06년 3회차

봉제 시 오그림(이즈) 처리를 하지 않는 부위는 밑아래 부분이다.

오그림은 곡선진 부위를 몸에 맞게 입체적으로 만들기 위한 기법으로, 소매산·팔꿈치·어깨처럼 곡선이 있거나 입체감이 필요한 부위에 주로 사용된다.

• 소매산은 팔을 감싸는 둥근 형태를 만들기 위해 오그려 박는다.
• 소매 팔꿈치 부분은 팔의 굽음을 반영해 오그려 입체감을 준다.
• 어깨 부분도 어깨뼈의 곡선을 살리기 위해 약간 오그려 박는다.

반면 밑아래(안쪽 다리 솔기) 부분은 비교적 직선에 가까운 솔기라 오그림 처리가 필요하지 않다.

퍼커링(seam puckering) 발생과 가장 관계가 적은 것은 옷감의 염색방법이다.

퍼커링은 봉제 중 솔기가 울퉁불퉁하게 우는 현상으로, 재봉틀의 장력 같은 기구적 요인, 봉사의 종류, 옷감 자체의 특성(밀도·신축성 등)이 직접적인 원인이 된다.

반면 옷감을 어떤 방법으로 염색했는지는 봉제 시 장력이나 솔기 형성과 직접적인 인과관계가 없다.

소매산 꼭지점에서 소매폭선까지의 수직 거리를 양끝 화살표로 표시한 부위이므로 소매산 높이(S.C.H)다.

그림의 소매 원형은 위쪽이 산 모양 곡선(소매산)이고, 그 아래 처음 나오는 가로선이 소매 너비를 정하는 소매폭선, 맨 아래 가로선이 소매부리선이다. 표시된 구간은 곡선의 가장 높은 점에서 곧게 내려와 소매폭선에 닿는 길이로, 이 값을 크게 잡으면 소매폭이 좁아지고 작게 잡으면 소매폭이 넓어지는 반비례 관계여서 소매의 맞음새를 좌우한다.

• 진동둘레선은 길의 진동을 따라 도는 곡선의 길이를 가리키는 것이지, 소매 안의 이런 수직 거리가 아니다.
• 소매폭선은 소매산 아래에 가로로 그은 선 자체를 뜻하므로 세로로 잰 이 구간과 다르다.
• 소매산점은 길이가 아니라 소매산 곡선의 꼭지점 한 곳을 가리키는 점이다.

어깨가 솟아 앞뒤 어깨선에 타이트한 주름이 생긴 경우에는 어깨선을 올려 보정하고, 그 분량만큼 진동 밑도 함께 올려준다.

어깨가 솟은 체형은 실제 어깨 끝점이 원형보다 높은 위치에 있어 옷이 어깨에 걸린 채 당겨지면서 주름이 생긴다. 따라서 어깨 끝점을 실제 위치만큼 올려 다시 그려야 하는데, 어깨선만 올리면 진동둘레가 그만큼 커지므로 올린 분량과 같은 양만큼 진동(암홀) 밑도 올려 진동둘레 크기를 원래대로 유지한다.

어깨가 처진 체형에서 어깨선과 진동 밑을 함께 내려 보정하는 것과 방향만 반대인, 같은 원리의 보정이다.

제도 기호 S.P는 Shoulder Point, 즉 어깨 끝점을 가리킨다.

어깨 끝점은 팔의 가장 굵은 부위에 자를 수평으로 대어 그 폭을 2등분한 수직선이 진동 둘레선과 만나는 점으로 잡는다. 어깨와 팔이 갈라지는 경계를 사람마다 일정한 기준으로 정하기 위한 방법이며, 어깨너비와 소매길이를 재는 기준점이 된다.

• 목둘레선과 어깨선이 만나는 점은 옆목점(S.N.P)이다.
• 목을 앞으로 구부렸을 때 가장 크게 튀어나오는 뼈(제7경추)의 중심점은 목 뒤점(B.N.P)으로, 등길이를 재는 기준점이다.
• 겨드랑이에 자를 끼워 표시한 점과 어깨 끝점의 중간을 잡는 것은 진동 관련 보조점을 잡는 방법이지 어깨 끝점 자체의 정의가 아니다.

소매원형을 제도할 때 필요한 치수는 앞뒤 진동 둘레·소매 길이·소매산 길이이며, 진동 깊이는 소매가 아닌 몸판(길) 원형을 제도할 때 쓰이는 치수다.

진동 깊이로 결정된 몸판의 진동둘레 자체가 소매 제도의 입력값으로 쓰이므로, 소매원형 단계에서 진동 깊이를 별도로 다시 잴 필요는 없다.

의복구성에서 인체를 구분하는 기준이 되는 선은 목 밑을 지나는 목밑둘레선, 겨드랑이 부위를 지나는 진동둘레선, 허리 위치를 지나는 허리둘레선이다.

가슴둘레선이나 엉덩이둘레선은 몸통의 굵기를 재기 위한 치수선이지 인체를 나누는 기준선으로는 쓰이지 않는다.

테일러링 재킷의 칼라와 라펠에 심지를 부착할 때는 팔자뜨기를 사용한다.

팔자뜨기는 심지와 겉감을 함께 뜨되 겉으로는 실이 거의 드러나지 않도록 사선 방향의 작은 땀을 촘촘히 떠 나가는 바느질로, 땀이 팔(八)자 모양으로 배열되어 붙은 이름이다. 뜨는 동안 천을 조금씩 구부려 주면 칼라와 라펠에 자연스러운 말림(롤)이 생기고 그 형태가 그대로 유지된다.

• 실표뜨기는 완성선 표시를 옷감에 옮기는 바느질이고, 어슷시침과 시침질은 두 장을 임시로 고정하는 시침 방법이라 심지를 붙이는 용도와는 다르다.

단환봉에 대한 설명 중 사실과 다른 것은 봉환이 풀리지 않는다는 설명이다.

단환봉(단환 사슬뜨기)은 윗실 한 올만으로 고리를 연속으로 걸어가며 만드는 봉법이라, 실 끝을 당기면 고리가 연쇄적으로 풀리는 특성이 있다. 오히려 이 풀림성 때문에 포대 등의 개봉용 박음질로 활용되기도 한다.

• 표면의 땀 모양이 본봉과 비슷하고, 윗실 한 올로 만들어지며, 신축성이 본봉보다 풍부하다는 설명은 단환봉의 실제 특징과 일치한다.

안감이 갖추어야 할 기본 조건이 아닌 것은 젖었을 때 수축성이 커야 한다는 것이다.

안감은 세탁이나 다림질 후에도 겉감과 치수가 어긋나지 않도록 수축률이 작아야 하며, 내구성은 좋아야 하지만 젖었을 때 크게 줄어드는 성질은 오히려 결함으로 작용한다.

• 실루엣을 살리는 적당한 강성, 겉감과 어울리는 색, 좋은 마찰성과 높은 염색 견뢰도는 모두 안감에 요구되는 바람직한 조건이다.

스커트 원형 제도에 가장 필요 없는 치수는 밑위 길이이다.

밑위 길이는 다리가 갈라지는 바지류의 크로치 부분을 제도할 때 필요한 치수로, 다리 사이가 나뉘지 않는 스커트 원형에는 쓰이지 않는다.

• 허리 둘레, 엉덩이 둘레, 엉덩이 길이는 모두 스커트의 허리에서 엉덩이까지 실루엣을 결정하는 데 직접 사용되는 치수이다.

긴 선 하나에 짧은 점 두 개가 번갈아 반복되는 이점 쇄선이 안단선이다.

안단은 겉감 안쪽에 덧대어 시접과 가장자리를 감추는 부분이라 겉에서 보이지 않으므로, 완성선과 확실히 구별되도록 쇄선 계열로 그린다. 정답 기호는 긴 선 - 점 - 점 - 긴 선 - 점 - 점 순으로 이어져, 점이 하나씩 끼는 골선(일점 쇄선)과도 구분된다.

• 끊긴 데 없이 이어진 굵은 실선은 옷의 완성선이다.
• 같은 모양이지만 가늘게 그은 실선은 제도할 때 쓰는 안내선이다.
• 짧은 점이 같은 간격으로 촘촘히 이어진 점선은 스티치 자리 같은 보조 표시이지 안단선이 아니다.

하반신 반신체의 보정법에 속하지 않는 것은 앞 중심을 파 주는 것이다.

하반신 반신체는 몸이 뒤로 젖혀져 아랫배가 앞으로 나온 체형이라, 옷을 입히면 앞쪽 길이가 모자라고 뒤쪽은 남게 된다. 그래서 앞 중심을 올려 주고 앞 다트 분량을 늘려 앞쪽에 길이와 여유를 더하며, 남아 도는 뒤 중심은 파 내려 맞춘다.

앞 중심을 파 주는 것은 반대로 앞쪽 길이를 줄이는 방향이므로 이 체형의 보정과는 정반대가 된다.

등길이는 목 뒤점부터 허리 둘레선까지의 길이를 재는 것이 올바른 계측 방법이다.

등길이는 뒤판의 세로 길이를 결정하는 치수이므로, 목을 앞으로 구부렸을 때 튀어나오는 목 뒤점에서 등의 굴곡을 따라 곧게 내려와 허리선까지 이르는 거리를 잰다.

• 목 옆점에서 허리선까지 재는 것은 앞길이 계측과 관련된 방법이다.
• 어깨 끝점에서 앞 또는 뒤 허리 중심점까지 재는 방법은 등길이의 표준 계측 기준점과 다르다.

다트 머니퓨레이션은 다트를 활용하는 기본 원리와 방법을 의미한다.

인체의 볼록한 부분을 처리하기 위해 잡은 다트를 필요에 따라 다른 위치로 옮기거나 여러 개로 나누는 등, 다트를 다양하게 응용하는 기법 전반을 가리키는 용어이다.

• 다트의 명칭을 나열하거나 기초선을 그리는 것, 단순히 다트를 제도하는 것은 모두 이 용어가 뜻하는 활용 원리와는 다르다.

마틴식 인체 측정법에서 너비와 두께를 측정하는 용구는 간상계이다.

간상계는 눈금이 새겨진 곧은 막대에 움직이는 활대가 달린 계측기로, 두 활대 끝 사이의 직선거리를 읽어 어깨너비나 가슴두께처럼 줄자로는 정확히 잴 수 없는 너비·두께 항목을 측정한다.

• 신장계는 키를, 줄자는 둘레나 굽은 면을 따라가는 길이를 재는 용구이며, 인체각도계는 어깨 기울기처럼 신체 부위의 각도를 측정하는 용구이다.

아우어글라스 실루엣은 모래시계처럼 허리는 가늘게 조이고 가슴과 엉덩이는 볼록하게 강조한 곡선형 실루엣이다.

허리 구분 없이 원통처럼 떨어지는 형태는 튜뷸러 실루엣이고, 허리를 조이지 않는 직선적인 형태나 몸에 붙게 가늘게 떨어지는 형태는 각각 스트레이트·칼럼 실루엣이므로 아우어글라스와는 다르다.

곧은 굵은 선 위에 일정한 간격으로 규칙적으로 출렁이는 물결선을 그은 부호는 오그림 표시다.

물결선은 같은 구간을 지나면서도 아래 직선보다 실제 길이가 길다. 그 남는 분량을 잔잔하게 오그려 직선 길이에 맞추라는 뜻이어서, 소매산이나 어깨처럼 여유분을 주름으로 드러내지 않고 자연스럽게 줄여 붙일 때 쓰는 부호다.

• 늘임은 반대로 짧은 쪽을 다려 늘려서 긴 쪽에 맞추라는 지시여서, 남는 분량이 있음을 나타내는 이 부호와 뜻이 정반대다.
• 외주름은 접어 넘길 분량을 사각 띠로 잡고 그 안을 한 방향 빗금으로 채워 넘길 방향까지 함께 나타낸다.
• 골선은 긴 선과 점이 번갈아 나오는 일점 쇄선으로, 천을 접어 마주 보게 재단하는 접음선이다.

양방향 화살표 두 개가 서로 ×자로 엇갈리게 표시된, 정바이어스 방향으로 재단한 것이다.

정바이어스는 올이 45°로 비스듬히 놓여 가장 잘 늘어나는 방향이라 밑단이 뻣뻣하게 꺾이지 않고 부드럽게 흘러내려 플레어가 가장 아름답게 잡힌다. 대신 옷본을 천에 비스듬히 얹어야 해서 자투리가 크게 생기고 천 소모량이 많아지는 것이 흠이다.

• 곧게 세운 양끝 화살표는 세로 올(식서) 방향으로, 천은 적게 들지만 늘어남이 적어 플레어가 뻣뻣하게 진다.
• 세로에서 조금만 기울인 화살표는 완전한 바이어스가 아니어서 늘어나는 정도가 어중간하고 좌우가 고르지 않다.
• 가로로 누운 양끝 화살표는 씨실 방향으로, 바이어스만큼 부드럽게 퍼지지 않는다.

인체 각 부위를 직접 계측한 치수를 근거로 제도지 위에 패턴을 그리는 방법은 평면 재단이다.

이와 달리 입체 재단은 인대나 인체에 옷감을 직접 대고 형태를 만드는 방법이라 실측 치수를 먼저 제도에 옮기지 않으며, 연단은 옷감을 겹쳐 펴는 재단 준비 공정, 그레이딩은 완성된 패턴을 치수별로 확대·축소하는 작업이라 계측치 기반 제도와는 성격이 다르다.

제조원가는 재료비·인건비·제조경비 세 가지로 구성된다.

일반관리비는 여기에 판매비와 함께 더해져 총원가를 이루는 항목이라 제조원가 자체에는 포함되지 않는다.

실의 굵기를 나타내는 번수에는 일정한 무게에 대한 길이로 표시하는 항중식(면사 번수 등)과, 일정한 길이에 대한 무게로 표시하는 항장식(데니어 등)이 있다.

면사 번수(항중식)는 같은 무게에서 실이 길게 뽑힐수록 번수가 커지므로, 숫자가 커질수록 실은 오히려 가늘어진다. 이를 굵어진다고 반대로 설명한 부분이 틀렸다. 데니어가 작을수록 가늘어진다는 뒷부분 설명 자체는 맞는 내용이다.

영국식 면사 1번수를 실 1파운드의 길이가 한 타래(840야드)일 때로 정의하는 것과, 1데니어를 실 9000m의 무게(g)로 정의하는 것은 모두 옳은 설명이다.

겉면에 바늘땀이 두 줄로 나란히 나타나 마감이 튼튼하고 스포티한 느낌을 주는 솔기는 쌈솔이다.

솔기 부분이 옷감으로 겹겹이 감싸여 마찰에 강하므로 세탁이 잦은 운동복·아동복·와이셔츠처럼 내구성이 중요한 옷에 많이 쓰인다.

시접량은 부위의 곡선 정도와 마감 방식에 따라 달라지며, 소매단·블라우스단은 3~4cm, 스커트·재킷 단은 4~5cm, 어깨와 옆선처럼 완만한 부위는 2cm 정도를 준다.

반면 목둘레와 칼라는 곡선이 심한 부위라 시접이 넓으면 완성선을 따라 정리하기 어렵고 곡선이 매끄럽게 살지 않으므로, 실제로는 1~1.5cm 안팎의 좁은 시접을 준다.

따라서 목둘레·칼라에 6~7cm의 시접을 준다는 설명이 가장 적당하지 않다.

칼라 몸판과 스탠드분(칼라 밴드)이 별도 조각으로 분리되어 두 장으로 구성되는 칼라는 셔츠 칼라이다.

스탠드가 목을 감싸 세워주면서 위에 덧붙는 칼라 부분이 접혀 떨어지는 구조라 스포티하면서도 단정한 인상을 준다.

플랫 칼라는 스탠드 없이 어깨 위에 납작하게 눕는 칼라이고, 타이 칼라와 리본 칼라는 길게 이어진 끈을 목에서 묶어 장식하는 칼라라 스탠드분이 분리된 구조가 아니다.

길과 소매 사이에 진동(암홀) 절개선 없이 어깨선에서 겨드랑이까지 사선으로 이어 붙이는 소매는 래글런 소매이다.

포프 소매와 캡 소매는 진동선을 두고 소매산을 부풀리거나 짧게 덮는 방식이고, 플리츠 소매는 주름을 잡아 부피감을 주는 방식이라 길과 소매를 절개선 없이 연결하는 구조와는 다르다.

심지는 겉감만으로는 부족한 버팀(형태 유지력)을 보완해 칼라·앞단·허리처럼 형태가 흐트러지기 쉬운 부위의 실루엣을 잡아주는 부자재다.

따라서 힘이 없어 늘어지는, 버팀이 없는 겉감일수록 버팀이 있는 심지를 넣어 형태를 살려주어야 한다. 겉감과 똑같이 버팀 없는 심지를 쓴다면 심지를 넣는 의미 자체가 사라지므로 이 설명이 틀렸다.

주름이 잘 가지 않고 탄성 회복성이 좋을 것, 표면이 균일하고 평평할 것은 겉감의 겉모양을 해치지 않기 위한 심지 선택의 기본 조건이다.

다리미의 온도가 지나치게 높으면 섬유가 열에 반응해 변색·수축·용융 같은 손상이 나타난다.

이는 열에 의한 화학적·물리적 변화이며, 절단은 날카로운 힘이나 마찰에 의한 기계적 손상이라 과도한 가열 자체로 생기는 변화로 보기 어렵다.

공그르기·새발뜨기·감치기는 모두 옷단이나 시접 끝을 정리해 마무리하는 단 처리용 바느질법이다.

반면 실표뜨기는 두 겹의 옷감에 완성선이나 표시점을 옮겨 표시하는 재단 표시용 기법으로, 단을 마무리하는 데에는 쓰이지 않는다.

데니어(Denier)는 길이 9,000m당 무게를 g 단위로 나타낸 섬유의 굵기 지표다.

주어진 조건에서 길이 9km(=9,000m)에 무게 5g이므로,
데니어 = 9,000m당 무게 ÷ 9,000m × 9,000m = 5g × (9,000/9,000) = 5 데니어다.

또는 공식 데니어 = (무게(g) ÷ 길이(m)) × 9,000을 사용하면
(5 ÷ 9,000) × 9,000 = 5가 되어, 길이가 이미 기준 길이인 9km일 때는 무게 그 자체가 데니어 값이 된다.

캐시미어는 양모보다 섬유가 훨씬 가늘어 부드럽고 가벼우며 광택이 우수하지만, 그만큼 강도는 양모보다 약한 편이라 강도가 강하다는 설명은 사실과 반대다.

섬유가 가늘고 짧은 편이라 방직성도 양모만큼 좋지 않아 순수 캐시미어만으로는 방적이 까다로운 편이다.

Wash and Wear 가공은 세탁 후 다림질 없이도 그대로 입을 수 있도록 직물에 구김이 덜 가게 만드는 것이 주된 목적이다.

수지 가공으로 섬유 분자를 가교시켜 형태 안정성을 높이는 방식이며, 강도 증가나 방오·대전방지와는 별개의 가공 목적이다.

면·마 등 식물성(셀룰로스) 섬유는 산에 의해 셀룰로스 사슬이 가수분해되기 쉬워 산에 가장 약하다.

반대로 양모·견 같은 동물성(단백질) 섬유는 산에는 비교적 강하고 오히려 알칼리에 약한 성질을 가진다.

폴리노직레이온은 습윤 강도와 치수 안정성을 면 수준으로 끌어올리도록 개발된 재생섬유라 면과 성질이 가장 비슷하다.

폴리에스테르·나일론·아크릴 같은 합성섬유는 흡습성이 낮고 촉감·강도 특성이 면과는 뚜렷이 달라 유사성이 떨어진다.

레이온 직물은 물에 젖으면 섬유 분자 간 결합력이 크게 약해져 습윤 강도가 급격히 떨어지므로 물세탁에 가장 약하다.

면·마 같은 식물성 섬유는 오히려 젖으면 강도가 늘어나는 편이라 물세탁에 훨씬 안정적이다.

유포(揉布) 공정은 직물을 기계로 주무르고 비벼 뻣뻣함을 풀어주는 공정으로, 촉감을 부드럽고 유연하게 만드는 것이 목적이다.

축융 공정은 모직물을 습열과 마찰로 수축시켜 조직을 치밀하고 두툼하게 만드는 공정이고, 방축가공은 이후의 수축을 막는 가공이며, 포질 고정은 직물의 조직과 폭을 안정시키는 공정이라 촉감을 부드럽게 하는 것과는 목적이 다르다.

아크릴 섬유는 자외선에 의한 광분해에 강해 합성섬유 중에서도 내일광성이 가장 뛰어나다.

비스코스레이온·나일론·폴리에스테르는 햇빛에 장시간 노출되면 아크릴보다 강도 저하나 변색이 더 쉽게 일어난다.

양모·견 같은 동물성 섬유는 케라틴·피브로인 등 단백질을 주성분으로 한다.

셀룰로스는 식물성 섬유의 주성분이고, 지방질과 펙틴질은 섬유의 부수 성분일 뿐 동물성 섬유의 주성분은 아니다.

대마(삼베)는 안동포로 대표되며, 단면이 다각형이고 측면에 마디와 선이 있는 것이 특징이다.

강도가 강하고 내수성이 우수해 예로부터 로프나 자루 같은 굵고 거친 용도에 주로 쓰였다.

폴리에스테르와 혼방해 얇고 정교한 와이셔츠 원단으로 쓰이는 것은 같은 마섬유라도 곱고 매끈한 저마(모시)이므로, 이를 대마의 용도로 설명한 부분이 틀렸다.

디자인의 요소는 선·형(입체)·색채·재질처럼 디자인을 이루는 기본 구성 단위를 말하며, 여기에 입체(형)가 포함된다.

비례·리듬·균형은 이 요소들을 어떻게 배열·조합할지를 다루는 디자인의 원리에 해당해 요소와는 구분된다.

색상대비·채도대비·보색대비는 모두 두 색을 동시에 나란히 놓고 볼 때 서로 영향을 주는 동시대비에 속한다.

연속대비는 한 색을 본 뒤 시간차를 두고 다른 색을 보았을 때 잔상의 영향으로 나타나는 대비라 동시에 보는 동시대비와는 성격이 다르다.

명도와 채도가 높은 난색계 색은 시각적으로 앞으로 튀어나와 보이는 진출 효과와 실제보다 크게 보이는 팽창 효과를 함께 준다.

반대로 명도·채도가 낮은 한색계 색은 뒤로 물러나 보이는 후퇴, 작아 보이는 수축 효과를 낸다.

디자인의 원리 중 조화는 요소들 사이의 관계를 다루는 원리로, 비슷한 요소끼리 어울리는 유사조화와 서로 다른 요소가 대조를 이루며 어울리는 대비조화로 나뉜다.

통일과 변화, 균형, 리듬은 각각 다른 기준으로 요소를 배열하는 원리라 유사·대비라는 두 하위 개념과 직접 연결되지 않는다.

색광의 3원색은 빨강(R), 녹색(G), 파랑(B)이며, 이 세 빛을 겹치면 백색광이 된다.

노랑(Y)은 색광의 3원색이 아니라 색료(물감)의 3원색 중 하나이다.

노랑에서 연두를 거쳐 초록으로, 명도 단계를 따라 색이 점진적으로 옅어지거나 짙어지도록 배치하는 방식은 그라데이션 배색이다.

액센트 배색은 전체 색조에 강조색을 소량 더하는 방식이고, 세퍼레이션 배색은 색 사이에 무채색을 끼워 대비를 완화하는 방식이라 단계적 명도 변화와는 다른 개념이다.

하나의 색상을 그대로 두고 명도만 단계적으로 조절해 배색하는 방법을 동색 배색(동일색상 배색)이라 한다.

보색 배색·인접색 배색·중간색 배색은 모두 색상 자체가 서로 다른 두 가지 이상의 색을 조합하는 방식이라 한 색상만 쓰는 동색 배색과는 구분된다.

명도가 높고 채도가 낮은 연한 색(파스텔 톤)일수록 부드럽고 가벼운 느낌을 준다.

분홍색과 하늘색은 대표적인 파스텔 톤으로 이 조건에 맞지만, 고동색·회색은 어둡고 탁한 색이고 주황·자주나 연두·파랑은 채도가 높은 선명한 색이라 부드러운 느낌과는 거리가 있다.

색상 중 청록(Blue-Green) 계열은 한색의 대표로, 심리적으로 가장 차갑게 느껴지는 색으로 꼽힌다.

보라는 빨강 기운이 섞여 청록만큼 차갑지 않고, 연두는 노랑 쪽에 치우친 중성색이며, 검정은 무채색이라 온도감보다는 무게감을 주는 색이다.

색입체에서 무채색을 지나는 중심축에서 바깥으로 나올수록 채도는 오히려 높아진다.

중심축에 가까울수록 채도가 0에 가까운 무채색이고, 색상은 원둘레를 따라 배치되며 명도는 축을 따라 위로 갈수록 높아진다는 나머지 설명은 색입체의 구조와 맞는 내용이다.

실을 만들지 않고 섬유 상태에서 접착제나 열, 압력 등으로 섬유끼리 직접 결합시켜 만든 직물은 부직포이다.

직물과 편성물은 실을 짜거나 고리로 얽어 만들고, 레이스는 실을 엮어 무늬를 낸 것이라 섬유에서 바로 직물화하는 부직포와는 제작 방식이 다르다.

폴리우레탄 수지 등으로 직물 표면을 얇게 코팅해 실 사이의 기공을 막고 물이 스며들지 못하게 하는 가공은 방수가공이다.

이 가공은 통기성까지 차단하는 것이 특징이며, 통기성을 유지하면서 물만 막는 발수가공이나 주름·오염·화염을 막는 방추·방오·방염 가공과는 목적이 다르다.

양모·견 같은 동물성 섬유는 나일론과 마찬가지로 산성염료로 염색이 잘 되고, 식물성 섬유는 직접염료, 아크릴은 염기성(양이온)염료로 염색이 잘 된다.

분산염료는 폴리에스테르처럼 물에 잘 젖지 않는 소수성 합성섬유를 염색할 때 쓰는 염료라, 동물성 섬유가 분산염료로 잘 염색된다는 설명은 옳지 않다.

면 직물의 표백에는 아염소산나트륨이나 과산화수소 같은 산화계 표백제가 주로 쓰인다.

암모니아수·규산나트륨, 아황산가스·사염화탄소, 탄산수소나트륨·황산나트륨의 조합은 표백보다는 다른 용도의 약품이 섞여 있어 면 표백제로 묶기에 적절하지 않다.

양모는 섬유 자체의 권축과 구조 덕분에 섬유 사이에 공기를 많이 머금어 열전도도가 가장 낮고, 그만큼 보온성이 뛰어나다.

면과 아마 같은 식물성 섬유는 열을 잘 전달해 시원한 느낌을 주고, 나일론도 양모만큼 열전도도가 낮지는 않다.

샌포라이즈(sanforized) 가공은 면·마·레이온 등 셀룰로스 섬유 직물을 미리 강제로 수축시켜 세탁 후의 수축을 방지하는 방축가공이다.

고무 벨트와 펠트 사이에서 직물을 길이 방향으로 눌러 미리 줄여 놓는 압축 수축 방식으로, 화학처리 없이 물리적으로 치수를 안정시킨다.

• 런던슈렁크는 모직물에 습기를 주고 압력을 가해 미리 수축시키는 방축법이다.
• 염소화법과 헤르코세트법은 양모 표면의 스케일을 깎아내거나 수지로 덮어 축융을 막는 양모용 방축가공이다.

면은 흡습성과 흡수성이 뛰어나 땀을 잘 흡수하고 통기성도 좋아 위생적 성능을 중시하는 양말 소재로 가장 적합하다.

• 나일론은 강도와 신축성은 우수하나 흡습성이 낮아 땀을 잘 흡수하지 못한다.
• 아세테이트와 레이온은 촉감과 광택은 좋지만 흡습·흡수 성능 면에서 면에 미치지 못한다.

서지(serge)는 사선무늬가 뚜렷한 능직(사문조직)으로 짠 대표적인 모직물이다.

능직은 조직점이 대각선으로 이어져 표면에 사선 무늬가 나타나는 것이 특징이다.

• 도스킨은 수자직 계열로 표면이 매끄럽고 광택이 있다.
• 포플린과 태피터는 평직으로 제직되는 직물이다.

섬유 마찰에 의한 대전량은 주로 섬유의 흡습성에 지배된다.

흡습성이 낮은 섬유일수록 수분을 통한 전하 방전이 어려워 정전기가 잘 발생하고, 흡습성이 높은 섬유는 정전기가 쉽게 소멸된다.

통기성·방추성·내열성은 정전기 발생과 직접적인 관련이 적다.

편성물(니트)은 루프 구조로 짜여 있어 조직이 유연하고 신체 움직임에 잘 맞는다.

루프 사이에 공기를 많이 머금는 함기성이 커서 보온성이 좋고, 신축성도 크며 구김이 잘 생기지 않는다.

따라서 함기량이 적다·구김이 잘 생긴다·신축성이 적다는 설명은 모두 편성물의 특성과 반대된다.