08년 1회차

어깨나 진동둘레에서부터 허리를 거쳐 밑단까지 세로로 절개선을 넣어 허리선 없이 몸에 맞춘 실루엣은 프린세스 실루엣이다.

로 웨이스트 실루엣은 허리선을 낮춘 형태, 시스 실루엣은 몸에 꼭 맞는 일자형, 색 실루엣은 헐렁하게 늘어지는 형태로 절개선의 위치와는 관련이 없다.

앞면에서는 상완골 머리의 중앙을 지나고 뒷면에서는 어깨점을 따라 겨드랑이로 내려오는, 팔이 몸통에 붙는 어깨 관절 부위의 기준선은 진동둘레선이다.

허리둘레선·가슴둘레선·목둘레선은 각각 몸통의 다른 위치를 둘러싸는 선이라 어깨 관절의 위치를 나타내지 않는다.

길 원형은 몸통 부분의 패턴이므로 가슴둘레·등길이·어깨너비처럼 몸통을 감싸는 치수가 필요하다.

소매길이는 소매 원형을 제도할 때 필요한 치수이지 길 원형 제도에 직접 쓰이는 수치가 아니므로, 길 원형의 필요수치에 해당되지 않는다.

밑위길이는 의자에 앉은 자세에서 허리둘레선의 옆중심점으로부터 의자 바닥면까지 수직으로 잰 길이로 정의된다.

목옆점에서 유두점을 지나 허리선까지는 앞길이, 허리 옆중심점에서 엉덩이둘레선까지는 엉덩이길이, 목옆점에서 유두점까지는 유장(젖꼭지길이)이므로 밑위길이의 정의와는 다르다.

의복 원형제도의 기본원형은 길(bodice)·소매(sleeve)·스커트(skirt)와 같은 몸판 단위의 패턴 블록을 가리킨다.

다트는 이러한 원형 위에 인체의 입체감을 반영하기 위해 넣는 여유분 처리 기법이지 그 자체가 하나의 기본원형은 아니므로, 나머지 셋과는 성격이 다르다.

목이 앞으로 굽고 등이 구부정한 굴신체는 등 쪽 길이가 실제보다 부족해 옷이 당기므로, 뒷길이의 부족한 분량만큼 절개하여 벌려 주는 보정이 필요하다.

허리 다트를 줄이거나 옆선 여유분을 늘리는 것, 어깨 다트로 어깨끝점과 등폭을 줄이는 것은 굴신체가 아닌 다른 체형의 보정 방법에 해당한다.

안단은 앞여밈이나 목둘레 같은 가장자리를 안쪽에서 감싸 마무리하는 부분이다. 안감을 넣지 않는 홑옷에서는 안단을 몸판에 이어 붙여 재단할 수 있지만, 슈트·투피스처럼 안감을 넣는 겹옷은 안단을 따로 재단해야 한다. 안단 안쪽으로 안감을 이어 붙여야 하기 때문이다.

따라서 겹옷을 안단 붙여 재단한다는 설명이 재단 시 주의점으로 틀렸다.

소매나 바지단처럼 경사가 심한 부분은 밑단 시접을 접은 다음 재단하고, 다트나 주름은 미리 접은 뒤 시접을 넣어 재단하며, 라펠이 넓은 스포츠칼라는 안단을 따로 재단하는 것은 실제 재단 원칙과 일치한다.

손수건이나 스카프처럼 얇은 옷감의 단을 좁게 말아 넣으면서 감치는 손바느질은 말아감치기이다.

공그르기는 단을 접어 겉에서 표시가 나지 않게 감치는 바느질, 실표뜨기는 완성선 표시를 위한 바느질, 심뜨기는 옷감에 심을 고정하는 바느질로 얇은 단을 마는 처리와는 목적이 다르다.

피터팬 칼라처럼 곡선이 많은 칼라는 시접이 겉에서 보이지 않도록 안칼라 쪽으로 0.2~0.3cm 정도만 살짝 넘어가게 꺾어 다리는 것이 올바른 처리이다.

겉칼라 쪽으로 0.5~0.9cm나 넘어가도록 크게 꺾어 다리면 시접선이 겉으로 비쳐 보이므로, 이는 피터팬 칼라의 곡선부 시접 처리 방법으로 볼 수 없다.

마분지형을 대고 다리거나 시접을 박아 당겨 오그리는 방법은 곡선을 매끄럽게 정리하기 위한 정상적인 처리 과정이다.

심 퍼커링은 재봉선 둘레의 옷감이 오그라들어 잔주름이 생기는 현상으로, 바늘이 옷감을 뚫고 지나가면서 실이 밀려 생기는 구조적 퍼커링은 실이 비켜날 여유가 없는 밀도가 높은(치밀한) 옷감에서 잘 나타난다.

밀도가 낮은 옷감은 바늘이 들어갈 틈이 있어 경사·위사가 밀리는 정도가 작으므로, 밀도가 낮은 옷감에서 이런 퍼커링이 발생한다는 설명은 방향이 반대로 되어 틀렸다.

봉사 장력이 너무 약하면 스티치가 엉성해지고 너무 강하면 퍼커링이 생긴다는 점, 경사 방향에서 가장 심하고 바이어스 방향에서는 거의 나타나지 않는다는 점, 옷감과 같은 종류의 봉사를 써야 수축 차이가 줄어든다는 점은 모두 옳은 설명이다.

솔기의 시접을 가르거나 한쪽으로 꺾은 뒤, 그 위를 눌러 겉에서 박음질로 고정하는 바느질은 뉜솔이다.

가름솔은 시접을 갈라 양쪽으로 펼쳐 다리기만 하고 겉박음을 하지 않으며, 통솔과 쌈솔은 시접을 감싸 처리하는 방식이라 시접을 눌러 박는 뉜솔과는 구조가 다르다.

마틴식 인체계측법은 계측기구를 이용해 신체에 직접 자를 대고 재는 전통적인 직접계측법으로, 사진이나 영상 등을 이용하는 2차원적 계측법과는 방식이 다르다.

실루엣터법·슬라이딩게이지법·입체사진법은 모두 신체의 윤곽이나 영상을 평면적으로 기록·분석하는 2차원적 계측법에 속한다.

기본 시접은 부위의 곡선 정도와 접어 넘기는 분량에 따라 달라진다. 목둘레·칼라·진동둘레·허리선처럼 곡선이 심한 부위는 시접이 넓으면 접었을 때 들뜨므로 1cm 내외로 좁게 두고, 소매단·밑단처럼 접어 올려 마무리하는 부위는 3~4cm 정도로 넓게 둔다.

목둘레 1cm·칼라 1cm·소매단 3cm의 조합이 이 원칙에 그대로 맞는다.

반면 밑단이나 스커트단을 1~2cm로 좁게 잡으면 단을 접어 넣을 분량이 모자라고, 곡선인 목둘레나 허리선에 2~3cm를 주면 시접이 들뜨게 되므로 기본 시접으로 보기 어렵다.

소매산 부분만으로 이루어져 팔 아래쪽이 트여 있는, 어깨를 살짝 덮는 귀여운 형의 소매는 캡 슬리브이다.

랜턴 슬리브와 퍼프 슬리브는 소매통에 부풀림을 준 형태이고, 타이트 슬리브는 팔에 꼭 맞게 붙는 소매라 소매산만으로 구성되는 캡 슬리브와는 구조가 다르다.

바늘땀을 한 땀 앞으로 나갔다가 다시 되돌아와 앞 땀의 끝에 이어 뜨는 손바느질은 박음질이며, 겉모양이 재봉틀 바느질처럼 촘촘하고 튼튼하다.

홈질은 일정한 간격으로 앞으로만 떠 나가는 바느질, 시침질은 완성 전 임시로 고정하는 바느질이라 되돌아와 뜨는 방식과는 다르다.

다림질은 압력이나 온도가 낮더라도 접촉 시간을 길게 하면 그만큼 프레스 효과를 크게 얻을 수 있다.

다만 백색 직물은 다리미와의 접촉 시간이 길어지면 백도가 변할 위험이 있으므로 시간 조절에 주의해야 한다는 설명이 다림질 조건으로 옳다.

적정 다리미 온도는 압력·속도·접촉시간에 따라 달라지며, 일반적으로 압력이 클수록 프레스 효과도 커지고, 면·마 등 친수성 섬유는 오히려 수분을 보충해 주는 것이 다림질 효과를 높이므로 나머지 설명들은 옳지 않다.

본봉 재봉기에서 실채기의 상하 운동을 만들어 실을 위로 끌어올리는 구동부는 천평크랭크이다.

톱니는 옷감을 이송시키는 장치, 바늘대는 바늘을 상하로 움직이는 축, 노루발은 옷감을 눌러 고정하는 장치로 실을 끌어올리는 기능과는 관련이 없다.

뒤 칼라의 너비가 앞까지 거의 같은 폭으로 이어지면서 둥글고 유연하게 넘어가 눕는 칼라 형은 숄칼라이다. 칼라와 라펠이 끊기지 않고 하나로 이어져 부드러운 곡선을 그리는 것이 특징이다.

롤칼라는 목둘레에서 세워졌다가 접혀 넘어가는 칼라로 세운 부분(스탠드)이 있어, 같은 너비로 납작하게 넘어가는 형태와는 구분된다.

만다린 칼라는 목에 세워 붙이는 형태라 유연하게 넘어가는 모습과 맞지 않고, 컨버터블 칼라는 목까지 여미거나 열어 젖혀 입을 수 있다는 기능이 핵심이라 이 설명과는 성격이 다르다.

솟은 어깨는 어깨가 위로 솟아 있어 앞뒤 옷감이 당겨지며 어깨를 향해 수평 주름이 생기는 체형이므로, 부족한 여유분만큼 앞뒤 어깨끝점을 위로 올려 주어야 한다.

이때 어깨끝점만 올리면 진동둘레가 커져 균형이 깨지므로, 진동둘레 밑에서도 같은 치수만큼 함께 올려 주어야 자연스러운 보정이 된다.

어깨끝점을 아래로 내리는 보정은 반대로 처진 어깨에 적용하는 방법이므로 솟은 어깨의 보정과는 맞지 않는다.

모심지는 양모(모)섬유의 특성상 탄력 있는 신축성을 지녀 옷의 형태를 자연스럽게 살려 주는 심지이므로, 신축성이 작고 단단하다는 설명은 옳지 않다.

적당한 드레이프성과 우수한 방추성, 형태 안정성을 지닌다는 설명은 모심지가 실제로 갖는 특성과 일치한다.

톱니 모양의 바퀴를 굴려 카본지 자국으로 옷감에 표시를 남기는 도구는 룰렛이며, 완성선을 직접 뚫지 않도록 완성선에서 약 0.1cm 떨어진 위치에 표시하는 것이 일반적이다.

초크는 완성선 위에 직접 선을 긋는 도구이고, 트레이싱 페이퍼는 룰렛과 함께 쓰이는 전사지이며, 실표뜨기는 두 겹의 옷감에 실로 직접 완성선을 표시하는 방법이라 룰렛의 표시 방식과는 다르다.

스커트 중 가장 기본이 되는 형태로, 엉덩이둘레선에서 밑단까지 옆선이 수직으로 곧게 떨어지는 것은 스트레이트 스커트이다.

플레어 스커트와 고어 스커트는 밑단이 옆선보다 넓게 퍼지는 형태이고, 플리츠 스커트는 주름을 잡은 형태라 수직으로 곧게 내려오는 스트레이트 스커트와는 실루엣이 다르다.

실표뜨기는 실을 이용해 두 겹의 옷감에 직접 표시하는 방법이라 옷감을 상하게 하지 않는 가장 완전한 완성선 표시 방법이다.

• 룰렛은 톱니바퀴로 눌러 자국을 내는 도구라 옷감에 자국이나 손상이 남기 쉬워, 얇거나 연한 옷감의 완성선 위에 그대로 굴려서는 안 된다.
• 초크는 가늘고 정확하게 그어야 하며, 굵고 선명하게 그으면 선의 폭만큼 완성선 위치가 부정확해진다.
• 실표뜨기의 바늘땀 간격은 곡선 부분은 좁게, 직선 부분은 넓게 두는 것이 원칙이라 모두 같은 간격으로 표시하지 않는다.

제도한 선을 다른 종이에 옮길 때는 룰렛을 카본지 위에 대고 굴려 자국을 전사한다.

• 트레이싱 페이퍼는 비쳐 보이는 종이를 위에 덮고 직접 따라 그리는 재료로, 굴려서 찍어내는 제도용구와는 쓰임이 다르다.
• 컴퍼스는 원이나 호를 그리는 제도용구이다.
• 방안자는 모눈(방안)이 그려진 자로, 평행선을 긋거나 치수를 재는 데 쓴다.

장촌식 제도법은 큰 치수 하나를 기준으로 나머지 부위를 계산식으로 산출하는 방법이며, 그 기준이 되는 치수가 가슴둘레이다.

대부분의 산출식이 가슴둘레를 나누거나 더하는 형태로 되어 있어, 가슴둘레 실측이 정확하지 않으면 여기서 뽑아내는 나머지 부위 치수가 모두 함께 틀어진다. 반대로 각 부위를 일일이 재어 그리는 방식은 단촌식이라고 한다.

직선 위에 규칙적으로 출렁이는 물결선을 얹은 것이 오그림 표시다.

보기 넷 가운데 셋은 굵은 완성선 위에 다른 선을 얹은 모양이다. 하나는 둥근 호를 두 겹으로, 하나는 각진 산(∧)을 두 겹으로 얹었고, 정답 그림은 같은 크기의 물결이 규칙적으로 이어지는 선을 완성선 위에 얹었다. 남은 한 장은 가는 직선을 물결이 위아래로 넘나들며 감는 모양이라, 선 위쪽에만 잔물결을 그리는 오그림 부호와 다르다.

오그림은 그 구간의 시접을 홈질해 오그려 붙이라는 지시로, 소매산이나 어깨처럼 긴 쪽을 짧은 쪽에 맞춰 붙일 때 쓴다.

퍼프 슬리브는 소매산이나 소매부리 등 주름(개더)을 잡는 위치와 분량에 따라 부풀린 모양과 어깨 모양이 달라지는 소매이다.

• 비숍 슬리브는 손목 쪽에서 주름을 잡아 커프스로 좁아지는 형태가 정해져 있어 모양 변화의 폭이 크지 않다.
• 케이프 슬리브는 망토처럼 넓게 늘어지는 형태로 주름과는 관련이 적다.
• 타이트 슬리브는 몸에 꼭 맞게 재단하는 소매라 주름 자체를 잡지 않는다.

비닐론은 습열(수분과 열이 함께 가해지는 상태)에 약해 스팀을 쐬면 연화·수축·변형되기 쉬우므로 스팀다리미를 사용할 수 없다.

레이온·면은 셀룰로오스 섬유, 견은 단백질 섬유로 습열에 대한 저항이 상대적으로 커서, 알맞은 온도로 조절하면 스팀다리미를 쓸 수 있다.

제조원가를 구성하는 요소는 재료비·인건비(노무비)·제조경비 세 가지이다.

재고비는 생산된 제품을 보관·관리하는 데 드는 비용으로 제조원가 구성 요소에 들어가지 않으므로, 제품 원가 계산 시 고려하는 생산 요인에 해당하지 않는다.

길 원형의 가로 기초선은 앞판과 뒤판을 함께 그리는 폭이므로, 가슴둘레(B)의 절반에 여유분을 더한 B/2 + (4~5cm)가 된다.

• 옷은 몸통을 한 바퀴 감싸므로 앞·뒤를 합친 몸판 폭의 기준은 가슴둘레의 절반이고, 여기에 활동에 필요한 여유분을 더한다.
• B/4는 앞판이나 뒤판 한 쪽만의 폭에 해당해 가로 기초선 전체 치수로는 모자란다.
• 여유분은 더해야 하는 값이므로 실측 치수에서 빼는 형태의 식은 성립하지 않는다.

합성섬유(나일론·폴리에스테르 등)에는 표백제로 아염소산나트륨이 일반적으로 많이 쓰인다.

• 표백분과 과탄산나트륨은 주로 면 등 셀룰로오스계 섬유에 사용하는 산화표백제이다.
• 하이드로설파이드(하이드로설파이트)는 환원표백제로 양모·견 같은 동물성 섬유에 주로 사용한다.

평직은 경사와 위사가 한 올씩 번갈아 교차해 조직점이 가장 많으므로 실이 잘 밀리지 않고 마찰에 강해, 가장 튼튼한 조직으로 의복에 널리 사용된다.

• 능직과 주자직은 조직점이 평직보다 적어 유연함이나 광택은 좋지만 내구성은 평직보다 떨어진다.
• 봉소직은 표면에 벌집 모양의 오목볼록한 요철을 만드는 조직으로 흡수성은 좋으나 마찰에는 약하다.

면사는 방적사로, 일정한 무게를 기준으로 길이에 따라 굵기를 나타내는 항중식 번수로 표시한다.

견사·나일론사·폴리에스테르사 같은 필라멘트사는 일정한 길이를 기준으로 무게로 굵기를 나타내는 항장식(데니어 등)을 사용한다.

원 안에 '드라이'라고 쓰고 그 위를 크게 ×로 지운 드라이클리닝 금지 표시가 양모 제품에는 맞지 않는다.

양모는 물·마찰·열이 겹치면 섬유 표면의 비늘(스케일)이 서로 얽혀 축융되어 줄어드는 성질이 있어, 유기용제로 처리하는 드라이클리닝이 오히려 표준 관리법이다. 그래서 양모 라벨에는 드라이클리닝을 금지가 아니라 권장으로 표시한다.

나머지 세 기호는 모두 양모에 맞는 표시다.

• 세탁조 모양 사각형 안에 '약 30'과 '중성'이라고 쓴 것 — 30℃ 물에 중성세제로 약하게 세탁하라는 뜻
• 양 끝을 잡고 비튼 수건 모양 위에 ×를 친 것 — 비틀어 짜지 말라는 뜻
• 가장자리에 짧은 선이 방사상으로 뻗은 원에 굵은 빗금을 긋고 '뉘어서'라고 쓴 것 — 형태가 변하지 않게 뉘어 말리라는 건조 표시

양모의 겉비늘(스케일)은 광택과 양털 보호, 탄성·수축성(축융), 섬유 간 포합성·방적성과 밀접하게 관련된 표면 구조이다.

반면 세트성과 흡수성은 표면의 스케일보다 섬유 내부 케라틴(피질층)의 결합 구조와 친수성기에서 비롯되는 성질이라, 겉비늘과의 관련성이 상대적으로 적다.

비스코스 레이온은 셀룰로오스를 수산화나트륨으로 처리해 알칼리 셀룰로오스를 만든 뒤 이황화탄소와 반응시켜 셀룰로오스 잔테이트로 만들고, 방사 후 황산나트륨 등이 든 응고욕에서 굳힌다.

농질산은 셀룰로오스를 질산에스테르로 만드는 질산 셀룰로오스 계통 제조에 쓰이는 약품으로, 비스코스법 공정에는 사용하지 않는다.

질산은 단백질 섬유인 명주(견)에 작용해 노란색으로 변색시키는 크산토프로테인 반응을 일으키는 약제이다.

염산·탄닌산·아세트산은 이런 황변 반응을 일으키지 않는다.

명주(견)는 단면이 삼각형이고 가장자리가 약간 둥글며, 측면은 투명한 막대 모양으로 보이는 섬유로 피브로인과 세리신으로 구성된다.

면과 마는 식물성 셀룰로오스 섬유, 아크릴은 합성섬유로 단면 형태와 구성 성분이 전혀 다르다.

무명(면)은 셀룰로오스 섬유로 열에 비교적 강한 편이지만, 250℃ 부근의 고온에서는 갈색으로 변하면서 분해되기 시작한다.

그보다 낮은 온도라도 오래 가열하면 누렇게 변할 수 있으므로, 다림질은 이 변색 온도보다 훨씬 낮은 온도에서 해야 한다.

섬유 간 포합성을 높여 방적성을 좋게 하는 요소는 섬유의 길이, 마찰계수, 권축성(꼬불거림)이다.

대전성(정전기를 띠는 성질)은 오히려 섬유끼리 밀어내고 기계에 달라붙게 만들어 방적 작업을 방해하는 성질이라 포합성을 키우는 요인이 아니다.

색의 온도감은 채도보다 색상에 의해 좌우되므로, 채도에 의한 효과가 지배적이라는 설명은 틀렸다.

빨강 계통은 따뜻하게, 파랑 계통은 차갑게 느껴지며 한색이 단파장 쪽의 색이라는 나머지 설명은 모두 맞는 내용이다.

남색은 명도가 낮은 한색 계열이라 가장 어둡고 침착하며 차분한 느낌을 준다.

녹색·연두·노랑은 남색보다 명도가 높고 밝은 느낌이 강해 차분함보다는 생기 있는 인상을 준다.

빨강, 노랑은 난색 계열이면서 채도가 높아 시선을 끄는 힘, 즉 주목성이 가장 강한 색이다.

흰색·검정 같은 무채색이나 파랑·보라, 녹색·자주 계열은 상대적으로 시선을 끄는 힘이 약해 경고·표지 색으로 잘 쓰이지 않는다.

디자인의 기본 형태는 점, 선, 면, 입체로 구성된다.

색채는 형태와는 별개로 다루는 디자인 요소이므로 기본 형태에 해당하지 않는다.

검정은 명도가 가장 낮은 색이다.

흰색은 명도가 가장 높고, 노랑과 초록은 검정보다 명도가 높은 유채색이다.

의상의 각 부분이나 전체 모양에서 느껴지는 아름다움은 형태미라고 한다.

기능미는 실용성에서, 재료미는 소재 자체에서, 색채미는 색에서 오는 아름다움이라 형태와는 구분된다.

색료의 3원색인 자주(마젠타)·노랑·청록(시안)을 모두 섞으면 빛의 반사가 줄어 명도와 채도가 낮아지고 검정에 가까워지는데, 이를 감법혼색(감산혼합)이라고 한다.

따라서 3원색을 모두 합치면 흰색에 가까워진다는 설명은 틀렸다. 섞을수록 흰색에 가까워지는 것은 빛을 섞는 가법혼색의 특징이다.

문양은 오히려 신체의 특정 부분을 강조하거나 감추는 데 활용할 수 있는 디자인 수단이므로, 특정 부분을 강조할 수 없어 단점으로 작용한다는 설명은 틀렸다.

문양이 클수록 눈에 잘 띄어 체형을 크게 보이게 하고, 작은 격자무늬가 작은 체형과 중간 체형에 어울린다는 나머지 설명은 맞는 내용이다.

곡선은 직선적인 선들과 달리 부드럽게 흐르면서 자연스럽고 발랄한 생명감을 주어 활동적인 인상을 만든다.

수직선은 엄숙하고 상승하는 느낌을, 수평선은 평온하고 안정된 느낌을, 지그재그선은 날카롭고 불안정한 느낌을 주어 곡선과는 인상이 다르다.

남색과 노랑처럼 보색 관계에 가까운 두 색을 나란히 놓으면 서로의 영향으로 채도가 더 높아 보이는 현상이 나타나는데, 이를 보색대비라고 한다.

• 색상대비는 인접한 색의 영향으로 색상이 서로 다른 쪽으로 밀려 보이는 현상으로, 채도가 강해 보이는 이 경우와는 다르다.
• 면적대비는 색이 차지하는 면적 차이에서, 명도대비는 밝기 차이에서 비롯되는 현상이다.

평직은 실이 한 올씩 교차해 조직점이 많으므로 구김이 잘 생기고 표면 광택은 떨어지는 특성이 있다. 따라서 구김이 잘 생기지 않고 광택이 우수하다는 설명은 틀렸다.

평직이 가장 간단한 조직이면서 조직점이 많아 밀도를 높이기 어렵고 바닥이 비교적 튼튼하다는 나머지 설명은 맞는 내용이다.

천연섬유에 들어 있는 불순물(유지·펙틴·세리신 등)을 제거하는 공정을 정련이라고 한다.

발호는 제직 전에 먹인 풀기(호제)를 제거하는 공정, 표백은 색소를 없애 하얗게 만드는 공정, 가호는 실에 풀을 먹이는 공정으로 정련과는 목적이 다르다.

한 줄에 두 칸씩 연이어 찍힌 표시가 줄마다 한 칸씩 옆으로 밀려, 끊긴 데 없는 사선이 왼쪽 아래에서 오른쪽 위로 이어지는 조직도가 2/3 능직이다.

2/3 은 날실이 씨실 두 올 위로 뜨고 세 올 아래로 잠긴다는 뜻이므로 한 줄에 조직점이 반드시 두 칸 붙어서 나와야 하고, 사선 표기는 그 조직점이 한 칸씩 어긋나며 오른쪽 위로 올라가는 능선임을 뜻한다. 정답 조직도는 맨 아랫줄 첫째·둘째 칸에서 시작해 한 줄 올라갈 때마다 오른쪽으로 한 칸씩 옮겨 가고, 맨 윗줄에서는 다섯째 칸과 첫째 칸으로 되돌아와 사선이 끊기지 않고 순환한다.

• 한 줄에 표시가 한 칸씩만 대각선으로 놓인 조직도는 날실이 한 올만 뜨는 1/4 이어서 2/3 이 아니다.
• 두 칸씩이지만 사이에 빈 칸을 하나 두고 떨어져 있어 가느다란 사선이 두 줄로 나란히 생기는 조직도는 조직점이 연속되지 않아 능선이 하나로 이어지지 않는다.
• 표시가 줄마다 두세 칸씩 흩어져 규칙적인 사선이 전혀 생기지 않는 조직도는 능직의 조건 자체를 갖추지 못했다.

직물 표면의 잔털(모우)을 불꽃으로 태워 매끈하게 만들고 광택을 더하는 가공을 신징(모소)이라고 한다.

머서화 가공은 알칼리 용액으로 처리해 광택과 염색성을 높이는 가공이고, 다듬이질과 엠보싱은 각각 두드림과 무늬 압착으로 표면을 다루는 방법이라 잔털을 태우는 방식과는 다르다.

주자직의 뜀수(비월수)는 완전조직수와 서로소여야 조직점이 겹치지 않고 고르게 분산된다. 또한 1과 (완전조직수−1)은 조직점이 이어져 능직이 되므로 쓸 수 없다.

완전조직수가 5인 5매 주자직에서는 5와 서로소인 값 중 1과 4를 뺀 2와 3만 뜀수로 쓸 수 있다.

머서화 가공은 면직물을 알칼리로 처리해 흡습성·염색성·광택·강도를 높이는 가공이다.

내연성(불에 잘 타지 않는 성질)은 방염 가공으로 얻는 효과이지 머서화 가공으로 얻어지는 효과가 아니다.

직물 표면에 나타난 실 매듭, 맺음 코, 실 끝 등을 족집게, 핀셋, 가위 등의 도구로 제거하는 작업은 노팅(knotting)이다. 노팅은 직물 완성 단계에서 실시하는 표면 정리 공정으로, 방직 과정에서 발생한 매듭이나 불완전한 부분을 물리적으로 제거하여 직물의 외관을 개선하는 작업이다. 멘딩은 손상된 부분을 수선하는 것, 얼룩빼기는 오염물을 제거하는 것, 비밍은 경사를 말기 위해 감싸는 공정이므로 모두 상이한 작업이다.

양모나 견 같은 동물성 단백질 섬유는 알칼리에 약해 중성세제를 써야 하고, 면이나 마 같은 셀룰로오스 섬유는 알칼리에 강해 알칼리성 세제를 쓸 수 있다.

따라서 양모·견에 알칼리성 세제, 면·마에 중성세제를 사용한다는 설명은 서로 뒤바뀌어 틀렸다.

나일론 직물은 자외선에 약해 햇빛에 오래 노출되면 강도가 떨어지고 변색이 일어나는, 즉 일광 견뢰도가 낮은 소재라 햇빛을 계속 받는 커튼용으로 적합하지 않다.

면·아크릴·폴리에스테르는 나일론보다 일광에 강하며, 특히 아크릴은 일광 견뢰도가 뛰어나 커튼 등 실내 장식용으로 널리 쓰인다.

편물은 고리(루프)로 짜여 조직이 성글기 때문에 통기성이 크고, 바람이 불면 옷 안의 더운 공기가 쉽게 빠져나가 추위를 느끼게 된다.

함기도가 높은 것과 열전도도가 낮은 것은 오히려 보온에 유리한 성질이고, 흡습성은 땀 처리와 관련된 성질이라 바람에 의해 추위를 느끼는 주된 이유가 되지 못한다.