것도 옳은 방법이다.

마름질은 옷감 낭비를 줄이기 위해 큰 조각부터 작은 조각 순서로 배치하고 재단한다.

몸판인 길이 가장 크고, 그다음 소매, 칼라, 가장 작은 주머니 순으로 마름질하는 것이 올바른 순서이다.

니트는 신축성이 큰 옷감이므로 솔기도 늘어남을 따라갈 수 있는 지그재그 박기로 처리해야 한다.

성긴 직선박기나 촘촘한 직선박기는 신축성이 없어 옷감이 늘어날 때 실이 끊어지기 쉬우므로 니트에는 적합하지 않다.

곧은 직선의 양 끝에 화살촉을 붙인 부호는 올(식서) 방향 표시다.

이 화살표가 가리키는 쪽으로 천의 세로 올이 나란히 놓이도록 옷본을 얹어 재단하라는 뜻이다. 방향을 어기고 재단하면 입는 동안 옷이 틀어지거나 한쪽으로 늘어난다.

• 바이어스 표시는 양방향 화살표 두 개를 ×자로 엇갈리게 그려 비스듬한 결을 나타내므로 한 줄짜리인 이 부호와 다르다.
• 치수보조선은 어디에서 어디까지 잰 치수인지 가리키려고 완성선 밖으로 가늘게 뽑아내는 보조선이지, 재단 방향을 지시하는 부호가 아니다.
• 꺾임선은 긴 선과 점이 번갈아 나오는 쇄선으로 그려, 끊긴 데 없는 실선인 이 부호와 구별된다.

직접원가에 제조간접비를 합친 것이 제조원가이다.

여기에 판매비와 일반관리비를 더하면 총원가가 되며, 총원가에 이익을 더한 것이 판매가가 된다.

어깨가 당기는(타이트한) 경우는 옷감이 부족해서 생기는 문제이므로 여유분을 더해주는 방향으로 보정해야 한다.

그런데 B.P를 지나 다트 중간과 어깨 부위에 선을 넣어 접어주는 방법은 늘어지는(여유가 남는) 분량을 없애는 보정이어서, 오히려 여유가 부족한 문제를 더 악화시키므로 적합하지 않다.

• 목둘레가 커서 들뜨는 경우 목둘레선을 높여 맞추는 것은 원인에 맞는 올바른 보정이다.
• 어깨가 솟아 주름이 생길 때 어깨선을 올리고 그 분량만큼 진동 밑부분을 올려주는 것, 진동둘레가 좁을 때 진동 밑을 파주고 소매도 같은 분량만큼 낮춰주는 것도 원인에 맞는 보정이다.

봉사의 소요량은 천의 두께, 스티치의 길이, 봉사의 굵기처럼 재봉 조건 자체에 따라 계산되는 값이다.

작업자의 작업방식은 완성된 봉제 결과에 영향을 줄 수는 있어도 봉사 소요량을 산출하는 직접적인 계산 요인은 아니다.

폴리에스테르는 알칼리 감량가공을 거치면 섬유 표면이 미세하게 깎여나가 촉감이 부드러워지고 광택과 드레이프성이 좋아져 실크에 가까운 느낌을 얻을 수 있다.

나일론·아크릴·아세테이트는 알칼리에 의한 감량가공으로 실크 유사 촉감을 내는 대표 섬유로 쓰이지 않는다.

폴리노직 레이온은 일반 비스코스 레이온의 단점인 젖었을 때 강도가 크게 떨어지는 문제를 개선한 개량 섬유이다.

고중합도의 셀룰로스를 사용해 결정 구조를 조밀하게 만들어 습윤 강도와 탄성을 일반 레이온보다 높인 것이 특징이다.

견은 단면이 삼각형에 가까운 형태를 이루고 있어 빛을 여러 방향으로 반사시켜 독특한 광택을 낸다.

면은 단면이 콩팥(신장) 모양에 가깝고, 모는 원형에 가까운 단면과 스케일 구조를 가지며, 마는 다각형에 가까운 단면을 갖는다.

옷에 묻은 녹(철분) 얼룩은 수산액(옥살산 용액)으로 빨면 철 성분이 화학적으로 녹아 제거된다.

벤젠은 기름때, 알콜은 잉크 등의 얼룩에 주로 쓰이는 용제이며, 더운물만으로는 철분 얼룩이 잘 지워지지 않는다.

방모사는 비교적 짧고 품질이 낮은 양모를 소면(카딩)만 거쳐 만든 실로, 섬유가 가지런히 정렬되지 않아 실 표면이 거칠고 부피감이 크다.

소모사는 길고 품질이 좋은 양모를 정소면(코밍)까지 거쳐 만들어 실이 가늘고 매끄러운 것이 특징이다.

• 카드사와 코머사는 양모가 아니라 면사를 정소면 공정을 거쳤는지에 따라 나눈 이름이다.

섬유의 굵기를 길이 1,000m당 무게(g)로 나타내는 단위는 텍스식(Tex)이다.

데니어식은 길이 9,000m당 무게(g)로 나타내며, 텍스식과 마찬가지로 길이를 고정하고 무게로 굵기를 재는 항장식 단위여서 값이 클수록 굵은 실을 뜻한다.

'마찰에 강하다'는 것은 부직포의 특징이 아니며, 오히려 직포보다 표면 마찰성이 낮고 내구성도 떨어지는 경향을 보인다.

부직포는 섬유를 열, 기계적 방법, 접착제 등으로 직접 결합한 직물로, 일반 직포와 다른 여러 특징을 갖는다.

• 방향성이 없다는 특징이 맞다(섬유가 무작위로 배열).
• 드레이프성이 부족하다는 것도 맞다(경사·위사의 교차 구조가 없어 유연성 제한).
• 절단부분이 풀리지 않는다는 것도 부직포의 대표 특징이다(직물처럼 풀려나지 않음).

스판덱스는 폴리우레탄계 탄성섬유로, 천연고무처럼 신축성과 탄성 회복력이 매우 커서 성질이 가장 유사하다.

• 나일론은 강도와 형태안정성이 우수한 범용 합성섬유로 고무 특유의 탄성과는 거리가 멀다.
• 비닐론은 강도와 내구성이 좋은 합성섬유로 탄성보다는 강인함이 특징이다.
• 비스코스는 재생섬유로 흡습성은 좋으나 탄성 회복력은 오히려 약하다.

면(무명)은 물에 젖어 섬유가 팽윤하면 오히려 강도와 신도가 커지는 특이한 성질을 가진다.

• 양모는 물에 젖으면 강도가 오히려 떨어진다.
• 비스코스 레이온도 습윤 시 강도가 크게 낮아지는 대표적인 섬유이다.
• 나일론은 흡습에 따른 강도 변화가 크지 않은 편이다.

T/W 표기에서 T는 폴리에스테르, W는 양모를 뜻하므로 두 섬유의 혼방을 나타낸다.

• 폴리에스테르와 무명의 혼방은 보통 T/C로 표기한다.
• 나일론과 양모의 혼방은 N/W로 표기한다.
• 폴리아미드와 폴리우레탄의 조합은 나일론과 스판덱스 성분을 나타낸 것이라 T/W 표기와는 관련이 없다.

자극이 사라진 뒤에도 앞서 본 색의 감각이 남아 빨간 원 궤적처럼 보이는 현상은 색의 잔상이다.

• 색음 현상은 배경색의 영향으로 대상의 색이 실제와 다르게 보이는 현상이다.
• 동화 현상은 인접한 색끼리 서로 비슷하게 보이도록 영향을 주는 현상이다.
• 색채 대비는 인접한 색들이 서로 다르게 보이는 현상으로, 자극이 사라진 뒤 남는 궤적과는 무관하다.

제시된 색 중 노랑은 다른 색이 거의 섞이지 않은 순색에 가까워 채도가 가장 높다.

• 다홍은 빨강에 주황 기미가 섞인 색으로 순색보다 채도가 낮아진다.
• 청록은 파랑과 초록이 섞인 중간색이라 채도가 상대적으로 낮다.
• 감청은 어둡고 탁한 톤이 더해진 색이라 채도가 낮은 편이다.

튜블러 실루엣은 어깨부터 밑단까지 폭이 거의 일정한 원통형 라인으로, 밑단이 퍼지는 삼각형 계열에 속하지 않는다.

• 텐트 실루엣은 어깨는 좁고 밑단으로 갈수록 퍼지는 삼각형 형태이다.
• 트라이앵귤러 실루엣은 이름 그대로 삼각형 라인을 그대로 따른다.
• 트라페즈 실루엣도 어깨에서 밑단으로 갈수록 넓어지는 삼각형 라인이다.

겨울철 복식에는 묵직하고 안정된 느낌을 주는 저명도의 검정과 감색 배색이 가장 효과적이다.

• 흰색과 파랑은 밝고 청량한 느낌이 강해 여름철에 더 어울린다.
• 파랑과 연두는 신선하고 상쾌한 느낌으로 봄철 배색에 가깝다.
• 귤색과 녹색은 밝고 화사한 조합이라 겨울의 묵직한 분위기와는 거리가 있다.

프린세스 라인은 세로 절개선으로 몸의 세로 실루엣을 강조해 마른 체형을 더 길고 가늘어 보이게 하므로, 키가 크고 마른 사람에게는 오히려 부적절하다.

• 넓은 벨트와 큰 액세서리는 가로 방향 볼륨을 더해 마른 체형을 보완한다.
• 부풀고 광택 있는 재질은 몸에 입체감과 부피감을 준다.
• 길고 풍성한 스커트는 하체에 볼륨을 더해 마른 인상을 완화한다.

색의 화려함과 수수함을 가장 크게 좌우하는 요소는 색의 순수한 정도를 나타내는 채도이다.

• 색상은 색감의 종류를 구분할 뿐 화려함의 정도와는 직접 관련이 적다.
• 명도는 밝고 어두운 정도를 나타내는 요소로 화려함보다는 경쾌함이나 무게감에 관여한다.
• 휘도는 물리적인 빛의 밝기 지표로 색채의 화려함을 설명하는 개념이 아니다.

보색은 색상환에서 서로 마주 보는 180도 반대 위치의 색을 가리키므로, 90도 각도의 색이 보색이라는 설명은 틀렸다.

색상을 H로 표시하고 유채색에만 존재한다는 설명, 색상환에서 바로 옆에 있는 색을 인근색이라 부른다는 설명은 모두 옳다.

두 색이 맞닿는 경계 부분에서 색의 변화가 특히 강하게 느껴지는 현상은 연변대비이다.

• 보색대비는 색상환에서 반대에 있는 색끼리 만날 때 나타나는 대비이다.
• 면적대비는 색이 차지하는 넓이 차이에 따라 인상이 달라지는 대비이다.
• 한난대비는 따뜻한 색과 차가운 색의 차이에서 비롯되는 대비로, 경계면 자체의 강조 효과와는 다른 개념이다.

순색에 무채색이 많이 섞일수록 색은 오히려 탁해져 채도가 낮아지므로, 채도가 높아진다는 설명은 틀렸다.

색의 3속성을 입체 공간에 배열한 색입체 개념, 무채색의 명도가 반사율에 따라 달라진다는 점, 보색을 혼합하면 무채색이 된다는 설명은 모두 옳은 내용이다.

크기가 다른 점들이 안쪽에서 바깥쪽으로 갈수록 점점 커지면서 둥글게 돌아 나가도록 배열되어 있어, 시선이 중심에서 바깥으로 회전하며 끌려가는 운동감이 가장 강하게 느껴진다.

점이 여러 개 이어지면 눈은 그 점들을 따라가며 선과 방향을 느끼고, 여기에 점의 크기가 규칙적으로 커지는 변화가 더해지면 커지는 쪽으로 밀려 나가는 율동이 생긴다. 그림처럼 아주 작은 점 무리에서 시작해 소용돌이처럼 감아 나가며 점이 굵어지면, 멈춰 있는 무늬인데도 돌아가는 움직임으로 보인다.

• 온도감은 따뜻한 색·차가운 색에서 오는 느낌이라 흑백 점 배열만으로는 얻기 어렵다.
• 면적감은 넓이의 크고 작음을 견줄 때 생기고, 평면감은 깊이 없이 납작하게 보일 때 생기는 느낌이어서 크기를 바꿔 가며 회전하는 이 무늬와는 반대다.

동물성 섬유인 양모와 견은 알칼리에 약해 중성 세제를 써야 하고, 식물성 섬유인 면과 마는 알칼리에 강해 알칼리성 세제도 사용할 수 있으므로 설명이 반대로 되어 있다.

세탁 온도는 35~40도가 적당하고 경수에서는 비누보다 합성세제가 유리하며, 세제는 약 0.2~0.3% 농도에서 세탁 효과가 가장 크다는 나머지 설명은 옳다.

경사(날실)는 직기에 팽팽하게 걸린 채 촘촘하게 배열되므로, 일반적으로 직물의 밀도가 더 많은 쪽의 실을 경사로 본다.

• 한쪽이 줄무늬이고 다른 쪽이 무지일 때는 보통 줄무늬가 있는 쪽이 경사이므로, 줄무늬가 없는 쪽을 경사로 본다는 설명은 반대이다.
• 된꼬임 직물에서는 오히려 위사에 강한 꼬임을 주므로, 꼬임이 많은 실을 경사라고 볼 수 없다.
• 가장자리(식서)가 붙어 있을 때는 식서와 나란한 방향의 실이 경사이므로, 직각으로 배열된 실이라는 설명은 틀렸다.

피부에 직접 닿아 땀을 바로 흡수해야 하는 속옷은 다른 어떤 의류보다 높은 흡습성이 요구된다.

• 겉옷은 보온이나 외관이 우선이라 흡습성의 비중이 상대적으로 낮다.
• 작업복은 내구성과 활동성이 더 중시된다.
• 양말은 국소 부위에 한정되어 있어 속옷만큼 넓은 범위의 흡습성이 요구되지는 않는다.

벨벳은 파일사가 세로(경사) 방향으로 형성되는 경파일 직물로, 짧고 부드러운 솜털 표면이 특징이다.

코듀로이는 씨실 쪽으로 파일이 형성되는 위파일 직물이며 표면에 골이 지는 점에서 벨벳과 구분되고, 브로케이드는 문양을 넣어 짠 직물, 색스니는 방모사로 짠 모직물이라 파일 조직과는 관계가 없다.

편물은 컬업(curl up) 현상, 즉 가장자리가 저절로 말리는 성질이 있어 재단과 봉제 작업이 까다롭다.

• 편물은 신축성이 오히려 크다는 것이 큰 특징이다.
• 편물은 직물보다 통기성이 좋은 편이다.
• 편물은 실용성이 크고 대중적인 소재로, 사치성이 있어 경제성이 있다는 설명과는 맞지 않는다.

폴리아크릴로니트릴계 섬유의 상품명은 엑스란이 맞게 연결된 조합이다.

• 데이크런은 폴리에스테르계 상품명이며, 폴리아미드계의 대표 상품명은 나일론이다.
• 스판덱스는 폴리우레탄계 상품명이며, 폴리비닐알코올계의 상품명은 비닐론이다.
• 사란은 염화비닐리덴계 상품명으로 폴리프로필렌계와는 계열이 다르다.

드라이클리닝에 쓰이는 유기용제는 기름때(친유성 오점)를 잘 녹이지만 친수성 오점은 오히려 잘 제거하지 못하므로, 이는 드라이클리닝의 단점이지 장점이 아니다.

세탁물의 변형이 적고 건조가 빠르며 손질이 간편한 점, 용제가 염료를 잘 녹이지 않아 다른 옷의 물이 옮아 재오염되는 일이 적은 점은 드라이클리닝의 실제 장점이다.

주자조직에서 한 실의 교착점과 그 다음 인접한 실의 교착점 사이의 실 올수를 뜀수라 한다.

• 1완전조직은 조직이 반복되는 최소 단위를 뜻한다.
• 주자선은 교착점들을 연결한 사선 방향을 가리킨다.
• 겹조직은 실을 이중으로 겹쳐 짜는 조직 자체를 가리켜 뜀수와는 다른 개념이다.

탄성과 레질리언스는 섬유나 직물이 외부 힘에 대해 원래 모양으로 되돌아오려는 정도를 나타내는 성질이며, 그 자체가 눈에 보이는 의복의 변형 현상은 아니다.

수축과 신장, 변색과 퇴색, 찢어짐과 터짐은 모두 실제로 의복에서 관찰되는 손상·변화 현상이므로 의복변형과 더 직접적으로 연결되는 반면, 탄성·레질리언스는 이러한 변형에 얼마나 잘 견디는가를 설명하는 지표에 가깝다.

가늘고 부드러운 필라멘트로 이루어진 실크는 유연하게 흘러내리는 성질이 뛰어나 드레이프성이 가장 좋다.

• 광목은 올이 촘촘하고 빳빳해 형태를 그대로 유지하려는 성질이 강하다.
• 모시는 뻣뻣하고 탄력이 강해 자연스럽게 늘어지기 어렵다.
• 아마도 강도는 좋지만 구김이 잘 생기고 뻣뻣해 드레이프성이 떨어진다.