09년 2회차
바느질을 뒤로 되돌아와 뜨되 겉면에는 실땀이 드러나지 않도록 두세 올만 걸어 마무리하는 방식은 숨은상침이다.
- 홈질은 겉과 안에 실땀이 고르게 드러나는 단순 직선 바느질이다.
- 박음질도 바늘을 뒤로 되돌려 뜨지만 앞땀만큼 완전히 되돌아와 떠서 겉에 실땀이 끊김 없이 이어져 나타난다. 두세 올만 걸어 겉에서 보이지 않게 하는 숨은상침과는 이 점이 다르다.
- 시침질은 완성 전 임시로 고정하는 큰 땀의 바느질이다.
절개선을 밑단 쪽으로만 벌려 아랫단을 넓힌 이 옷본 변형은 플레어 스커트를 만드는 전개다.
왼쪽은 엉덩이선(H.L)과 앞중심(C.F)이 표시된 스커트 원형으로, 허리에서 밑단까지 세로 절개선 두 줄이 그어져 있고 허리 쪽에는 다트 분량이 좁은 쐐기로 물려 있다. 오른쪽은 그 선을 잘라 부챗살처럼 돌려 벌린 모양이라 허리치수는 그대로인데 밑단만 벌어지고 단선이 호를 그린다.
허리는 몸에 맞게 두고 아래로 갈수록 자연스러운 물결이 지도록 분량을 주는 것이 플레어의 원리다.
- 플리츠 스커트는 접어 넘길 주름 분량을 직사각으로 보태므로 허리부터 밑단까지 같은 폭이 늘어난다.
- 고어 스커트는 여러 폭(고어)으로 나눠 이어 붙이는 것이어서 조각마다 이음선이 생긴다.
- 개더 스커트는 허리에서 오그려 잡으므로 허리선 자체가 길게 벌어져야 한다.
등에 수평 방향으로 군주름이 잡히는 것은 그만큼 등길이에 여유가 남는다는 뜻이므로, 남는 군주름 분량을 접어 시침핀으로 고정해 보정한다.
옷을 입힌 상태에서 남는 분량을 그대로 접어 고정한 뒤 그 분량을 패턴에서 덜어내는 것이 길 보정의 기본 방식이다.
반면 목점에서 양쪽으로 사선 군주름이 생기는 처진 어깨는 어깨끝점을 내리고 진동둘레 밑도 같은 치수만큼 내려 주어야 하므로, 어깨선에서 잡은 뒤 진동둘레 밑을 올려 주는 처리는 맞지 않는다.
옷감의 색에 맞춰 눈에 잘 띄는 색을 골라, 패턴을 옷감 위에 얹은 채로 완성선과 시접선을 직접 긋는 표시법은 초크로 표시하기다.
- 실표뜨기는 겹쳐진 두 장의 옷감에 실을 꿰어 완성선을 옮기는 방법이다.
- 룰렛은 먹지를 대고 굴려 점선 자국을 남기는 방법이다.
- 송곳은 다트 끝점처럼 한 점을 표시하는 도구라 선 전체를 긋는 데는 쓰이지 않는다.
칼라의 기본 시접은 3cm가 아니라 이보다 훨씬 좁게 두는 것이 맞다.
칼라는 곡선이 많고 완성 후 여러 겹이 겹쳐지는 부위라 시접을 두껍게 남기면 완성선이 매끈하게 정리되지 않는다.
어깨와 옆선 2cm, 진동둘레 1.5cm, 목둘레 1cm는 통상적인 시접 기준에 부합한다.
옷감을 오그려 입체감을 살리는 공정은 바지의 밑위에는 적용하지 않는다.
어깨·허리·소매산은 몸의 곡면을 따라가도록 여유분을 자연스럽게 줄여 넣어야 하는 부위라 오그리기가 필요하다.
반면 밑위 솔기는 직선에 가깝게 정확히 맞추어 박아야 하는 부위이기 때문에 오그리기를 하지 않는다.
스커트 원형을 제도할 때는 밑위길이가 필요하지 않다.
밑위길이는 의자에 앉은 자세로 허리옆점에서 의자 바닥까지 재는 치수로 바지류 제도에 쓰이는 항목이며, 스커트는 허리둘레·엉덩이둘레·엉덩이길이·스커트길이로 제도한다.
재봉기를 스티치가 만들어지는 방식(봉제방식)에 따라 나눌 때는 본봉·단환봉·특수봉 등으로 구분하며, 장식봉 재봉기는 이 기준의 분류에 들지 않는다.
장식봉은 스티치 형성 원리가 아니라 자수·장식처럼 쓰임새를 기준으로 구분되는 개념이라 봉제방식별 분류와는 기준 자체가 다르다.
소매 제도에서 S.B.L은 소매 뒤선이 아니라 소매 폭의 기준이 되는 비셉스 라인(sleeve biceps line)을 가리키는 약자다.
S.C.H(소매산 높이), C.L(중심선), E.L(팔꿈치선)은 통상적으로 쓰이는 정의와 일치한다.
솔기(seam)는 의류 제조에서 두 장 이상의 천을 바느질로 연결하는 방식을 분류한 것으로, 바운드 시임, 슈퍼임포우즈 시임, 플랫 시임 등이 표준 솔기의 종류로 인정된다. 이들은 각각 테두리 감싸기, 겹쳐 짓기, 평평하게 만들기 등의 서로 다른 연결 구조를 가진 정식 솔기 유형이다. 카운트 시임은 직물의 올 수를 세는 개념으로 솔기의 종류가 아니라 자수나 패턴 표현 시 사용되는 용어이므로 솔기 분류에 속하지 않는다.
재봉기 바늘은 번호가 클수록 굵어지므로, 보기 중 가장 굵은 바늘은 14번이다.
9번은 얇은 옷감에 쓰는 가는 바늘이고, 번호가 올라갈수록 두꺼운 옷감에 맞춰 바늘도 굵어진다.
봉제용 실은 옷감과 같은 재질을 선택하는 것이 수축률과 촉감을 맞추는 데 유리하다.
- 실을 옷감보다 굵게 쓰면 바늘땀이 두드러지고 옷감이 상하기 쉽다.
- 혼방·교직물이라고 해서 혼용률이 낮은 실을 고르는 것이 아니라 주된 섬유 성분에 맞는 실을 골라야 한다.
- 면직물에 견사를 쓰면 세탁·수축 특성이 달라 솔기가 뒤틀리기 쉽다.
얇은 면직물에는 가는 바늘인 11호가 적합하다.
9호는 시폰처럼 매우 얇고 비치는 옷감에 쓰는 극세 바늘이고, 14호 이상은 광목이나 그보다 두꺼운 옷감에 맞는 굵기라 얇은 면직물에 쓰면 바늘땀이 크게 남거나 옷감이 상할 수 있다.
겉에서는 실땀이 거의 드러나지 않도록 잘게 뜨고, 안에서는 단을 접어 속으로 길게 떠서 고정하는 바느질은 공그르기다.
- 새발감침은 실이 X자로 교차하도록 좌우로 오가며 뜨는 바느질로, 신축이 필요한 단이나 두꺼운 옷감의 단 처리에 쓰인다.
- 말아 감치기는 옷단을 돌돌 말아 감아 고정하는 방식이다.
- 감치기는 단 끝을 사선으로 감아 뜨는 바느질이라 공그르기처럼 단 속으로 실을 감추지는 않는다.
앞중심 목점에서 젖꼭지점(B.P) 쪽으로 절개선을 넣었으므로 센터 프런트 넥 다트다.
그림의 앞판은 왼쪽 세로 직선이 앞중심선이고, 그 맨 위 앞목점에서 B.P 방향으로 점선 절개선이 비스듬히 내려가며 도중에 가위 표시가 붙어 있다. 아래쪽에는 “기본다트”와 M.P가 적혀 있어, 원래의 기본 다트를 접어 그 분량을 위 절개선으로 옮긴다는 뜻이다.
다트는 벌어지는 자리, 곧 다트가 시작되는 위치의 이름으로 부른다.
- 숄더 다트는 어깨선에서 B.P로 향한다.
- 언더 암 다트는 옆선의 진동 아래에서 시작한다.
- 웨이스트 다트는 허리선에서 위로 향한다.
몸판과 소매가 한 장으로 이어진 기모노 슬리브의 일종이면서, 소매 밑단 둘레에 여유가 있어 편안하게 입을 수 있는 소매는 프렌치 슬리브다.
- 목둘레에서 겨드랑이까지 사선 이음선이 들어간 소매는 래글런 슬리브를 가리킨다.
- 짧게 하면서 부풀린 형태는 퍼프 슬리브에 해당한다.
- 소매산을 낮춰 활동성을 높인 짧은 소매는 프렌치 슬리브와는 다른 형태의 소매다.
처진 어깨는 어깨 경사각이 커서 진동둘레선 쪽으로 사선 군주름이 생기므로, 앞뒤 길의 어깨끝점을 내리고 진동둘레 밑도 같은 치수만큼 내려 보정한다.
어깨끝점만 내리고 진동둘레 밑을 그대로 두면 진동둘레 치수가 줄어 소매를 달았을 때 균형이 깨지므로 두 지점을 함께 조정해야 한다.
허리는 가늘게 조이고 그 위아래인 가슴과 엉덩이는 볼륨을 살린 실루엣이 아우어글라스 실루엣이다.
- 원통형으로 허리 구분이 없는 것은 튜블러 실루엣이다.
- 허리를 조이지 않는 직선형은 스트레이트 실루엣이다.
- 품이 가느다란 형태는 칼럼 실루엣이다.
다트가 1개인 세미타이트 스커트 원형에 슬랙스 제도법으로 가랑이(밑) 부분을 그려 넣어 만드는 스커트는 큐롯 스커트다.
겉보기는 스커트지만 가랑이가 갈라진 바지 형태라는 점이 특징이다. 티어드 스커트는 단을 여러 층으로 나눠 잇는 형태이고, 요크 스커트는 허리에 요크를 덧댄 형태라 슬랙스 제도법과는 관계가 없다.
너비 90cm 옷감으로 기장 70cm인 타이트 스커트를 만들 때 필요한 옷감량은 155cm다.
너비 90cm는 앞판과 뒤판을 나란히 놓고 재단하기에 좁아 스커트 길이를 두 번 잡아야 하므로, 스커트 길이의 2배에 시접을 더해 계산한다.
플레어 스커트를 정바이어스로 재단할 때는 옷감의 식서 방향에 대해 45도 사선으로 재단한다.
정바이어스는 식서와 위사가 이루는 직각을 정확히 절반으로 나눈 방향을 말하며, 이 방향으로 재단해야 신축성과 드레이프가 가장 좋다.
앞판 가슴 위쪽 가로 절개선을 접어 겹쳐 앞길이를 줄인 그림이 상반신 굴신체의 보정이다.
보기 네 장은 모두 B.L·B.P·W.L이 적힌 같은 앞판 도해다. 한 장은 가슴 위를 가로로 절개해 앞중심 쪽에서 0.7~1(cm)만큼 벌려 앞길이를 늘렸고, 정답 그림은 같은 자리에 옮겨진 완성선을 파선으로 겹쳐 그 분량을 접어 없앴다. 나머지 두 장은 어깨 끝과 진동 밑에 화살표를 붙여 어깨선·진동 위치를 옮긴 그림이다.
굴신체는 등이 앞으로 굽어 등 길이는 더 필요해지고 앞길이는 남는다. 그래서 앞판은 가슴 위에서 남는 길이를 접어 없애고, 뒤판은 반대로 절개해 벌려 보태 준다.
앞을 벌려 늘리는 쪽은 몸을 뒤로 젖힌 반신체 보정이고, 어깨에 화살표를 그린 두 장은 어깨 기울기(솟은 어깨·처진 어깨)를 고치는 것이라 상반신이 굽어 생기는 앞뒤 길이 차이는 해결하지 못한다.
시접을 완전히 감싸 얇고 비치거나 풀리기 쉬운 옷감에 주로 쓰는 솔기는 통솔이다.
- 쌈솔은 청바지처럼 마찰이 잦은 두꺼운 옷감에 쓰는 솔기다.
- 평솔과 홑솔은 시접을 그대로 두거나 한쪽으로 접어 박는 방식이라 시접 끝이 그대로 남는다.
인체를 중심부와 부속부로 나눌 때 중심부는 머리·목·가슴처럼 몸의 축을 이루는 부위로 구분한다.
팔은 몸통에서 뻗어 나온 부속 부위이므로 이 중심부 체부 분류에는 포함되지 않는다.
프린세스 라인은 다트를 절개선(솔기)으로 바꾸어 처리하는 스타일선이며, 다트 분량을 개더로 풍성하게 처리하는 것은 프린세스 라인의 설명이 아니다.
어깨 다트와 허리 다트를 잇는 선, 암홀 다트를 잇는 선, 스퀘어 라인으로 이루어진 선은 모두 다트를 솔기선으로 대체한 프린세스 라인의 변형에 해당한다.
모사·견사·금은사 등으로 술을 만들어 달거나 옷감의 올을 풀어 매듭지어 장식하는 기법은 프린징이다.
- 개더링은 홈질로 옷감을 오그려 잔주름을 잡는 기법이다.
- 루싱은 잔주름을 겹쳐 장식하는 기법이다.
- 스칼럽은 물결(조개) 모양으로 단을 마무리하는 기법이다.
상반신 반신체는 상체가 뒤로 젖혀져 가슴이 앞으로 나온 체형이라, 뒤길이에 비해 앞길이가 부족해지기 쉽다.
따라서 앞중심에서 사선으로 절개선을 넣어 부족한 앞길이를 늘려 주는 방식으로 보정한다.
참고로 몸이 앞으로 굽은 굴신체는 반대로 뒤길이가 부족해지므로 뒤를 늘려 보정한다.
마주 놓인 두 선에 같은 기호가 하나씩 붙은 이 부호는 맞춤 표시다.
곧은 세로 실선이 좌우로 하나씩 놓이고, 각 선에 두 개의 호가 양 끝에서 맞붙은 아몬드(눈) 모양이 거울처럼 대칭으로 그려져 있다. 짝이 되는 두 선을 겹쳐 맞춘 뒤 재단·봉제하라는 지시다.
- 늘림·줄임은 한 줄의 완성선 위에 둥근 호나 각진 산(∧) 모양을 덧그린 부호여서, 이렇게 두 선에 나눠 붙지 않는다.
- 주름은 가로선 아래 사각 칸을 한 방향 빗금으로 채워 접어 넘길 방향까지 나타낸다.
보기 중 단면이 삼각형인 섬유는 견이다.
견은 누에고치에서 뽑은 필라멘트인 피브로인이 삼각 단면 구조를 이루어 독특한 광택을 낸다.
면은 편평하게 꼬인 리본형 단면을, 모는 비늘로 둘러싸인 원형에 가까운 단면을, 마는 다각형 단면을 가진다.
목화 중 가장 가는 실을 뽑을 수 있는 것은 해도면(海島棉)이다.
해도면은 섬유 길이가 매우 길고 가늘어 최고급 장섬유면으로 분류되며, 인도면·미국면·이집트면보다 섬유가 가늘어 고번수의 가는 실을 뽑는 데 유리하다.
산화섬유소가 생겨 섬유가 약해지는 경우는 수산화나트륨 용액으로 삶는 정련 과정에서 직물이 노출되어 공기와 접촉할 때다.
고온의 알칼리 용액에 젖어 있던 셀룰로스가 공기 중 산소에 노출되면 산화 반응이 일어나 섬유가 손상되기 때문이다.
- 온도가 낮은 아세트산 처리는 셀룰로스를 산화시키는 조건이 아니다.
- 하이드로설파이트는 환원표백제라 공기와 닿으면 표백력이 떨어질 뿐, 산화섬유소를 만들지는 않는다.
- 냉액에서 진한 알칼리로 처리하는 것은 머서화에 해당하는 조건으로, 오히려 광택과 강도가 좋아진다.
마섬유의 가장 큰 단점은 탄성(탄성회복력)이 작다는 점이다.
탄성이 작아 구김이 잘 가고 한번 생긴 주름이 잘 펴지지 않아 관리가 까다롭다.
내열성과 흡습성이 큰 것은 마섬유의 장점이고, 열전도성 역시 작은 것이 아니라 커서 시원한 느낌을 주므로 단점이 될 수 없다.
내구성이 좋고 열전도성이 커서 시원한 느낌을 주는 섬유는 아마다.
이런 특성 때문에 아마는 전통적으로 여름철 옷감의 원료로 많이 쓰인다.
면섬유의 등급을 매길 때는 색, 외래잡물 함유량, 조면 성적 등을 기준으로 삼는다.
강도와 신도는 이런 등급 사정 항목이 아니라 별도로 측정하는 물성치에 해당한다.
비스코스레이온 제조 공정은 황화 → 숙성 → 방사 순서로 진행된다.
알칼리셀룰로스를 이황화탄소와 반응시켜 셀룰로스 잔테이트로 만드는 황화 공정을 거친 뒤, 방사액을 숙성시켜 점도를 적정하게 맞추고 나서 방사한다.
초기탄성률이 큰 것은 섬유의 뻣뻣한 정도를 나타내는 기계적 성질이라 보온성과는 직접 관련이 없다.
열전도성이 적을수록, 섬유 사이 공기 함유량이 많을수록, 흡습성이 클수록 보온성이 좋아지는 요인으로 꼽힌다.
사란(Saran)은 폴리우레탄계가 아니라 폴리염화비닐리덴(PVDC)계 섬유이므로 폴리우레탄계와 짝지은 것은 잘못된 연결이다.
폴리우레탄계 섬유는 스판덱스가 대표적이며, 캐시미론-폴리아크릴계, 나일론6-폴리아미드계, 비닐론-폴리비닐알콜계는 올바른 연결이다.
외력으로 변형된 물체가 외력을 제거해도 원래 형태로 돌아오지 않고 변형된 상태를 유지하는 성질을 가소성이라 한다. 반대로 원래대로 돌아오려는 성질은 탄성이며, 신축성은 늘어났다 줄어드는 성질, 방추성은 구김에 저항하는 성질, 흡습성은 수분을 흡수하는 성질이다.
후퇴색은 한색·저명도·저채도 계열로, 시각적으로 멀어져 보이고 크기도 작아 보이는 색이다.
고명도의 색은 오히려 진출색(팽창색)의 조건에 해당하므로 후퇴색으로 볼 수 없다.
저명도·저채도·차가운 느낌의 색은 모두 후퇴색의 특징과 일치한다.
사선은 방향성과 속도감을 지녀 동적이고 불안정한 인상을 주는 선이며, 부드럽고 우아한 분위기와는 거리가 멀다. 부드럽고 우아한 인상은 곡선이 주는 느낌이다.
- 직선은 곧고 강하며 간결한 인상을 준다는 설명이 맞다.
- 수평선은 안정적이고 정적인 인상을 준다는 설명이 맞다.
- 지그재그선은 급격한 방향 전환으로 날카롭고 신경질적인 분위기를 준다는 설명이 맞다.
따라서 사선에 대한 설명만 실제 인상과 어긋난다.
색의 연상은 나이·성별·민족성·생활환경·교양·직업 등 다양한 개인적·사회적 요인에 폭넓게 영향을 받는다.
따라서 민족성에만 영향을 받고 나이나 성별에는 영향을 받지 않는다는 설명은 사실과 다르다.
연상의 개념이 경험과 지식에 좌우된다는 점, 빨간색에서 불을 떠올리는 것이 구체적 연상이라는 점, 생활환경·교양·직업의 성격에 영향을 받는다는 점은 모두 옳은 설명이다.
자주색(보라 계열)은 예로부터 귀족적이고 고귀한 색으로 여겨지는 동시에, 명도와 채도가 낮게 어우러지면 우울함과 허무함, 실망감 같은 음성적 감정도 함께 연상시키는 이중적 색이다.
검정은 무겁고 엄숙한 느낌, 노랑은 명랑하고 경쾌한 느낌, 파랑은 차분하고 시원한 느낌이 중심이어서 고귀함과 허무함을 동시에 대표하는 색으로 보기 어렵다.
주황과 노랑은 색상환에서 서로 이웃한 색상이므로 이 둘의 배색은 인접(유사) 색상 조화에 해당한다.
동일 색상 조화는 같은 색상에서 명도·채도만 다르게 쓰는 경우, 보색 조화는 색상환에서 마주보는 색끼리의 배색, 삼각 조화는 색상환을 삼등분한 위치의 세 색을 쓰는 배색이므로 주황과 노랑의 관계와는 다르다.
세룰리안 블루는 맑고 선명한 하늘빛 청색으로, 청색 계열 가운데 명도와 채도가 높아 밝고 화려하며 젊은 느낌을 주는 색으로 설명된다.
고요하고 조용한 느낌, 침착하고 냉정하며 고독한 느낌, 우울하고 쓸쓸한 느낌은 청색 계열 전반, 특히 명도가 낮은 남색·군청 쪽이 주는 감성이어서 세룰리안 블루의 특징을 집어낸 설명으로는 맞지 않는다.
먼셀 표색계에서 각 색상의 순색 명도를 비교하면 보라가 가장 어둡고 명도가 낮은 색이다.
노랑은 색상 중 명도가 가장 높고, 초록은 중간 정도, 빨강도 보라보다는 높은 명도로 나타난다.
먼저 본 색의 자극이 시각에 남아 다음에 보는 색이 실제와 다르게 지각되는 현상은 잔상이다.
명도대비·채도대비·색채대비는 두 색을 동시에 나란히 놓았을 때 서로의 차이가 강조되어 보이는 현상이므로, 앞서 본 자극의 영향이 시간을 두고 이어지는 이 현상과는 성격이 다르다.
뚱뚱한 사람에게는 바탕색과 배색되는 색의 색상·명도 차이가 작아 대비가 약한 조합이 신체를 더 날씬하고 작아 보이게 한다.
파랑 바탕에 남색은 두 색 모두 한색 계열이면서 명도 차이도 크지 않아 후퇴·수축 효과가 살아나 윤곽이 완화된다. 반면 노랑·빨강·흰색을 배색하면 파랑과의 대비가 강해져 그 부분이 도드라지고 신체가 더 커 보인다.
벨벳은 파일사가 세로(경사) 방향으로 형성되는 경파일 직물로, 짧고 부드러운 솜털 표면이 특징이다.
코듀로이는 씨실 쪽으로 파일이 형성되는 위파일 직물이며 표면에 골이 지는 점에서 벨벳과 구분되고, 브로케이드는 문양을 넣어 짠 직물, 색스니는 방모사로 짠 모직물이라 파일 조직과는 관계가 없다.
습기로 인한 의복 보관 피해는 주로 변색, 섬유의 취화(강도 저하), 해충 발생 등으로 나타난다.
보온성 감소는 옷감이 눌리거나 함기율이 줄어드는 착용·수납 상태와 관련된 문제여서, 습기가 일으키는 보관 피해의 원인으로 분류되지 않는다.
양모 등 동물성(단백질) 섬유는 산성 조건에서 염료와 잘 결합하므로 산성염료가 모섬유 염색에 가장 널리 쓰인다.
매염염료·직접염료는 주로 셀룰로스 섬유(면 등)에, 분산염료는 합성섬유(폴리에스테르 등)에 적합해 모섬유와는 맞지 않는다.
옷감의 보온성은 섬유 사이나 직물 내부에 공기를 얼마나 많이 머금는지, 즉 함기율과 가장 밀접한 관계가 있다.
정지된 공기는 열전도율이 낮아 단열재 역할을 하므로, 함기율이 높을수록 보온성이 커진다. 강도·흡습성·내추성(구김에 견디는 성질)은 보온성과 직접적인 관련이 적다.
물의 전경도(총경도)는 가열해도 없어지지 않는 영구경도와, 끓이면 제거되는 일시경도를 모두 합한 값이다.
따라서 전경도는 영구경도와 일시경도의 합으로 나타낸다.
모피 제품은 물세탁이 어려워 톱밥을 이용한 건식 세탁 방법으로 오염과 기름기를 흡착시켜 제거한다.
포말이나 에멀젼, 계면활성제를 이용한 방법은 일반 섬유 제품의 습식·건식 세탁에 쓰이는 방식으로, 모피의 털과 가죽을 손상시킬 수 있어 적합하지 않다.
면(cotton)은 대표적인 셀룰로스 섬유로, 물에 젖으면 오히려 강도가 증가하는 특성을 가진다.
반대로 양모는 젖으면 강도가 떨어지고, 비스코스레이온과 아세테이트도 습윤 상태에서 강도가 크게 저하되는 재생·반합성 섬유이다.
부직포는 실을 만들지 않고 섬유를 직접 얽어 접착·엉킴시켜 만든 피륙이므로, 실로 만들어진 피륙에 속하지 않는다.
직물, 편성물, 레이스는 모두 실을 짜거나 엮어서 만드는 피륙이라는 공통점이 있다.
수자직(주자직)은 조직점이 가장 적은 조직으로, 실이 표면에 길게 떠 있어 표면이 매끄럽고 광택이 우수한 것이 특징이다.
따라서 광택이 나쁘다는 설명은 수자직의 실제 특성과 반대된다.
조직점이 적어 유연하고 표면이 매끄러우며, 실이 길게 떠 있는 만큼 마찰에는 약하다는 설명은 모두 수자직의 특징과 일치한다.
방한복은 보온을 위해 피복면적을 넓히고 의복 안에 적당한 정지공기층을 확보하는 방향으로 설계하지만, 무게 자체는 활동성과 피로도에 영향을 주므로 가벼울수록 유리하다.
따라서 가급적 무거운 것이 좋다는 설명은 방한복에 요구되는 형태 조건과 맞지 않는다.
신체 부위별로 보온에 유의하는 것과 정지공기층을 갖도록 하는 것은 방한복 설계의 타당한 조건이다.
바느질을 뒤로 되돌아와 뜨되 겉면에는 실땀이 드러나지 않도록 두세 올만 걸어 마무리하는 방식은 숨은상침이다.
- 홈질은 겉과 안에 실땀이 고르게 드러나는 단순 직선 바느질이다.
- 박음질도 바늘을 뒤로 되돌려 뜨지만 앞땀만큼 완전히 되돌아와 떠서 겉에 실땀이 끊김 없이 이어져 나타난다. 두세 올만 걸어 겉에서 보이지 않게 하는 숨은상침과는 이 점이 다르다.
- 시침질은 완성 전 임시로 고정하는 큰 땀의 바느질이다.
절개선을 밑단 쪽으로만 벌려 아랫단을 넓힌 이 옷본 변형은 플레어 스커트를 만드는 전개다.
왼쪽은 엉덩이선(H.L)과 앞중심(C.F)이 표시된 스커트 원형으로, 허리에서 밑단까지 세로 절개선 두 줄이 그어져 있고 허리 쪽에는 다트 분량이 좁은 쐐기로 물려 있다. 오른쪽은 그 선을 잘라 부챗살처럼 돌려 벌린 모양이라 허리치수는 그대로인데 밑단만 벌어지고 단선이 호를 그린다.
허리는 몸에 맞게 두고 아래로 갈수록 자연스러운 물결이 지도록 분량을 주는 것이 플레어의 원리다.
- 플리츠 스커트는 접어 넘길 주름 분량을 직사각으로 보태므로 허리부터 밑단까지 같은 폭이 늘어난다.
- 고어 스커트는 여러 폭(고어)으로 나눠 이어 붙이는 것이어서 조각마다 이음선이 생긴다.
- 개더 스커트는 허리에서 오그려 잡으므로 허리선 자체가 길게 벌어져야 한다.
등에 수평 방향으로 군주름이 잡히는 것은 그만큼 등길이에 여유가 남는다는 뜻이므로, 남는 군주름 분량을 접어 시침핀으로 고정해 보정한다.
옷을 입힌 상태에서 남는 분량을 그대로 접어 고정한 뒤 그 분량을 패턴에서 덜어내는 것이 길 보정의 기본 방식이다.
반면 목점에서 양쪽으로 사선 군주름이 생기는 처진 어깨는 어깨끝점을 내리고 진동둘레 밑도 같은 치수만큼 내려 주어야 하므로, 어깨선에서 잡은 뒤 진동둘레 밑을 올려 주는 처리는 맞지 않는다.
옷감의 색에 맞춰 눈에 잘 띄는 색을 골라, 패턴을 옷감 위에 얹은 채로 완성선과 시접선을 직접 긋는 표시법은 초크로 표시하기다.
- 실표뜨기는 겹쳐진 두 장의 옷감에 실을 꿰어 완성선을 옮기는 방법이다.
- 룰렛은 먹지를 대고 굴려 점선 자국을 남기는 방법이다.
- 송곳은 다트 끝점처럼 한 점을 표시하는 도구라 선 전체를 긋는 데는 쓰이지 않는다.
칼라의 기본 시접은 3cm가 아니라 이보다 훨씬 좁게 두는 것이 맞다.
칼라는 곡선이 많고 완성 후 여러 겹이 겹쳐지는 부위라 시접을 두껍게 남기면 완성선이 매끈하게 정리되지 않는다.
어깨와 옆선 2cm, 진동둘레 1.5cm, 목둘레 1cm는 통상적인 시접 기준에 부합한다.
옷감을 오그려 입체감을 살리는 공정은 바지의 밑위에는 적용하지 않는다.
어깨·허리·소매산은 몸의 곡면을 따라가도록 여유분을 자연스럽게 줄여 넣어야 하는 부위라 오그리기가 필요하다.
반면 밑위 솔기는 직선에 가깝게 정확히 맞추어 박아야 하는 부위이기 때문에 오그리기를 하지 않는다.
스커트 원형을 제도할 때는 밑위길이가 필요하지 않다.
밑위길이는 의자에 앉은 자세로 허리옆점에서 의자 바닥까지 재는 치수로 바지류 제도에 쓰이는 항목이며, 스커트는 허리둘레·엉덩이둘레·엉덩이길이·스커트길이로 제도한다.
재봉기를 스티치가 만들어지는 방식(봉제방식)에 따라 나눌 때는 본봉·단환봉·특수봉 등으로 구분하며, 장식봉 재봉기는 이 기준의 분류에 들지 않는다.
장식봉은 스티치 형성 원리가 아니라 자수·장식처럼 쓰임새를 기준으로 구분되는 개념이라 봉제방식별 분류와는 기준 자체가 다르다.
소매 제도에서 S.B.L은 소매 뒤선이 아니라 소매 폭의 기준이 되는 비셉스 라인(sleeve biceps line)을 가리키는 약자다.
S.C.H(소매산 높이), C.L(중심선), E.L(팔꿈치선)은 통상적으로 쓰이는 정의와 일치한다.
솔기(seam)는 의류 제조에서 두 장 이상의 천을 바느질로 연결하는 방식을 분류한 것으로, 바운드 시임, 슈퍼임포우즈 시임, 플랫 시임 등이 표준 솔기의 종류로 인정된다. 이들은 각각 테두리 감싸기, 겹쳐 짓기, 평평하게 만들기 등의 서로 다른 연결 구조를 가진 정식 솔기 유형이다. 카운트 시임은 직물의 올 수를 세는 개념으로 솔기의 종류가 아니라 자수나 패턴 표현 시 사용되는 용어이므로 솔기 분류에 속하지 않는다.
재봉기 바늘은 번호가 클수록 굵어지므로, 보기 중 가장 굵은 바늘은 14번이다.
9번은 얇은 옷감에 쓰는 가는 바늘이고, 번호가 올라갈수록 두꺼운 옷감에 맞춰 바늘도 굵어진다.
봉제용 실은 옷감과 같은 재질을 선택하는 것이 수축률과 촉감을 맞추는 데 유리하다.
- 실을 옷감보다 굵게 쓰면 바늘땀이 두드러지고 옷감이 상하기 쉽다.
- 혼방·교직물이라고 해서 혼용률이 낮은 실을 고르는 것이 아니라 주된 섬유 성분에 맞는 실을 골라야 한다.
- 면직물에 견사를 쓰면 세탁·수축 특성이 달라 솔기가 뒤틀리기 쉽다.
얇은 면직물에는 가는 바늘인 11호가 적합하다.
9호는 시폰처럼 매우 얇고 비치는 옷감에 쓰는 극세 바늘이고, 14호 이상은 광목이나 그보다 두꺼운 옷감에 맞는 굵기라 얇은 면직물에 쓰면 바늘땀이 크게 남거나 옷감이 상할 수 있다.
겉에서는 실땀이 거의 드러나지 않도록 잘게 뜨고, 안에서는 단을 접어 속으로 길게 떠서 고정하는 바느질은 공그르기다.
- 새발감침은 실이 X자로 교차하도록 좌우로 오가며 뜨는 바느질로, 신축이 필요한 단이나 두꺼운 옷감의 단 처리에 쓰인다.
- 말아 감치기는 옷단을 돌돌 말아 감아 고정하는 방식이다.
- 감치기는 단 끝을 사선으로 감아 뜨는 바느질이라 공그르기처럼 단 속으로 실을 감추지는 않는다.
앞중심 목점에서 젖꼭지점(B.P) 쪽으로 절개선을 넣었으므로 센터 프런트 넥 다트다.
그림의 앞판은 왼쪽 세로 직선이 앞중심선이고, 그 맨 위 앞목점에서 B.P 방향으로 점선 절개선이 비스듬히 내려가며 도중에 가위 표시가 붙어 있다. 아래쪽에는 “기본다트”와 M.P가 적혀 있어, 원래의 기본 다트를 접어 그 분량을 위 절개선으로 옮긴다는 뜻이다.
다트는 벌어지는 자리, 곧 다트가 시작되는 위치의 이름으로 부른다.
- 숄더 다트는 어깨선에서 B.P로 향한다.
- 언더 암 다트는 옆선의 진동 아래에서 시작한다.
- 웨이스트 다트는 허리선에서 위로 향한다.
몸판과 소매가 한 장으로 이어진 기모노 슬리브의 일종이면서, 소매 밑단 둘레에 여유가 있어 편안하게 입을 수 있는 소매는 프렌치 슬리브다.
- 목둘레에서 겨드랑이까지 사선 이음선이 들어간 소매는 래글런 슬리브를 가리킨다.
- 짧게 하면서 부풀린 형태는 퍼프 슬리브에 해당한다.
- 소매산을 낮춰 활동성을 높인 짧은 소매는 프렌치 슬리브와는 다른 형태의 소매다.
처진 어깨는 어깨 경사각이 커서 진동둘레선 쪽으로 사선 군주름이 생기므로, 앞뒤 길의 어깨끝점을 내리고 진동둘레 밑도 같은 치수만큼 내려 보정한다.
어깨끝점만 내리고 진동둘레 밑을 그대로 두면 진동둘레 치수가 줄어 소매를 달았을 때 균형이 깨지므로 두 지점을 함께 조정해야 한다.
허리는 가늘게 조이고 그 위아래인 가슴과 엉덩이는 볼륨을 살린 실루엣이 아우어글라스 실루엣이다.
- 원통형으로 허리 구분이 없는 것은 튜블러 실루엣이다.
- 허리를 조이지 않는 직선형은 스트레이트 실루엣이다.
- 품이 가느다란 형태는 칼럼 실루엣이다.
다트가 1개인 세미타이트 스커트 원형에 슬랙스 제도법으로 가랑이(밑) 부분을 그려 넣어 만드는 스커트는 큐롯 스커트다.
겉보기는 스커트지만 가랑이가 갈라진 바지 형태라는 점이 특징이다. 티어드 스커트는 단을 여러 층으로 나눠 잇는 형태이고, 요크 스커트는 허리에 요크를 덧댄 형태라 슬랙스 제도법과는 관계가 없다.
너비 90cm 옷감으로 기장 70cm인 타이트 스커트를 만들 때 필요한 옷감량은 155cm다.
너비 90cm는 앞판과 뒤판을 나란히 놓고 재단하기에 좁아 스커트 길이를 두 번 잡아야 하므로, 스커트 길이의 2배에 시접을 더해 계산한다.
플레어 스커트를 정바이어스로 재단할 때는 옷감의 식서 방향에 대해 45도 사선으로 재단한다.
정바이어스는 식서와 위사가 이루는 직각을 정확히 절반으로 나눈 방향을 말하며, 이 방향으로 재단해야 신축성과 드레이프가 가장 좋다.
앞판 가슴 위쪽 가로 절개선을 접어 겹쳐 앞길이를 줄인 그림이 상반신 굴신체의 보정이다.
보기 네 장은 모두 B.L·B.P·W.L이 적힌 같은 앞판 도해다. 한 장은 가슴 위를 가로로 절개해 앞중심 쪽에서 0.7~1(cm)만큼 벌려 앞길이를 늘렸고, 정답 그림은 같은 자리에 옮겨진 완성선을 파선으로 겹쳐 그 분량을 접어 없앴다. 나머지 두 장은 어깨 끝과 진동 밑에 화살표를 붙여 어깨선·진동 위치를 옮긴 그림이다.
굴신체는 등이 앞으로 굽어 등 길이는 더 필요해지고 앞길이는 남는다. 그래서 앞판은 가슴 위에서 남는 길이를 접어 없애고, 뒤판은 반대로 절개해 벌려 보태 준다.
앞을 벌려 늘리는 쪽은 몸을 뒤로 젖힌 반신체 보정이고, 어깨에 화살표를 그린 두 장은 어깨 기울기(솟은 어깨·처진 어깨)를 고치는 것이라 상반신이 굽어 생기는 앞뒤 길이 차이는 해결하지 못한다.
시접을 완전히 감싸 얇고 비치거나 풀리기 쉬운 옷감에 주로 쓰는 솔기는 통솔이다.
- 쌈솔은 청바지처럼 마찰이 잦은 두꺼운 옷감에 쓰는 솔기다.
- 평솔과 홑솔은 시접을 그대로 두거나 한쪽으로 접어 박는 방식이라 시접 끝이 그대로 남는다.
인체를 중심부와 부속부로 나눌 때 중심부는 머리·목·가슴처럼 몸의 축을 이루는 부위로 구분한다.
팔은 몸통에서 뻗어 나온 부속 부위이므로 이 중심부 체부 분류에는 포함되지 않는다.
프린세스 라인은 다트를 절개선(솔기)으로 바꾸어 처리하는 스타일선이며, 다트 분량을 개더로 풍성하게 처리하는 것은 프린세스 라인의 설명이 아니다.
어깨 다트와 허리 다트를 잇는 선, 암홀 다트를 잇는 선, 스퀘어 라인으로 이루어진 선은 모두 다트를 솔기선으로 대체한 프린세스 라인의 변형에 해당한다.
모사·견사·금은사 등으로 술을 만들어 달거나 옷감의 올을 풀어 매듭지어 장식하는 기법은 프린징이다.
- 개더링은 홈질로 옷감을 오그려 잔주름을 잡는 기법이다.
- 루싱은 잔주름을 겹쳐 장식하는 기법이다.
- 스칼럽은 물결(조개) 모양으로 단을 마무리하는 기법이다.
상반신 반신체는 상체가 뒤로 젖혀져 가슴이 앞으로 나온 체형이라, 뒤길이에 비해 앞길이가 부족해지기 쉽다.
따라서 앞중심에서 사선으로 절개선을 넣어 부족한 앞길이를 늘려 주는 방식으로 보정한다.
참고로 몸이 앞으로 굽은 굴신체는 반대로 뒤길이가 부족해지므로 뒤를 늘려 보정한다.
마주 놓인 두 선에 같은 기호가 하나씩 붙은 이 부호는 맞춤 표시다.
곧은 세로 실선이 좌우로 하나씩 놓이고, 각 선에 두 개의 호가 양 끝에서 맞붙은 아몬드(눈) 모양이 거울처럼 대칭으로 그려져 있다. 짝이 되는 두 선을 겹쳐 맞춘 뒤 재단·봉제하라는 지시다.
- 늘림·줄임은 한 줄의 완성선 위에 둥근 호나 각진 산(∧) 모양을 덧그린 부호여서, 이렇게 두 선에 나눠 붙지 않는다.
- 주름은 가로선 아래 사각 칸을 한 방향 빗금으로 채워 접어 넘길 방향까지 나타낸다.
보기 중 단면이 삼각형인 섬유는 견이다.
견은 누에고치에서 뽑은 필라멘트인 피브로인이 삼각 단면 구조를 이루어 독특한 광택을 낸다.
면은 편평하게 꼬인 리본형 단면을, 모는 비늘로 둘러싸인 원형에 가까운 단면을, 마는 다각형 단면을 가진다.
목화 중 가장 가는 실을 뽑을 수 있는 것은 해도면(海島棉)이다.
해도면은 섬유 길이가 매우 길고 가늘어 최고급 장섬유면으로 분류되며, 인도면·미국면·이집트면보다 섬유가 가늘어 고번수의 가는 실을 뽑는 데 유리하다.
산화섬유소가 생겨 섬유가 약해지는 경우는 수산화나트륨 용액으로 삶는 정련 과정에서 직물이 노출되어 공기와 접촉할 때다.
고온의 알칼리 용액에 젖어 있던 셀룰로스가 공기 중 산소에 노출되면 산화 반응이 일어나 섬유가 손상되기 때문이다.
- 온도가 낮은 아세트산 처리는 셀룰로스를 산화시키는 조건이 아니다.
- 하이드로설파이트는 환원표백제라 공기와 닿으면 표백력이 떨어질 뿐, 산화섬유소를 만들지는 않는다.
- 냉액에서 진한 알칼리로 처리하는 것은 머서화에 해당하는 조건으로, 오히려 광택과 강도가 좋아진다.
마섬유의 가장 큰 단점은 탄성(탄성회복력)이 작다는 점이다.
탄성이 작아 구김이 잘 가고 한번 생긴 주름이 잘 펴지지 않아 관리가 까다롭다.
내열성과 흡습성이 큰 것은 마섬유의 장점이고, 열전도성 역시 작은 것이 아니라 커서 시원한 느낌을 주므로 단점이 될 수 없다.
내구성이 좋고 열전도성이 커서 시원한 느낌을 주는 섬유는 아마다.
이런 특성 때문에 아마는 전통적으로 여름철 옷감의 원료로 많이 쓰인다.
면섬유의 등급을 매길 때는 색, 외래잡물 함유량, 조면 성적 등을 기준으로 삼는다.
강도와 신도는 이런 등급 사정 항목이 아니라 별도로 측정하는 물성치에 해당한다.
비스코스레이온 제조 공정은 황화 → 숙성 → 방사 순서로 진행된다.
알칼리셀룰로스를 이황화탄소와 반응시켜 셀룰로스 잔테이트로 만드는 황화 공정을 거친 뒤, 방사액을 숙성시켜 점도를 적정하게 맞추고 나서 방사한다.
초기탄성률이 큰 것은 섬유의 뻣뻣한 정도를 나타내는 기계적 성질이라 보온성과는 직접 관련이 없다.
열전도성이 적을수록, 섬유 사이 공기 함유량이 많을수록, 흡습성이 클수록 보온성이 좋아지는 요인으로 꼽힌다.
사란(Saran)은 폴리우레탄계가 아니라 폴리염화비닐리덴(PVDC)계 섬유이므로 폴리우레탄계와 짝지은 것은 잘못된 연결이다.
폴리우레탄계 섬유는 스판덱스가 대표적이며, 캐시미론-폴리아크릴계, 나일론6-폴리아미드계, 비닐론-폴리비닐알콜계는 올바른 연결이다.
외력으로 변형된 물체가 외력을 제거해도 원래 형태로 돌아오지 않고 변형된 상태를 유지하는 성질을 가소성이라 한다. 반대로 원래대로 돌아오려는 성질은 탄성이며, 신축성은 늘어났다 줄어드는 성질, 방추성은 구김에 저항하는 성질, 흡습성은 수분을 흡수하는 성질이다.
후퇴색은 한색·저명도·저채도 계열로, 시각적으로 멀어져 보이고 크기도 작아 보이는 색이다.
고명도의 색은 오히려 진출색(팽창색)의 조건에 해당하므로 후퇴색으로 볼 수 없다.
저명도·저채도·차가운 느낌의 색은 모두 후퇴색의 특징과 일치한다.
사선은 방향성과 속도감을 지녀 동적이고 불안정한 인상을 주는 선이며, 부드럽고 우아한 분위기와는 거리가 멀다. 부드럽고 우아한 인상은 곡선이 주는 느낌이다.
- 직선은 곧고 강하며 간결한 인상을 준다는 설명이 맞다.
- 수평선은 안정적이고 정적인 인상을 준다는 설명이 맞다.
- 지그재그선은 급격한 방향 전환으로 날카롭고 신경질적인 분위기를 준다는 설명이 맞다.
따라서 사선에 대한 설명만 실제 인상과 어긋난다.
색의 연상은 나이·성별·민족성·생활환경·교양·직업 등 다양한 개인적·사회적 요인에 폭넓게 영향을 받는다.
따라서 민족성에만 영향을 받고 나이나 성별에는 영향을 받지 않는다는 설명은 사실과 다르다.
연상의 개념이 경험과 지식에 좌우된다는 점, 빨간색에서 불을 떠올리는 것이 구체적 연상이라는 점, 생활환경·교양·직업의 성격에 영향을 받는다는 점은 모두 옳은 설명이다.
자주색(보라 계열)은 예로부터 귀족적이고 고귀한 색으로 여겨지는 동시에, 명도와 채도가 낮게 어우러지면 우울함과 허무함, 실망감 같은 음성적 감정도 함께 연상시키는 이중적 색이다.
검정은 무겁고 엄숙한 느낌, 노랑은 명랑하고 경쾌한 느낌, 파랑은 차분하고 시원한 느낌이 중심이어서 고귀함과 허무함을 동시에 대표하는 색으로 보기 어렵다.
주황과 노랑은 색상환에서 서로 이웃한 색상이므로 이 둘의 배색은 인접(유사) 색상 조화에 해당한다.
동일 색상 조화는 같은 색상에서 명도·채도만 다르게 쓰는 경우, 보색 조화는 색상환에서 마주보는 색끼리의 배색, 삼각 조화는 색상환을 삼등분한 위치의 세 색을 쓰는 배색이므로 주황과 노랑의 관계와는 다르다.
세룰리안 블루는 맑고 선명한 하늘빛 청색으로, 청색 계열 가운데 명도와 채도가 높아 밝고 화려하며 젊은 느낌을 주는 색으로 설명된다.
고요하고 조용한 느낌, 침착하고 냉정하며 고독한 느낌, 우울하고 쓸쓸한 느낌은 청색 계열 전반, 특히 명도가 낮은 남색·군청 쪽이 주는 감성이어서 세룰리안 블루의 특징을 집어낸 설명으로는 맞지 않는다.
먼셀 표색계에서 각 색상의 순색 명도를 비교하면 보라가 가장 어둡고 명도가 낮은 색이다.
노랑은 색상 중 명도가 가장 높고, 초록은 중간 정도, 빨강도 보라보다는 높은 명도로 나타난다.
먼저 본 색의 자극이 시각에 남아 다음에 보는 색이 실제와 다르게 지각되는 현상은 잔상이다.
명도대비·채도대비·색채대비는 두 색을 동시에 나란히 놓았을 때 서로의 차이가 강조되어 보이는 현상이므로, 앞서 본 자극의 영향이 시간을 두고 이어지는 이 현상과는 성격이 다르다.
뚱뚱한 사람에게는 바탕색과 배색되는 색의 색상·명도 차이가 작아 대비가 약한 조합이 신체를 더 날씬하고 작아 보이게 한다.
파랑 바탕에 남색은 두 색 모두 한색 계열이면서 명도 차이도 크지 않아 후퇴·수축 효과가 살아나 윤곽이 완화된다. 반면 노랑·빨강·흰색을 배색하면 파랑과의 대비가 강해져 그 부분이 도드라지고 신체가 더 커 보인다.
벨벳은 파일사가 세로(경사) 방향으로 형성되는 경파일 직물로, 짧고 부드러운 솜털 표면이 특징이다.
코듀로이는 씨실 쪽으로 파일이 형성되는 위파일 직물이며 표면에 골이 지는 점에서 벨벳과 구분되고, 브로케이드는 문양을 넣어 짠 직물, 색스니는 방모사로 짠 모직물이라 파일 조직과는 관계가 없다.
습기로 인한 의복 보관 피해는 주로 변색, 섬유의 취화(강도 저하), 해충 발생 등으로 나타난다.
보온성 감소는 옷감이 눌리거나 함기율이 줄어드는 착용·수납 상태와 관련된 문제여서, 습기가 일으키는 보관 피해의 원인으로 분류되지 않는다.
양모 등 동물성(단백질) 섬유는 산성 조건에서 염료와 잘 결합하므로 산성염료가 모섬유 염색에 가장 널리 쓰인다.
매염염료·직접염료는 주로 셀룰로스 섬유(면 등)에, 분산염료는 합성섬유(폴리에스테르 등)에 적합해 모섬유와는 맞지 않는다.
옷감의 보온성은 섬유 사이나 직물 내부에 공기를 얼마나 많이 머금는지, 즉 함기율과 가장 밀접한 관계가 있다.
정지된 공기는 열전도율이 낮아 단열재 역할을 하므로, 함기율이 높을수록 보온성이 커진다. 강도·흡습성·내추성(구김에 견디는 성질)은 보온성과 직접적인 관련이 적다.
물의 전경도(총경도)는 가열해도 없어지지 않는 영구경도와, 끓이면 제거되는 일시경도를 모두 합한 값이다.
따라서 전경도는 영구경도와 일시경도의 합으로 나타낸다.
모피 제품은 물세탁이 어려워 톱밥을 이용한 건식 세탁 방법으로 오염과 기름기를 흡착시켜 제거한다.
포말이나 에멀젼, 계면활성제를 이용한 방법은 일반 섬유 제품의 습식·건식 세탁에 쓰이는 방식으로, 모피의 털과 가죽을 손상시킬 수 있어 적합하지 않다.
면(cotton)은 대표적인 셀룰로스 섬유로, 물에 젖으면 오히려 강도가 증가하는 특성을 가진다.
반대로 양모는 젖으면 강도가 떨어지고, 비스코스레이온과 아세테이트도 습윤 상태에서 강도가 크게 저하되는 재생·반합성 섬유이다.
부직포는 실을 만들지 않고 섬유를 직접 얽어 접착·엉킴시켜 만든 피륙이므로, 실로 만들어진 피륙에 속하지 않는다.
직물, 편성물, 레이스는 모두 실을 짜거나 엮어서 만드는 피륙이라는 공통점이 있다.
수자직(주자직)은 조직점이 가장 적은 조직으로, 실이 표면에 길게 떠 있어 표면이 매끄럽고 광택이 우수한 것이 특징이다.
따라서 광택이 나쁘다는 설명은 수자직의 실제 특성과 반대된다.
조직점이 적어 유연하고 표면이 매끄러우며, 실이 길게 떠 있는 만큼 마찰에는 약하다는 설명은 모두 수자직의 특징과 일치한다.
방한복은 보온을 위해 피복면적을 넓히고 의복 안에 적당한 정지공기층을 확보하는 방향으로 설계하지만, 무게 자체는 활동성과 피로도에 영향을 주므로 가벼울수록 유리하다.
따라서 가급적 무거운 것이 좋다는 설명은 방한복에 요구되는 형태 조건과 맞지 않는다.
신체 부위별로 보온에 유의하는 것과 정지공기층을 갖도록 하는 것은 방한복 설계의 타당한 조건이다.