10년 2회차

가봉은 옷을 몸에 걸친 채 맞음새를 확인하는 과정이라 시침핀은 옷감에 직각이 되게 꽂아 고정하는 것이 원칙이다. 바늘을 어슷하게 눕혀 꽂으면 고정이 불안정하고 착용자를 찌를 위험이 있어 일반적인 유의사항으로 보기 어렵다.

• 칼라·커프스·포켓은 먼저 머슬린으로 시험 재단해 치수와 모양을 확인한 뒤 본 옷감을 재단한다.
• 단추는 같은 크기의 종이나 천 조각으로 위치를 미리 붙여 확인한다.
• 가봉한 옷을 입혀 전체 실루엣부터 살핀 뒤 부분을 보정해 나간다.

가봉을 할 때 일반적으로 사용하는 손바느질은 상침시침이다.

상침시침은 완성선을 겉에서 한 땀씩 떠서 고정하는 방법이라 완성선과 실루엣을 겉에서 그대로 확인할 수 있고, 보정할 때 쉽게 뜯어낼 수 있다. 반면 홈질과 박음질은 단단히 박혀 수정과 뜯어내기가 잦은 가봉 작업에는 적합하지 않다.

맨 위의 지주와 그 위를 미끄러지는 두 개의 금속 가로자로 이루어져 신체 두 지점 사이의 두께나 너비 같은 직선거리를 재는 계측기는 간상계이다.

줄자는 굴곡진 둘레를 재는 데, 측각계는 각도를 재는 데, 신장계는 키(신장)를 재는 데 쓰이는 기구여서 이 설명에 해당하지 않는다.

여러 번 박을수록 실루엣이 고와진다는 설명은 틀렸다. 박음질 선을 반복해서 겹쳐 박으면 오히려 옷감이 두꺼워지고 뻣뻣해져 실루엣이 매끄럽지 않게 된다.

바느질 강도는 방법에 따라 달라지며, 옷의 내구성이 중요한 부위에서는 디자인보다 기능적인 면을 먼저 따져야 한다.

• 바느질 방법의 종류에 따라 강도가 달라진다는 설명은 옳다.
• 바느질 강도에서 디자인보다 기능을 우선해야 한다는 설명도 옳다.
• 절단강도가 통솔보다 쌍솔이 크다는 설명 역시 바느질 방법에 따라 강도가 달라진다는 원칙에 따른 옳은 설명이다.

인체에서 몸의 지주가 되어 가장 기본적인 형태를 만들어 주는 것은 골격이다.

골격은 뼈와 관절로 이루어져 체형의 기본 틀을 지지하며, 그 위에 근육과 피하지방이 붙어 살집과 굴곡을 만들고 피부가 겉면을 감싼다.

제조원가는 재료비와 인건비(노무비)에 제조경비를 더해 산출하는 것이 옳은 계산법이다.

제조원가에 판매비와관리비까지 더한 것이 총원가이고, 총원가에 이익을 더해야 비로소 판매가가 된다.

• 제조원가에 판매간접비를 더하는 방식은 틀렸다. 판매간접비는 총원가 단계에서 반영되는 항목이다.
• 판매가를 총원가에 인건비를 더해 구하는 방식도 틀렸다. 인건비는 이미 제조원가에 포함된 항목이다.
• 판매가를 제조원가에 이익만 더해 구하는 방식도 틀렸다. 제조원가와 판매가 사이에는 판매비와관리비를 더하는 총원가 단계가 빠져 있다.

바늘땀을 뒤로 돌아와 다시 뜨는 방식으로, 손바느질 중 가장 튼튼한 것은 박음질이다.

홈질은 단순히 앞으로 떠 나가는 바느질이라 강도가 약하고, 시침질은 임시 고정용이라 튼튼함과는 거리가 멀며, 숨은상침은 겉에 실이 드러나지 않게 고정하는 장식적인 바느질이다.

겉으로는 길게 사선으로 나타나고 안으로는 짧은 땀이 나타나 라펠·주름 같은 일정 면적을 눌러 고정하는 바느질은 어슷시침이다.

시침질은 단순히 임시로 고정하는 바느질이고, 박음질은 튼튼하게 이어 박는 재봉이며, 팔자뜨기는 8자 모양으로 교차해 고정하는 바느질이라 겉에 사선이 길게 나타나는 이 방식과는 구조가 다르다.

세트인 슬리브 형태에 해당하는 것은 랜턴 슬리브이다.

랜턴 슬리브는 진동둘레에 맞춰 소매를 따로 재단해 붙이는 세트인 방식의 한 종류로, 소매통에 절개선을 넣어 초롱 모양으로 부풀린 것이다.

• 기모노 슬리브는 몸판과 소매를 한 장으로 이어 재단하는 방식이라 세트인 슬리브가 아니다.
• 래글런 슬리브는 목선에서 겨드랑이까지 사선 절개선으로 몸판과 이어지는 방식이라 세트인 슬리브가 아니다.
• 돌먼 슬리브도 몸판과 소매를 이어 재단하는 형태라 세트인 슬리브가 아니다.

플랫 칼라가 아닌 것은 롤 칼라이다.

플랫 칼라는 칼라 스탠드가 거의 없어 어깨선을 따라 납작하게 눕는 형태로, 피터 팬 칼라와 세일러 칼라가 대표적이며 수티앵 칼라도 스탠드가 낮아 같은 계열로 분류한다.

반면 롤 칼라는 목둘레에서 세워졌다가 접혀 넘어가는 구조라 어깨선을 따라 납작하게 눕지 않는다.

목 뒤에 세워진 부분이 없어 어깨선을 따라 평평하게 눕는 칼라는 플랫 칼라이다.

스탠드 칼라는 목을 감싸며 세워지는 칼라이고, 셔츠 칼라와 숄 칼라도 목둘레에 세워지는 부분(칼라 스탠드)을 가지고 있어 이 설명과는 다르다.

양방향 화살표 두 개가 X자로 엇갈린 이 표시는 바이어스를 뜻한다.

그림의 화살표는 네 귀퉁이를 향해 비스듬한 방향으로 뻗어 있는데, 식서 방향과 45°로 어긋난 방향, 곧 천이 가장 잘 늘어나는 바이어스 방향을 가리킨다. 목둘레나 진동처럼 곡선을 감싸야 하는 곳의 재단 방향을 지정할 때 쓴다.

혼동하기 쉬운 기호와는 이렇게 갈린다.

• 완성선은 끊긴 데 없이 이어지는 굵은 실선 한 줄로 그린다.
• 직각은 두 선이 만나는 모서리에 직각임을 나타내는 표시를 넣는다.
• 안단선은 안단이 붙는 자리를 따라 그리는 선이라 화살표가 아니다.

옷감 너비가 110cm일 때는 옷감을 반으로 접어 좌우 한 쌍씩 재단하므로 길이를 두 배로 잡는 것이 기본이다.

그래서 긴 소매 슈트도 재킷 길이를 두 배로 잡은 뒤 소매 길이를 따로 더해야 하는데, 재킷 길이와 소매 길이를 한 번씩만 더한 계산법은 틀렸다.

나머지 계산법은 모두 길이를 두 배로 잡고 시접을 더하는 형태라 110cm 너비의 기본 원칙에 맞는다. 긴 소매 블라우스와 타이트 스커트는 각각 그 길이의 두 배에 시접을 더하고, 슬랙스는 길이에 시접을 더한 값을 두 배로 잡는다.

윗실을 바늘귀 쪽으로 유도하면서 동시에 윗실의 장력을 조절하는 것은 실채기 기구이다.

실채기는 바늘의 상하 운동에 맞춰 윗실을 끌어올렸다 풀어주며 바늘귀로 가는 실의 길을 잡아주고, 바늘땀이 만들어질 때 남은 실을 당겨 조여 주기 때문에 윗실이 받는 당김 정도까지 좌우한다.

바늘대 기구는 바늘을 상하로 움직이는 장치이고, 실조절 기구는 원판 사이로 실을 통과시켜 저항을 주는 부품이며, 북집 기구는 밑실을 담아 윗실과 얽히게 하는 부분이라 어느 것도 윗실을 바늘귀로 유도하는 역할은 하지 않는다.

소매의 앞뒤 양쪽에 군주름이 생기는 것은 소매산의 높이가 낮기 때문이다.

소매산이 낮으면 진동둘레와의 치수 차이를 메우기 위해 소매통에 여유분이 많아지고, 이 여유분이 팔의 앞뒤로 몰리면서 주름으로 나타난다.

반대로 소매산이 높으면 소매통이 몸에 맞게 좁아져 맵시는 살지만 팔을 움직이기는 불편해진다.

목둘레와 칼라의 일반적인 시접 분량은 1cm이다.

목둘레·칼라처럼 곡선이 많은 부위는 시접을 좁게 두어야 뒤집거나 눌러 폈을 때 매끄럽게 정리되므로, 옆선·허리선이나 밑단보다 시접을 적게 준다.

옷감이 감긴 롤러를 돌려가며 연단해야 해서 인력 소모가 가장 큰 것은 표면대향 연단이다.

표면대향 연단은 옷감의 겉면끼리 마주보도록 한 장씩 뒤집어 쌓는 방식이라, 한 장을 깔 때마다 원단 롤 자체를 돌려 방향을 바꿔 주어야 해서 작업자의 힘이 가장 많이 든다.

나머지 방식은 옷감을 같은 방향으로 깔거나 끝에서 되돌아오며 왕복해 깔기 때문에 롤을 매번 돌려 다룰 일이 없어 그만큼 인력 부담이 적다.

가로 기준선 아래에 네모 칸을 두고 그 안을 한 방향 빗금으로 가득 채운 이 부호는 주름(턱) 표시다.

사각 칸은 접어 넘길 분량을, 그 안의 평행한 빗금은 주름산을 접어 눕히는 방향을 나타낸다. 그래서 주름 부호는 늘 '가로선 + 접힘 분량의 사각 구역 + 방향을 가리키는 빗금'의 세 요소로 그려진다.

같은 자리에서 헷갈리는 부호는 다음과 같이 구별한다.

• 골선(접음선)은 긴 선과 점이 번갈아 나오는 1점 쇄선 한 줄로만 그린다.
• 다트는 완성선에서 두 선이 한 점으로 모여 삼각으로 닫히는 V자 모양이다.
• 늘림은 곧은 선 위에 각진 산(∧) 모양을 얹어 그 분량만큼 늘리라고 표시한다.

뒤 허리 밑에 수평 주름이 생겨 뒤 허리선을 내리고 뒤 다트 길이를 길게 조정해야 하는 체형은 엉덩이가 처진 체형이다.

엉덩이가 처지면 둔부의 볼륨이 원래 허리선보다 아래쪽에 몰리게 되어, 허리선 위치에서는 옷감이 남아 수평으로 처지는 주름이 생긴다.

이를 보정하려면 뒤 허리선 자체를 낮추고, 처진 볼륨까지 눌러 잡을 수 있도록 뒤 다트의 길이를 늘여야 한다.

얇은 면직물을 봉제할 때 적당한 재봉바늘 굵기는 9호이다.

재봉바늘은 옷감이 얇을수록 가는 바늘을 쓰고 두꺼울수록 굵은 바늘을 쓰는데, 9호는 가장 가는 축에 속해 얇고 부드러운 옷감에 적합하다.

11호·14호·16호로 갈수록 바늘이 굵어져 중간 두께나 두꺼운 옷감에 사용한다.

반소매 퍼프 슬리브에 개더 스커트를 달아 귀여운 느낌을 주는 원피스 드레스는 내추럴 웨이스트 원피스 드레스이다.

내추럴 웨이스트는 허리선이 실제 허리 위치에 그대로 있는 기본형으로, 이 허리선을 기준으로 다양한 소매·스커트 디테일을 자유롭게 조합할 수 있다.

• 프린세스 라인 원피스는 별도의 허리 절개선 없이 세로 절개(프린세스 라인)로 몸에 맞춘 형태이다.
• 로 웨이스트 원피스는 허리선을 엉덩이 쪽으로 내려 단 형태라 허리 위치 자체가 다르다.
• 프릴 칼라 원피스는 칼라의 종류로 구분한 명칭이라 허리선 위치와는 무관하다.

시접 분량이 가장 큰 것은 스커트단이다.

진동둘레·목둘레·허리선처럼 곡선이 많거나 봉제 후 눌러 펴는 부위는 시접을 좁게 주지만, 스커트단처럼 접어 감치는 밑단은 접힌 폭만큼 여유가 있어야 하므로 시접을 훨씬 넓게 둔다.

재봉바늘에 열이 발생하는 원인과 관계가 없는 것은 재봉바늘 끝부분의 형태이다.

바늘의 열은 바늘과 옷감 사이의 마찰에서 생기며, 재봉기의 회전속도가 빠를수록, 바늘이 굵을수록, 천이 두꺼울수록 마찰이 커져 열이 많이 발생한다.

바늘 끝의 형태는 옷감 조직을 가르거나 밀어내는 방식에 관여할 뿐, 열 발생량을 좌우하는 요인은 아니다.

스커트의 실루엣을 정해 폭으로 등분한 뒤 다트를 잘라 이어 붙여 만드는 스커트는 고어 스커트이다.

다트 분량을 절개선 안으로 옮겨 봉합하기 때문에 허리부터 밑단까지 세로 절개선이 여러 개 생기고, 절개선 수에 따라 실루엣이 달라진다.

플리츠 스커트는 주름을 잡아 만들고, 플레어 스커트는 다트를 절개해 밑단을 펼쳐 퍼지게 만들며, 스트레이트 스커트는 다트만 살려 통을 일자로 만드는 방식이라 이 설명과는 다르다.

시접을 완전히 감싸 처리하는 방법으로, 비치거나 풀리기 쉬운 옷감에 쓰이는 바느질은 통솔이다.

통솔은 한 번 박은 뒤 뒤집어 한 번 더 박아 시접을 솔기 안쪽에 완전히 가두는 방식이라, 올이 풀리기 쉬운 얇은 옷감에서도 시접 끝이 드러나지 않고 깔끔하면서 튼튼하게 정리된다.

재봉기의 밑실이 끊어지는 경우와 가장 상관이 없는 것은 노루발 압력의 결함이다.

밑실 끊어짐은 북(보빈 케이스)의 결함, 실 자체의 품질 결함, 바늘판 구멍의 결함처럼 밑실이 직접 지나가거나 걸리는 부분에 문제가 있을 때 주로 발생한다.

노루발 압력은 옷감을 눌러 이송을 돕는 역할이라 밑실이 끊어지는 문제보다는 이송 불량이나 땀 길이 불균일과 더 관련이 깊다.

한쪽 방향으로 연속 주름을 스커트 너비 전체에 넣은 스커트는 플리츠 스커트이다.

플리츠 스커트는 일정한 간격과 방향으로 주름을 잡아 다림질로 고정한 스커트로, 걸을 때마다 주름이 펴졌다 접혔다 하며 움직임을 만든다.

마틴식 인체측정법 중 너비와 두께를 측정하는 용구는 간상계이다.

간상계는 두 개의 막대를 신체 표면에 대어 그 사이 거리로 너비·두께를 재는 용구이고, 신장계는 키를, 줄자는 둘레나 길이를, 측각계는 관절 등의 각도를 재는 용구이다.

재단가위 설명 중 틀린 것은 올이 풀리기 쉬운 천의 시접을 처리할 때 사용한다는 설명이다.

재단가위는 옷감을 재단(마름질)하는 데 쓰는 도구일 뿐이고, 풀리기 쉬운 옷감의 시접 끝을 정리하는 것은 오버로크나 지그재그 재봉, 핑킹가위 등 별도의 처리 방법이 담당한다.

재단가위가 재단용이라는 것, 30cm 안팎 크기가 적당하다는 것, 가끔 기름칠하며 손질해야 한다는 것은 모두 옳은 설명이다.

인체계측 방법 중 직접법에 해당하지 않는 것은 실루에터법이다.

실루에터법은 몸에 직접 기구를 대지 않고 몸의 윤곽을 사진이나 투영으로 얻어 분석하는 간접계측법이다.

마틴식 인체계측기법, 슬라이딩 게이지법, 퓨즈법은 모두 몸에 직접 기구를 대어 치수를 재는 직접계측법이다.

다림질 기호에서 점 1개는 80~120℃(저온)에서 다림질이 가능함을 의미하며, 주로 아크릴·나일론 등 합성섬유에 적용된다. 점이 2개이면 140~160℃(중온), 점이 3개이면 180~210℃(고온)을 나타내고, 다리미 그림에 X 표시가 있으면 다림질을 할 수 없음을 뜻한다.

방사원액에 넣는 이산화티탄($\mathrm{TiO_2}$)의 양이 적어 광택을 줄인 정도가 약한 것, 즉 광택이 어느 정도 남아 있는 것은 세미덜(semidull)이다.

이산화티탄은 섬유의 광택을 줄여주는 소광제로, 넣는 양이 많아질수록 광택이 더 크게 줄어든다.

이산화티탄을 넣지 않은 브라이트가 가장 광택이 강하고, 소량만 넣어 광택을 조금 줄인 것이 세미덜이며, 더 많이 넣으면 덜, 가장 많이 넣으면 풀덜로 광택이 거의 없어진다.

용융방사로 얻어지는 섬유는 폴리에스테르이다.

폴리에스테르는 열을 가해 녹인 뒤 방사구로 뽑아내는 용융방사로 제조되는 반면, 아크릴은 용제에 녹여 뽑는 습식·건식 방사로, 아세테이트는 용제에 녹여 뽑는 건식방사로, 비스코스레이온은 점액을 응고욕에 넣는 습식방사로 제조된다.

나일론 섬유가 내의용 옷감으로 적당하지 않은 가장 큰 이유는 습수성(흡습성)이 작기 때문이다.

내의는 땀을 흡수하고 발산해야 쾌적한데, 나일론은 흡습성이 낮아 땀을 잘 흡수하지 못해 살에 닿는 촉감이 눅눅하고 정전기도 잘 일어난다.

나일론은 오히려 구김이 잘 생기지 않으며, 내수성이 강한 것과 열가소성이 큰 것은 내의 부적합의 핵심 이유라기보다 나일론의 다른 특성일 뿐이다.

현미경으로 보았을 때 표면에 겉비늘이 있고 단면이 원형인 섬유는 양모이다.

양모는 표면이 비늘 모양의 큐티클층으로 덮여 있고 단면이 대체로 둥근 원형이며, 이 비늘 구조 때문에 축융성(펠트화)도 생긴다.

면은 측면에 천연꼬임이 나타나고 단면은 중공이 있는 콩팥 모양이며, 견은 단면이 삼각형이고 표면이 매끄럽다. 아크릴 같은 합성섬유는 겉비늘 구조 자체가 없다.

합성섬유 중 내일광성이 가장 좋은 섬유는 아크릴이다.

아크릴은 자외선에 의한 강도 저하와 변색이 적어 커튼·차양막 등 햇빛에 오래 노출되는 용도에도 많이 쓰인다.

나일론은 상대적으로 일광에 약해 변색·강도 저하가 잘 일어나고, 폴리에스테르와 폴리우레탄도 아크릴만큼 내일광성이 뛰어나지는 않다.

천연섬유에 해당하지 않는 것은 재생섬유이다.

천연섬유는 식물성 섬유·동물성 섬유·광물성 섬유로 나뉘는 데 비해, 재생섬유는 천연 셀룰로스 등을 화학적으로 녹였다가 다시 뽑아낸 화학섬유의 한 갈래이다.

면섬유에 방적성(가방성)을 주는 것은 천연꼬임이다.

면섬유는 성장 과정에서 리본 모양으로 꼬이는 천연꼬임을 가지고 있어, 실을 만들 때 섬유끼리 서로 얽혀 잘 붙잡아 준다.

매듭은 아마 같은 인피섬유에서 나타나는 마디이고, 중공은 섬유 안의 빈 공간을 가리키는 말이며, 권축은 양모 등에서 나타나는 곱슬거림이라 면의 방적성을 설명하는 특징이 아니다.

표준수분율과 공정수분율이 같은 값으로 정해진 섬유는 폴리에스테르이다.

폴리에스테르는 흡습성이 매우 낮아 표준상태에서 재는 표준수분율과 상거래에 쓰이는 공정수분율이 모두 같은 낮은 값으로 정해져 있다.

반면 흡습성이 큰 섬유는 측정 조건에서의 실제 흡습률과 거래상 인정하는 수분율 사이에 차이가 생겨 두 값을 다르게 정하는 경우가 많다.

일광에 의해 가장 심하게 손상되는 섬유는 견이다.

견은 자외선에 노출되면 피브로인 구조가 빠르게 분해되어 누렇게 변색되고 강도도 크게 떨어지는데, 이 손상 정도가 면·양모·아크릴보다 훨씬 심하다.

딱딱한 느낌을 주는 색의 톤이 아닌 것은 페일(pale)이다.

페일은 명도가 높고 채도가 낮은 연한 색조라 부드럽고 가벼운 느낌을 주는 반면, 스트롱·다크·딥 톤은 채도나 명도 대비가 강해 무겁고 딱딱한 느낌을 준다.

인접색 조화는 색상환에서 서로 이웃한, 색상 차이가 크지 않은 색끼리 배색하는 방법이라 차분하고 안정된 느낌을 준다.

색상 차이가 큰 보색 배색이나 원색 위주의 배색이 활기차고 화려한 인상을 주는 것과 달리, 인접색 배색은 통일감이 강해 편안하고 정돈된 인상을 만든다.

가시광선 중 빨강이 파장이 가장 길다.

가시광선은 파장이 짧은 보라에서 긴 빨강 순으로 이어지며, 파랑·초록·노랑은 모두 빨강보다 파장이 짧은 색이다.

색의 3속성은 색상·명도·채도 세 가지이며, 톤은 여기에 포함되지 않는다.

톤(색조)은 명도와 채도가 결합되어 만들어지는 색의 분위기를 가리키는 용어로, 독립된 속성이 아니라 색상·명도·채도의 조합에서 파생되는 개념이다.

좌우의 형태나 위치, 힘의 크기가 서로 다르더라도 이들을 적절히 배치해 시각적 평형을 이루는 균형을 대비칭 균형(비대칭 균형)이라 한다.

좌우가 완전히 동일하게 겹쳐지는 대칭 균형과 달리, 대비칭 균형은 서로 다른 요소의 크기·위치·색의 무게를 조절해 힘의 평형을 맞추는 방식이라 변화감이 있으면서도 안정적이다.

색상환에서 연속되는 세 가지 색상을 골라 명도를 조절해 배색하는 방법은 인접색 배색이다.

보색 배색은 색상환에서 마주보는 색끼리 대비를 이루는 방식, 동색 배색은 하나의 색상 안에서 명도·채도만 다르게 쓰는 방식, 무채색 배색은 흰색·회색·검정만으로 꾸미는 방식이라 색상환의 연속된 색상을 쓰는 이 설명과는 다르다.

추상적 무늬는 형태가 자유롭고 개성이 강해 시각적 효과와 연출성이 중요한 무대복에 가장 잘 어울린다.

작업복·아동복·평상복은 활동성과 실용성이 우선되는 의복이라, 오히려 단순하거나 정형화된 무늬가 더 적합하다.

명도가 높고 채도가 낮은 파스텔톤 색이 연하고 부드러운 느낌을 주며, 분홍색과 하늘색이 이에 해당한다.

고동색은 명도가 낮은 어두운 색이고 회색은 탁한 무채색이며, 주황·자주나 연두·파랑은 채도가 높은 선명한 색이라 연하고 부드러운 느낌과는 거리가 있다.

서로 다른 색의 가는 면적을 나란히 배치했을 때 눈에서 섞여 지각되는 현상을 중간혼합이라 하며, 그중에서도 가는 줄무늬처럼 색을 나란히 놓아 생기는 것을 병치혼합이라 한다.

흰색과 검정색의 가는 줄무늬를 멀리서 보면 두 색이 눈에서 평균되어 회색으로 보이는 것이 대표적인 예이다.

색광혼합(가법혼합)은 빛을 더할수록 밝아지고 색료혼합(감법혼합)은 섞을수록 어두워지는 데 비해, 중간혼합은 두 색의 중간 밝기로 보이는 것이 특징이다.

테두리 좌우 양 끝에 맞닿은 채 같은 물결 단위가 끊김 없이 되풀이되어, 옆으로 계속 이어 붙일 수 있게 그린 것이 2방 연속무늬다.

2방 연속은 한 축의 두 방향(여기서는 좌·우)으로만 무늬가 이어지는 배열이라, 무늬가 화면 양쪽 변까지 흐르며 끊기지 않아야 한다. 띠·보더처럼 한 줄로 길게 쓰는 무늬가 여기에 해당한다.

• 물결이 한쪽 변에서만 이어지고 중간이 작은 고리로 끊겨 있는 그림은 한 방향으로만 이어질 뿐이라 두 방향 연속이 되지 못한다.
• 같은 꽃 모양이 상하·좌우로 화면을 가득 메운 그림은 네 방향으로 되풀이되는 4방(사방) 연속무늬다.
• 크기와 모양이 제각각인 작은 무늬가 한 줄에 흩어져 있는 그림은 되풀이되는 단위 자체가 없어 연속무늬로 볼 수 없다.

편성물(니트)의 보온성은 조직 안에 얼마나 많은 공기를 머금는지를 나타내는 함기성의 영향을 가장 크게 받는다.

편성물은 루프 구조로 짜여 있어 직물보다 조직 사이에 공기층을 많이 포함하며, 이 공기층이 단열재 역할을 해 보온성을 높인다.

아마(린넨)는 셀룰로스계 마섬유로, 늘어나는 정도는 작은 대신 흡습성이 매우 높아 땀을 잘 빨아들이고 빨리 내보내기 때문에 여름 의류직물로 널리 쓰인다. 셀룰로스 섬유이므로 산에는 약하다는 점도 함께 기억해 둘 만하다.

• 탄성회복률은 천연섬유 중에서도 매우 낮은 편이라 구김이 잘 생기고 잘 펴지지 않는다.
• 강도가 크고 내마모성도 우수한 편이어서 내구성이 좋다.
• 광택은 오히려 좋은 편이지만 촉감은 뻣뻣하고 까슬거린다.

평직은 날실과 씨실이 한 올씩 교대로 엇갈리는 가장 단순한 구조로, 3원 조직(평직·능직·수자직) 중 가장 간단한 조직이다.

• 날실과 씨실 각 한 올씩, 즉 두 올이면 조직이 완성되므로 세 올 이상이 필요하다는 설명은 맞지 않는다.
• 조직점이 가장 많아 실이 단단히 고정되는 만큼 오히려 유연성은 떨어지고 뻣뻣한 편이다.
• 표면이 매끄럽고 광택이 좋은 직물을 만들 수 있는 것은 조직점이 가장 적은 수자직(주자직)의 특징이다.

여름철 의복에는 통기성이 좋은 평직으로 짠 모시가 가장 적합하다.

모시는 마섬유를 성글게 평직으로 짠 직물이라 바람이 잘 통하고 흡습성이 좋아 시원하다.

반면 서지·개버딘·데님은 모두 능직 계열로 조밀하고 두껍게 짜인 직물이라 여름 옷감으로 부적합하며, 서지를 변화평직으로, 데님을 주자직으로 묶은 조합은 조직 이름 자체도 실제와 맞지 않는다.

승화성 전사날염에는 열을 가하면 기체 상태로 승화하는 성질을 가진 분산염료가 사용된다.

분산염료는 물에 잘 녹지 않는 소수성 섬유(주로 폴리에스테르)에 적합하며, 가열 시 승화된 염료 입자가 종이에서 섬유로 이행해 착색되는 원리가 전사날염과 맞아떨어진다.

얇은 직물 표면에 고무나 합성수지 필름을 입혀 물은 물론 공기도 통과하지 못하게 만드는 가공은 방수가공이다.

피막이 직물의 기공을 완전히 막기 때문에 누수가 전혀 없는 대신 통기성까지 사라지는 것이 특징이며, 물방울만 튕겨내고 통기성은 그대로 유지하는 발수가공과는 이 점에서 구분된다.

방추가공은 구김이 덜 생기게 하는 가공, 방염가공은 불에 잘 타지 않게 하는 가공, 방오가공은 오염이 잘 묻지 않고 잘 지워지게 하는 가공이라 이 설명과는 다르다.

드레이프성은 옷감이 몸의 곡선을 따라 부드럽게 늘어지는 성질로, 실루엣과 맵시가 중요한 외출복에서 가장 크게 요구된다.

양말·작업복·속옷은 신축성이나 내구성, 활동성이 우선되는 품목이라 드레이프성보다 다른 성능이 더 중요하게 다뤄진다.

직물의 위생적 성능에서 가장 중요한 것은 땀과 수증기를 흡수하고 밖으로 내보내는 정도를 나타내는 흡습성과 투습성이다.

대전성·함기성은 정전기나 보온과 관련되고, 내열성·내연성은 안전에 관한 성능이며, 탄성이 들어간 항목은 옷의 형태 안정성과 관련된 역학적 성능이라 위생적 성능과는 초점이 다르다.

주자직의 띔 수(비월 수)는 조직의 매수와 서로소이면서 1과 (매수-1)을 제외한 값이어야 조직점이 고르게 분산된다.

매수가 5인 5매 주자직에서는 5와 서로소이고 1, 4를 제외한 값인 2와 3만 띔 수로 사용할 수 있다.

의장지에서 칸에 표시를 하는 것은 경사가 위사 위로 올라오는 지점(경조직점)을 나타내기 위한 것이다.

경사가 위사 밑으로 들어가는 지점은 위사가 겉면에 나타나는 부분이어서 표시 기준과는 정반대이므로, 이를 표시한다는 설명은 옳지 않다.

직물의 조직도를 그리기 위한 종이라는 점, 일정한 칸수마다 굵은 선으로 구획을 나눈다는 점, 한 칸이 경사와 위사의 교차점을 뜻한다는 점은 모두 맞는 설명이다.