16년 1회차

반신체는 상체가 뒤로 젖혀진 체형으로, 가슴이 앞으로 나와 앞길이가 길어지고 등이 펴져 등길이는 짧아진다. 반대로 등길이가 길고 앞길이가 짧은 것은 굴신체(앞으로 숙인 체형)의 특징이다.

스커트 원형제도에 필요한 기본 치수는 허리둘레, 엉덩이둘레, 스커트길이이다. 1번 허리둘레는 스커트의 상단 너비를 결정하는 필수 치수이고, 3번 스커트길이는 스커트의 총 길이를 정하는 필수 치수이며, 4번 엉덩이길이(엉덩이둘레까지의 거리)는 스커트의 형태와 여유분을 결정하는 데 필요하다. 반면 2번 밑위길이는 바지 원형제도에서 필요한 치수로, 스커트 제도에서는 사용되지 않는다.

소매길이는 팔을 자연스럽게 내린 상태에서 어깨 끝점부터 팔꿈치점을 지나 손목점까지 재는 것이 표준 계측법이다.

인체 계측은 평상시의 편안한 자세를 기준으로 하므로 팔을 곧게 편 상태로 측정하면 실제 활동 시의 소매길이와 차이가 생긴다.

• 팔을 똑바로 펴서 재는 두 방법은 자연스러운 자세 기준이 아니라 부적절하다.
• 팔꿈치점을 거치지 않고 어깨점에서 손목점까지 직선으로 재면 팔의 굽은 형태를 반영하지 못해 실제보다 짧게 측정된다.

마른 체형의 등, 가슴 부위에 여유가 많아 주름이 생기는 경우는 원형 자체가 신체보다 크다는 의미이므로, 원형의 모든 치수를 균등하게 축소하여 전체 실루엣을 맞춰야 한다. 소매산의 중심점 이동(1·2번)이나 높이 조정(3번)은 국소적 보정으로, 넓은 범위의 여유 문제를 근본적으로 해결할 수 없다. 마른 체형에서 등·가슴 전체에 생기는 주름은 패턴의 과도한 여유량이 원인이므로 축소가 가장 적합한 보정 방법이다.

셔츠 슬리브는 일반적인 소매보다 소매산(armhole depth)을 1.5~2cm 정도 낮추어 제도하는 것이 표준이다. 이렇게 낮춘 소매산은 팔의 활동성을 증대시키면서도 외형적 미관을 유지하는 수준이며, 0.5~1cm는 차이가 미미하고 4~5cm 이상 낮추면 과도하게 루즈해져 셔츠로서의 핏이 손상된다.

길 원형 제도는 의류 패턴의 기초가 되는 원형을 만드는 방법으로, 세로선(수직선)은 등길이에 해당한다. 등길이는 목 뒤의 기준점에서 허리선까지의 수직 거리로, 원형 제도에서 몸의 앞뒤 길이를 결정하는 기준이 되는 중요한 세로 기준선이다. 앞길이·뒤길이·앞중심길이는 모두 가로 방향 또는 곡선 측정값이므로 세로선의 정의와 맞지 않는다.

소매 앞, 뒤에 동시에 주름이 생기는 것은 소매산이 너무 낮아서 팔 둘레에 비해 소매 주입량이 부족하기 때문이다. 이를 해결하려면 소매산을 높여 소매의 용량을 늘려야 하므로 정답은 1번이다. 소매산을 내리면 주름이 더 심해지고, 소매산 중심을 이동하는 것은 앞뒤 주름의 위치 불균형을 조정할 때 사용한다.

그림은 허리 부분에 요크(Y)를 따로 재단하고, 그 아래로 밑단이 방사형으로 퍼지는 부채꼴 플레어 패턴이 다트를 대신해 펼쳐진 형태를 보여준다. 이는 허리선의 여유분을 요크에서 흡수한 뒤 스커트 자락을 플레어로 넓게 처리하는 요크를 댄 플레어 스커트의 전형적인 제도 방식이다. 세로선으로 여러 조각을 이어 만드는 고어 스커트나 잔주름을 잡는 개더 스커트, 일정한 간격의 주름을 접는 플리츠 스커트의 패턴과는 형태가 다르다.

외주름은 한쪽 방향으로만 접는 주름이다. 제도에서는 주름 위치에 사선을 빗금처럼 그어 표시하며, 사선의 방향이 주름을 접는 방향을 나타낸다. 보기 4가 이렇게 칸 안에 빗금이 그어진 부호이고, 보기 3의 ㄴ자 부호는 직각 표시이다.

팔 둘레의 위치가 아래쪽에 있고 어깨의 경사 각도가 큰 체형은 처진 어깨이다.

처진 어깨는 어깨끝점이 아래로 처져 어깨선의 기울기가 크게 나타나며, 반대로 솟은 어깨는 어깨선이 수평에 가까워 경사 각도가 작다.

킥 플리츠는 스커트 뒷중심에 넣어 걷기 동작을 용이하게 하는 기능성 디테일이며, 스커트 원형을 그대로 이용하면서 이를 적용하는 스커트는 타이트 스커트다. 서큘러 스커트는 원형 패턴 자체가 풍성하므로 킥 플리츠가 필요 없고, 큐롯 스커트는 반바지 형태, 트럼펫 스커트는 밑단이 벌어진 형태로 기능성 강화가 필요하지 않다. 타이트 스커트는 몸에 밀착된 형태에서 움직임의 자유도를 높이기 위해 킥 플리츠를 활용하는 대표적인 스타일이다.

제조원가는 재료비, 인건비, 제조경비를 모두 더한 금액으로 계산한다.

여기에 판매간접비와 일반관리비를 더하면 총원가가 되고, 이익까지 더하면 판매가격에 가까워지지만, 제조원가 단계에서는 생산에 직접 투입된 세 가지 비용만 포함한다.

가름솔은 두 장을 박은 뒤 시접을 양쪽으로 갈라 다리는 바느질이다. 양쪽 시접이 각각 펼쳐져 안정되어야 하므로 보통 1.5cm 정도의 시접을 둔다. 0.5cm는 너무 좁아 가르기 어렵고, 3cm와 5cm는 단 처리 등에 쓰는 넓은 분량이다.

면섬유의 안전 다림질 온도는 180~200℃로, 보기 중에서는 180℃가 이 범위에 해당한다. 220℃ 안팎의 고온 다림질은 마(아마) 섬유에 해당하는 온도이며, 면은 이보다 낮게 다려야 안전하다. 참고로 양모는 150~160℃, 견은 130~140℃ 수준으로 면보다 더 낮은 온도가 적정하다.

겉감의 기본 시접은 어깨선·옆선 2cm 정도이다. 곡선인 진동둘레·목둘레·칼라는 1cm 정도로 좁게 두고, 스커트단은 4cm 안팎으로 넉넉하게 둔다.

스커트 안감은 겉감의 활동성 및 드레이프를 방해하지 않아야 하며, 안감이 겉감 밑단에서 노출되지 않도록 하는 것이 중요하다. 스커트 안감을 재단할 때 3cm 정도 짧게 처리하는 것이 표준 관행으로, 이는 안감이 겉감 밑단보다 위에 위치하게 하여 안감이 보이지 않으면서도 충분한 길이를 유지하기 위한 적정 여유분이다. 1cm는 너무 짧아 안감 노출의 위험이 있고, 5cm 이상은 과도하여 활동 시 안감이 끌리거나 겉감의 라인을 방해할 수 있다.

보기 가운데 끊긴 곳 없이 하나로 이어진 굵은 실선이 완성선이다.

완성선은 옷이 실제로 만들어졌을 때의 윤곽을 나타내는 선이므로, 제도에서 가장 굵고 뚜렷한 연속 실선으로 그려 다른 보조선과 한눈에 구분되게 한다.

• 긴 선과 점을 번갈아 그린 1점 쇄선은 옷감을 접어 마주 대는 골선(접음선)을 나타낸다.
• 같은 길이로 규칙적으로 끊어 그린 파선은 겉에서 박는 스티치선 같은 보조 표시다.
• 가는 선의 양 끝을 짧은 수직선으로 막아 놓은 것은 길이나 등분을 재어 나타내는 치수 표시선이다.

180° 플레어 스커트는 원단을 반으로 접어 스커트 길이 방향으로 배치할 때 옷감이 원의 지름 방향으로 두 배 펼쳐지는 구조가 되어, 스커트 길이의 1.5배에 시접을 더하는 계산법을 적용하려면 옷감의 너비가 충분히 넓어야 한다. 이러한 플레어 양이 큰 스커트는 일반 원단 너비(90~130cm)로는 부족하여 150cm 너비의 광폭 원단을 사용해야 스커트 길이×1.5+시접의 계산법이 성립한다.

길원형 제도는 옷의 기본 틀을 결정하는 작업으로, 가슴둘레가 가장 중요한 항목이다. 가슴둘레는 의복의 전체 사이즈를 결정하는 기준 치수이며, 이를 바탕으로 길이, 어깨너비, 암홀 등 모든 부분 치수가 결정된다. 등길이는 길이 방향의 기본 치수지만 가슴둘레에 비해 부차적이고, 어깨너비와 유두간격은 세부 부분 치수로서 가슴둘레 다음에 고려되는 항목이다.

심지는 옷감 사이에 삽입하여 의복에 형태와 입체감을 부여하는 보강재다. 칼라, 앞여밈, 소매 등 부위에 사용되어 디자인의 의도한 형태를 유지하게 한다. 1번 세탁 용이성은 심지의 역할이 아니며, 3번 봉제 편의성은 심지 자체의 주된 목적이 아니고, 4번 위생가공은 심지와 무관한 가공 처리다.

150cm 너비의 옷감으로 팬츠를 만들 때 필요량은 팬츠 길이 + 시접이다. 팬츠는 앞뒤 두 장의 패턴이 필요한데, 150cm 너비 옷감에서는 한 번의 재단 길이 안에 앞뒤 패턴을 나란히 배치할 수 있기 때문에 길이 방향으로만 (팬츠 길이 + 시접)만큼 확보하면 된다. 만약 너비가 더 좁은 옷감(예: 110cm)이면 패턴을 겹쳐서 재단해야 하므로 곱하기 2 이상이 필요하지만, 150cm 너비는 충분하므로 1배 계산이 가장 효율적이다.

팬츠의 구성 방법은 두 다리를 분리하여 각각 제도한 후 조립하는 원리이다. 동일한 원리를 적용하는 스커트는 디바이디드 스커트(divided skirt)로, 스커트를 마치 팬츠처럼 두 개의 분리된 다리 형태로 구성하여 제도한다. 티어 스커트는 수평 방향으로 여러 단을 겹쳐 제도하는 방식이고, 고젯 스커트는 패널 사이에 삼각형 조각을 삽입하는 방식, 페그 스커트는 밑단이 좁아지는 형태를 만드는 방식으로 모두 팬츠의 구성 원리와 다르다.

제도 시 여유분량은 신체 치수에 더해지는 추가 분량으로, 의류의 착용감과 활동성을 확보하기 위해 필요하다. 등길이는 등의 어깨죽지점에서 허리까지의 수직 거리로서 신체 표면을 따라 측정되는 길이 항목이므로, 횡단면의 너비나 둘레 항목처럼 여유분량을 적용할 필요가 없다. 반면 소매산 높이, 가슴둘레, 허리둘레 등 신체를 감싸거나 폭을 나타내는 항목들은 쾌적한 착용감을 위해 양측 또는 전체 둘레에 여유분량을 추가하는 것이 표준이다.

바지의 밑위 부분은 앉고 걷는 동작에서 가장 많이 늘어나는 곳이다. 그래서 곡선 부분의 옷감을 늘여 정리하며 박아 동작할 때 솔기가 뜯어지거나 당기지 않게 한다. 소매 앞부분, 허리 곡선, 스커트 앞부분은 이처럼 늘여 박는 처리를 요구하는 부위가 아니다.

패턴을 옷감에 배치할 때는 큰 패턴부터 먼저 놓고 작은 패턴을 그 사이에 채우는 것이 기본 원칙이다.

• 패턴은 옷감의 겉면이 아니라 안쪽(겉면이 안으로 들어가게 접은 면)에 배치해야 한다.
• 벨벳·코듀로이처럼 짧은 털이 있는 옷감은 결 방향을 아래가 아니라 위로 향하게 배치해야 한다.
• 무늬가 있는 옷감은 무늬의 방향과 반복을 맞춰 배치해야 하며 편한 대로 놓을 수 없다.

가슴둘레는 유두점을 지나는 수평 부위를 몸통 전체로 돌려서 재는 것이 옳은 방법이다.

• 목옆점에서 유두를 지나 허리선까지 재는 방법은 앞길이를 구하는 방법이다.
• 유두 아랫부분을 수평으로 재는 것은 젖가슴아래둘레로, 가슴둘레 위치와 다르다.
• 목옆점에서 유두까지만 재면 몸통을 한 바퀴 두르지 않아 둘레값이 되지 않는다.

서큘러 플레어 스커트는 허리둘레를 W/4로 정리하고, 스커트 원형을 5등분하여 제도하며, 각 패턴 조각을 90°로 배치하는 방식이다. 허리둘레와 단둘레 모두 곡선 형태를 유지하는 것이 서큘러 플레어 스커트의 특징인데, 4번은 이들을 직선으로 정리한다고 하여 틀렸다.

제도에서 사용되는 신체 측정 부위 약자를 확인하면, A.H는 겨드랑이둘레(Armhole)를 의미하며 소매둘레가 아니다. B.L(Bust Line, 가슴둘레선), N.P(Neck Point, 목점), S.P(Shoulder Point, 어깨끝점)는 모두 명칭이 정확하다. 소매둘레는 별도의 측정값으로 A.H와 구분되는 항목이므로 3번이 정답이다.

가름솔은 시접을 양쪽으로 갈라 펴는 솔로, 시접 끝 처리 방법에 따라 휘갑치기·지그재그·오버록·접어박기·핑킹 가름솔 등으로 나뉜다. 눌러박기는 시접을 한쪽으로 넘겨 겉에서 눌러 박는 방법이므로 가름솔에 해당하지 않는다.

어깨의 숄더 다트와 웨이스트 다트를 연결하는 선으로 이루어지는 것은 프린세스 라인(princess line)이다. 프린세스 라인은 목 근처에서 시작하여 어깨 다트를 없애고 그 기능을 수직으로 내려가는 선에 통합시키면서 웨이스트를 거쳐 밑단까지 이어지는 구조로, 다트를 직선으로 전환하여 몸의 곡선을 자연스럽게 표현한다. 네크 라인은 목 주변의 경계선, 샤넬 라인은 옆선 형태, 웨이스트 라인은 허리 위치를 나타내므로 다트를 연결하는 구조가 아니다.

조방(粗紡)에서 얻어진 실을 적당한 가늘기로 늘여주고 꼬임을 주는 공정은 정방(精紡)이다. 면방적 공정 순서는 개면→카딩→슬라이버 준비→조방→정방 단계이며, 조방에서는 슬라이버를 압축·꼬아 굵은 준제품인 로빙(roving)을 만들고, 정방은 이 로빙을 최종 실의 가늘기까지 신장시키면서 필요한 꼬임수를 부여하여 완성된 실을 만드는 단계이다.

실의 꼬임 정도와 용도에 대한 문항으로, '위사보다 경사에 꼬임이 적은 실이 많이 사용된다'가 틀린 이유는 경사가 위사보다 꼬임이 많은 실이 일반적으로 사용되기 때문이다. 경사는 직조 시 장력과 마찰을 많이 받으므로 강도를 높이기 위해 더 강한 꼬임이 필요하고, 위사는 상대적으로 약한 꼬임의 실을 사용한다.

• 실의 굵기 설명은 정확하며, 실의 굵기는 방적성·균제도·직물의 태에 모두 영향을 미친다.
• 꼬임 방향 표기도 맞으며, 우연(시계 방향)은 S꼬임, 좌연(반시계 방향)은 Z꼬임으로 표기한다.
• 방적사 강도 설명도 올바르며, 꼬임이 증가하면 섬유 간 마찰력이 커져 실의 강도가 향상되는 것이 방적사의 기본 원리다.

면섬유를 손상시키지 않으면서 섬유에 7~10% 흡수되고, 60~70℃에서 가장 많이 흡수되는 특성을 가진 매염제는 타닌산이다. 타닌산은 식물성 유기산으로 면섬유와의 친화력이 우수하며, 염료와 섬유를 중간에서 결합시키는 매염제 역할을 한다. 반면 옥살산은 과량 사용 시 섬유를 손상시키고, 황산과 아세트산은 일반 산류로 분류되어 면섬유를 손상시키는 특성이 있다.

면섬유는 셀룰로오스를 주성분으로 하며, 300℃ 이상의 고온에서 열분해되면서 탄화되어 갈색으로 변한다. 120℃, 150℃, 200℃ 정도의 온도에서는 면섬유가 황색으로 변하거나 강도가 감소하는 열화 현상이 나타나지만 탄화에 의한 갈색 변화는 발생하지 않는다. 셀룰로오스의 열분해 온도는 약 300℃이므로 정답은 4번이다.

아크릴 섬유는 가볍고 부드러운 촉감을 가지며, 워시 앤드 웨어성(세탁 후 쉽게 건조되고 다림질이 거의 필요 없는 특성)이 우수하고, 보온성이 뛰어나 양모를 대체할 수 있는 합성섬유다. 스웨터, 겨울 내의 등의 편성물과 모포 제조에 광범위하게 사용되는 소재다. 나일론은 강도는 높지만 보온성이 낮고, 비스코스 레이온은 흡습성이 높아 건조가 느리며, 아세테이트는 보온성이 부족해 이러한 용도에 적합하지 않다.

비중은 같은 부피에서의 무게를 나타내는 물성이며, 주요 섬유의 비중은 면 1.52, 견 1.34, 나일론 1.14, 폴리에스터 1.38~1.40이다. 따라서 면의 비중(1.52)이 가장 크다. 면은 천연 셀룰로오스 섬유로 분자 구조가 치밀하고 수소 결합이 강해 비중이 높으며, 이는 합성섬유보다 일반적으로 더 큰 값을 가진다.

폴리우레탄 섬유는 탄성과 신축성이 매우 크면서도 마찰강도, 굴곡강도, 내마모성 등의 내구성이 고무를 능가하는 특성을 가진 섬유다. 폴리우레탄 섬유는 신축성 직물, 탄성 섬유(스판덱스/라이크라) 용도로 광범위하게 사용되는 이유가 고무 이상의 성능 때문이다.

• 폴리아미드 섬유는 강도와 내마모성이 우수하지만 신축성에서 폴리우레탄에 미치지 못한다.
• 폴리에스터 섬유는 치수안정성과 회복력이 좋지만 신축성이 제한적이다.
• 폴리아크릴로니트릴 섬유는 보온성과 염색성이 특징이지 신축성과 내구성의 균형이 뛰어나지 않다.

천연섬유는 단섬유(스테이플 섬유)와 필라멘트 섬유로 분류되는데, 천연섬유 중 유일하게 필라멘트 형태로 생산되는 것은 견이다. 견은 누에가 실크단백질(피브로인)을 분비하여 만든 고치에서 생성되며, 연속적인 긴 섬유 구조를 가진다. 면, 마, 양모는 모두 단섬유로서 일정한 길이를 가진 짧은 섬유이기 때문에 필라멘트 섬유가 아니다.

필라멘트 파이버는 연속적인 긴 섬유로 이루어져 있어 섬유 표면이 매끄럽고 규칙적이므로 광택이 우수하다. 반면 스테이플 파이버는 짧은 섬유를 꼬아 만들기 때문에 표면이 거칠어 광택이 떨어진다. 통기성, 보온성, 투습성은 오히려 짧은 섬유 사이의 공극이 많은 스테이플 파이버 옷감이 더 우수하다.

양모와 견같은 단백질 섬유는 연소될 때 머리카락이 타는 것과 비슷한 냄새가 난다.

단백질 섬유는 케라틴과 피브로인 성분이 타면서 특유의 냄새를 내는 반면, 아세테이트나 폴리에스터 같은 합성·반합성 섬유는 녹으면서 다른 냄새를 내고 비스코스 레이온 같은 셀룰로스 섬유는 종이 타는 냄새에 가깝다.

색상환에서 두 색상 사이의 각도가 클수록 색상차가 크다. 180°(정반대)일 때 최대의 색상차를 나타내며, 일반적으로 색상차의 크기는 각도에 정비례한다. 보기의 각 범위 중 120° 이상이 가장 큰 각도 범위이므로, 이 범위에 속하는 색상 조합(예: 빨강과 청록)이 색상차가 가장 크다. 따라서 정답은 1번이다.

토널 배색은 중명도·중채도의 덜(dull) 계열 톤을 중심으로 한 톤 인 톤 배색의 일종으로, 차분하고 안정된 느낌을 준다. 톤 온 톤은 같은 색상에서 명도 차이를 크게 둔 배색이다. 포 카마이유는 색상과 톤의 차이가 매우 작은 배색이고, 콘트라스트는 대비 배색이다.

광택이 있는 색은 매끄럽고 부드러운 느낌을 주므로, 거친 느낌을 준다는 설명은 틀렸다.

광택은 표면이 매끈할 때 나타나는 특성이라 시각적으로도 유연하고 부드러운 촉감을 연상시킨다. 반면 고명도·고채도의 색은 평활하고 광택감 있게 느껴지고, 한색 계열의 회색빛 도는 색은 차고 딱딱한 경질감을, 따뜻하고 가벼운 톤은 유연한 느낌을 준다는 나머지 설명은 옳다.

의상의 기능미는 보온, 보호, 공기 유통 등 의상의 본래 실용적 목적에 맞춰 이루어진 아름다움으로, 계절·기후·활동 환경 등 외부 환경의 영향을 직접적으로 받는다. 색채미는 시각적 선호도, 형태미는 구조와 라인의 미적 표현, 재료미는 직물의 질감과 촉감이 중심이어서 기능적 필요성보다 심미적·감각적 측면이 우선인 반면, 기능미는 의복이 갖춰야 할 실질적 조건(통풍성·보온성·신축성 등)에 의해 결정되므로 환경에 가장 민감하게 반응한다.

복식의 조화에서 기능성을 만족시키려면 실제 착용과 용도를 전제로 해야 한다. 선의 조화는 실루엣과 외형미 중심, 색채의 조화는 심미적 배색 중심, 대비의 조화는 시각적 강조 효과 중심으로 작동하므로 쓰임의 조건 없이도 원리 적용이 가능하다. 반면 재질의 조화는 계절, 활동 강도, 착용 환경, 관리 용이성 등 실제 착용 상황과 목적을 반드시 고려해야만 기능성(내구성, 쾌적성, 실용성)을 확보할 수 있으므로, 쓰임의 조건을 전제로 하는 조화이다.

색을 느끼는 강약은 채도를 의미한다. 채도는 색의 순수성 또는 포화도를 나타내며, 같은 색상이라도 채도가 높으면 선명하고 강렬하게 느껴지고, 채도가 낮으면 탁하고 약하게 느껴진다. 색상은 색의 종류(빨강·파랑 등), 명도는 밝고 어두운 정도, 색입체는 색의 3가지 속성을 입체적으로 표현한 모델이므로 색의 강약을 나타내지 않는다.

회색은 무채색으로서 중립적이고 자극성이 없어 신맛의 특성을 전혀 표현하지 못한다. 신맛은 신 맛의 자극적이고 생생한 특성상 노랑, 주황, 빨강 같은 밝고 강렬한 난색과 가장 잘 어울린다.

색채의 공감각에서 미각과 색상의 연결은 색이 유발하는 심리적·감정적 반응을 기반으로 한다.

• 달콤한 맛은 따뜻하고 밝은 분홍색과 자연스럽게 연결된다.
• 짠맛은 연한 초록색과 회색의 절제된 배색으로 표현된다.
• 쓴맛은 진한 파랑의 차갑고 무거운 톤으로 인식된다.

자극을 없앤 뒤에도 흥분이 남아 원래 자극과 같거나 반대 성질의 상이 보이는 현상은 잔상이다.

잔상은 원자극과 같은 색이 보이는 정의 잔상과 보색이 나타나는 부의 잔상으로 나뉜다. 색음은 빛을 받은 물체의 그림자가 광원 색의 보색 기미를 띠어 보이는 현상이고, 동화는 인접한 색끼리 서로 닮아 보이는 현상, 대비는 인접한 색의 차이가 강조되어 보이는 현상이라 모두 잔상과는 구별된다.

제시된 색 중 연두가 난색과 가장 거리가 멀다.

빨강·주황·노랑은 장파장 계열로 따뜻한 느낌을 주는 대표적인 난색이지만, 연두는 초록 계열에 가까워 중성~한색 쪽으로 분류되어 따뜻한 느낌이 상대적으로 약하다.

유채색은 색상(hue)을 가지고 있어 구분되는 색으로, 빨강·주황·노랑·녹색·파랑·보라 등 가시광선 스펙트럼에 포함된 색들을 말한다. 1번 주황, 2번 녹색, 4번 남색은 모두 색상을 지닌 유채색이고, 3번 흰색은 색상이 없는 무채색으로 명도만 있는 색이다.

염기성염료는 물에 잘 녹는 양이온성 염료로, 중성~약산성 염욕에서 양모·견 같은 단백질 섬유에 잘 염착된다. 음이온기를 가진 아크릴 섬유와도 이온결합하므로 아크릴 염색에 주로 쓰인다(캐티온 염료). 분산염료는 물에 잘 녹지 않아 폴리에스테르용이고, 직접염료는 주로 셀룰로스 섬유에 쓰인다.

능직물은 교차점이 적기 때문에 밀도를 크게 높일 수 있어, 두껍고 무거우면서도 부드러운 직물(예: 데님, 트위드)을 생산할 수 있다는 장점이 있다. 능직물(twill weave)은 경사와 위사가 2본 이상 부분적으로 교차하여 대각선 무늬가 나타나는 조직이다.

• 3원 조직 중 조직점은 평직이 가장 많다(능직은 평직보다 적음).
• 표면의 광택과 매끄러움은 새틴 조직이 가장 우수하다(능직은 중간 정도).
• 능직물은 교차점이 적어 구김이 덜 생기고 탄력성이 우수한 반면, 평직이 구김이 더 잘 생긴다.

완염제는 염착 속도를 늦춰 얼룩 없이 고르게 염색(균염)되도록 돕는 약제로, 탄산나트륨·황산나트륨·아세트산암모늄 등의 염류가 쓰인다. 수산화나트륨은 정련·머서화 등에 쓰는 강알칼리이며 완염제가 아니다.

편성물(knit fabric)은 실을 고리 모양으로 연결하여 만든 직물로, 컬업(curl up)성이 있어 가장자리가 말리는 특성을 갖는다. 이는 편성물의 구조 특성상 경사 방향과 위도 방향의 신축성 차이로 인해 발생하며, 재단과 봉제 시 주의가 필요한 주요 문제점이다. 반면 편성물은 신축성이 뛰어나고 직물보다 통기성이 우수하며, 현대에는 실용성도 높아 경제성이 충분하므로 1, 2, 4번은 모두 편성물의 특성에 맞지 않는다.

열전도성이 큰 섬유는 열을 잘 전달하는 특성을 가지므로, 몸의 열을 빠르게 방출하여 체온을 낮추는 데 유리하다. 따라서 외부 기온이 높은 여름에 착용하면 쾌적한 착용감을 제공할 수 있다. 반대로 겨울에는 열을 잘 전달하는 섬유를 사용하면 보온성이 떨어지므로 적합하지 않다.

내의는 피부에 직접 닿는 옷이므로 보온성·흡수성·흡습성 같은 쾌적성이 우선되며, 내구성은 상대적으로 요구도가 낮다.

내의의 기능은 체온 조절과 땀 흡수 등 위생적인 역할에 집중되어 있어 마모나 손상에 강한 정도는 외의류에 비해 덜 중요하게 다뤄진다.

물은 세탁용수로서 극성 용매이므로 수용성 오염(염류, 땀, 먼지 등)에는 우수한 용해력을 가지지만, 유성·지용성 오염(유지, 기름, 왁스 등)에 대해서는 용해력이 매우 낮다. 반면 물은 불연성이므로 안전하며, 지구상에 풍부하고 가격이 저렴하고, 적절한 어는점(0℃)·끓는점(100℃)·증기압을 가져 세탁 조건에 최적화되어 있다. 따라서 물의 장점이 아닌 것은 지용성 오염에 대한 용해력이다.

직물의 각 섬유 표면을 소수성 수지로 피복하여 물의 침투를 방지하는 가공을 발수가공이라 한다. 발수가공은 섬유 표면에 소유성(親油性) 물질을 코팅하여 물은 튕겨내되 통기성과 투습성은 유지하므로, 물이 완전히 침투하지 못하는 방수가공과 구별된다. 방염가공은 난연제를 첨가하는 것이고, 방충가공은 방충제를 처리하는 것으로 모두 다른 목적이다.

피복의 관리적 성능은 세탁·보관 등 관리를 쉽게 하는 성질로, 내오염성·방추성·방충성 등이 해당한다. 내마모성은 마찰에 견디는 성질로 관리적 성능이 아닌 내구적 성능에 속한다.

피륙의 역학적 특성 중 가장 중요한 것은 인장강도이다. 인장강도는 피륙을 구성하는 실의 특성(재질, 굵기, 강도), 피륙의 조직(평직, 능직, 주자직 등), 가공방법(표백, 염색, 마무리 처리) 등 모든 요소에 의해 직접적으로 영향을 받으며, 피륙의 내구성과 사용성을 결정하는 가장 기본이 되는 특성이다. 인열강도, 파열강도, 마모강도는 인장강도에 기초하여 결정되는 2차적 특성들로, 특정 조건에서의 저항력을 나타낼 뿐이다.